Осенний автомарафон - часть 4. Германия: путеводитель по Бамбергу

часть 1. Польский транзит: Kiermusy
Часть 2. Через Познань в Германию
Часть 3. Наумбург

Вставная глава «Бамбергский всадник»

часть 5. Германия: «Похвальное слово Нюрнбергу»

часть 6. В австрийской глубинке на Зальцбургщине
Часть 7. Германия: опыт посещения Кёнигсзее и Оберзее

Часть 8. По панорамным дорогам в Баварских Альпах

Часть 9. Тирольские мотивы: Вильдшёнау
Часть 10. Чехия: Пункевные пещеры


«Город культуры. Город пива. Город барокко. Город искусства».
Именно так и в такой последовательности путеводитель по Бамбергу определяет главные черты этого города, где пиво стоит выше искусства, но ниже культуры, составной частью которых оно, собственно, в Германии и является.

Бамберг не обделен вниманием как европейских путешественников, так и наших соотечественников: достаточно посетить информационный центр, чтобы в этом убедиться.
Наша неизменная традиция – покупать за границей любую литературу на русском языке, так вот в информационном центре Бамберга помимо выставленных на продажу изданий есть и бесплатная литература на множестве языков, включая великий и могучий. Поэтому в целях повышения информационной ценности этого отчета и возможности его использования при подготовке к поездке в этот город я буду ссылаться на приобретенные путеводители– не пропадать же добру!

В качестве необходимого пояснения: приводить текст совсем без обработки не получится, ибо выражения вроде «моторизированные гости города» или «то, что Бамберг не является летним музеем со слишком старыми жителями, показывают ежедневно бесчисленные школьники и 8000 студентов» — совсем уж беспощадны. Поэтому буду цитировать без кавычек и с изрядной долей редакторской правки. Итак, отправляемся в Бамберг!

20 сентября
От места нашей ночевки в Наумбурге до Бамберга – всего 210 километров, которые мы преодолели без особых пробок и волнений.
С учетом вечерних двадцати километров до отеля в Буттенхайме, на знакомство с Бамбергом у нас было около 6,5 – 7 часов. Этого оказалось достаточно, чтобы пройти по всем отмеченным достопримечательностям и даже отобедать.


Карта путеводителя делит Бамберг на три района: Город на холмах, Город на островах, Город садовников.


Машину оставляем на подземной парковке «Гаерсвёрт» возле информационного центра, расположенного на Гаерсвёрт Штрассе (Geyerswörthstraße 5).


Уже первое впечатление от Бамберга – как от города многопланового, но монолитного в своей архитектурной разбросанности. Островное расположение одного из центральных районов исторической части города, как обычно бывает в таких случаях, оборачивается живописными мостиками. Бамберг стоит, как древний Рим, на семи холмах, на широкой речной равнине Регнитц. Именно поэтому Бамберг пышно называют «франконским Римом», а еще у него есть своя собственная «маленькая Венеция».


Пешеходный мостик перед замком Гаерсвёрт, который был более ста лет (до открытия Новой резиденции) местом жительства епископов.


С пешеходного мостика открывается вид на Старую Ратушу — визитную карточку Бамберга.


Рядом располагаются постройки Мельничного квартала: помимо мукомольных мельниц здесь располагались мельницы для размола древесных масс и для дубления кож (подробно о мельницах я писала когда-то в отчете о Нидерландах здесь).


Ратуша воздвигнута на искусственном острове, от которого переброшено два моста. Необычная строительная площадка: по местной легенде, епископ отказался выделить землю под ратушу, и тогда горожане воздвигли здание на крошечном клочке суши между горной, епископской частью города и районами, населенными простыми горожанами.
Ратуша – просто классический пример трехчастной части высказывания в риторике: восклицание, называние, апелляция к высшим силам. Здание состоит из трех частей: каркасного «Капральского домика», нависающего над бурными водами реки, средней части в стиле барокко с башней и проездными воротами и самой большой части здания, два этажа из трех в котором сплошь покрыто фресками.



Самое пышное украшение барочной башни над воротами Ратуши – это вычурные балконы и скульптура, добавленные после 1750 года. Со стороны, обращенной к Императорскому собору, фасад башни украшает изображение Святого Георга, а сторону, обращенную к островной части города, — герб епископа Конрада фон Штадиона.


Знаменитая деталь – 3-D ножка ангела, торчащая из покрытой росписью стены, — имеет «рифму» в интерьере Ратуши.


Кстати говоря, внутри Ратуши сегодня располагается обширное собрание саксонского фаянса и фарфора под названием «Блеск барокко», в основе которого лежит коллекция«шоколадного» фабриканта Людвига. Мы внутрь не пошли, ограничившись внешним знакомством со знаковым сооружением и окружающими его домами.
Надо сказать, каждое из этих зданий способно разбудить воспоминания о волшебных и жутковатых сказках немецких романтиков.





Кстати, созданию сказочной атмосферы способствуют игрушечно-сувенирные магазины. Правда, цены на представленные в них товары моментально возвращают в современную суровую реальность…


Я уже упоминала о двух мостах, соединяющих Ратушу с епископским городом и городом на островах. Так вот, они носят названия Верхнего и Нижнего: Obere Brücke и Untere Brücke.
На Нижнем мосту находится одна из самых любимых в Бамберге статуй – Святая Кунигунда. Она была супругой Генриха II, основавшего в Бамберге величественный собор и собственно епископство Бамберг. Оба этих прославленных правителя захоронены в Императорском соборе, и мы туда попадем немного позднее.


А пока у нас есть возможность полюбоваться с Untere Brücke кварталом бывших рыбацких домов, получивших название «Маленькая Венеция».


О ходульности такого рода сравнений мы не раз уже рассуждали, но нельзя не признать: место уж больно симпатичное. Это был первый уголок в Бамберге, где лично у меня зашевелилось в душе нехорошее чувство: ну почему не я здесь живу? Из меня бы бюргерша получилась – ух! всем на зависть!


Вдоль «Маленькой Венеции» по реке здесь ходят прогулочные катера.


Кстати говоря, о капризном характере реки свидетельствуют отметки уровня воды в разные годы:


Если вернуться к началу этого отчета, то станет понятно: о Бамберге как о городе традиций и городе культуры и искусства мы поговорили, но вот что касается пива – то тут с нашей стороны упущение. Надо наверстывать.

Дождавшись появления приятного чувства голода после сытного завтрака, начали выбирать место для пообедать. Нашли приятный с виду ресторан, углубились в изучение меню. Меню открывается с раздела «Специалитеты франконской кухни». То, что надо! Заказываем две строчки из наличествующих четырех – и пиво. Разбираться, что конкретно заказали, нет ни сил, ни желания: понятно, что свинина. Ну и отлично!
Так – да не совсем. Свинина нам подложила-таки изрядную свинью.
Одно блюдо принесли, как из кулинарного шоу «Правила моей кухни»: в этой австралийской передаче время от времени участники готовят свиную грудинку с хрустящей корочкой. Несмотря на то, что мясо жирное – естся легко, да еще с вкуснейшим соусом.
А вот со вторым блюдом вышел облом: свинина обернулась двумя полуфабрикатами из рубленого свиного фарша, которые плавали в подкисленной воде, сырой даже на вид. Так и хотелось вернуть, попросить выловить котлетки и зажарить их на сковородке по-человечески. Не рискнули. Поковырялись по очереди в сыром фарше – и от греха подальше отложили. Спасибо, хоть пиво у меня было вкусным!
Обед обошелся в бюджетные по немецким меркам тридцать евро, но и поесть толком не поели. Так, кулинарное приключение!


Пополнив копилку впечатлений бамбергской свининой, возвращаемся на городские улицы.

Главная приходская церковь Бамберга носит очень трогательное название «К нашей милой госпоже».


В этом районе города на совсем небольшой территории как будто разные временные пласты: и темная готика, и барочные лепные фасады, и традиционная клетка фахверковых каркасных домов.




В этом районе предпочитали селиться франконские виноделы.
Приметный желтый дом – это Старый Двор Эрбах 1682 года.

Путеводитель упоминает в связи с ним о каком-то «кресте Бернгарда» и одноименном ордене — но что это такое, я так и не уяснила.


Монастырь кармелитов – во время богослужений и с 11.30 до 14.30 закрыт для посещения, так что пришлось ограничиться внешней стороной этого комплекса зданий.


Вообще в Бамберге поражает огромное количество зданий с христианской символикой, видимо, сказывается то обстоятельство, что этот город был резиденцией архиепископов.


И еще отовсюду видны строгие башни грандиозного Императорского собора, к которому мы незаметно подбираемся через лабиринт улиц «Города на холмах».


Этот район и в самом деле изобилует спусками и подъемами, зато здесь совсем мало посторонних и можно окунуться в спокойную атмосферу «настоящего» Бамберга.



Но прежде чем выйти к Императорскому собору, надо миновать территорию так называемого Старого придворного штата – или Старой резиденции, иначе говоря.


Этот комплекс зданий сначала принадлежал Генриху II, но благодаря щедрому дару основателя епископства Бамберг Старый придворный штат был передан в пользование архиепископов. Сейчас здесь находится Исторический музей.



Через «Прекрасные ворота» выходим на площадь перед Императорским собором.


Это настолько могущественное и грандиозное здание, что рассказ о нем заслуживает отдельной вставной главы

С парапета Императорского собора открывается вид на Новую резиденцию.


Ее возникновение связано с тем, что уже в XVI веке и Старый придворный штат, и замок Гаерсвёрт стали тесными и, как бы мы сейчас сказали, «морально устаревшими» для резиденции архиепископа. Новая резиденция с репрезентативным Императорским залом абсолютно отвечала требованиям времени.
Ни в коем случае нельзя пропустить ворота, ведущие через внутренний двор в сад роз.



В XVIII веке сад представлял собой собрание самых разнообразных цветов, а в XIX веке он приобрел современный облик – сплошь из розовых кустов.
В глубине сада сохранился павильон XVIII века.
Сад кажется больше своего истинного размера благодаря своему расположению – на вершине холма, с которого открывается вид на старый город с его черепичными крышами.



Особенно заманчиво с этой площадки выглядит церковь Святого Михаила:


Куда мы и устремляемся – по крутым мощеным улицам с внезапно открывающимися взгляду особняками.


По пути встречаем несколько барельефов, рассказывающих о крестном пути Иисуса Христа.
Оказалось, что в 1503 году жители Бамберга решили повторить в родном городе иерусалимский Крестный путь, которым прошел Христос по дороге на Голгофу. Он начинался у церкви Святой Елизаветы и заканчивался у монастыря Святого Михаила, проходя по Михаэльштрассе. Причем среди создателей бамбергского Крестного пути был человек, побывавший в Иерусалиме и измеривший своими шагами расстояние между остановками – для пущей достоверности.


Наконец, после довольно крутого подъема, во всем своем великолепии предстает монастырь Святого Михаила.

Вернее, бывший монастырь, поскольку в его стенах сейчас разместился дом престарелых, гражданский госпиталь и еще ряд учреждений социальной направленности. Мы попытались проникнуть внутрь, но дальше внушительного вида вестибюля пройти не удалось. Пришлось довольствоваться ослепительным в лучах заходящего солнца внешним обликом церкви.

А жаль, поскольку путеводитель сулил несколько необычных достопримечательностей: гробницу с лазом для паломников, капеллу Святой Могилы, потолочный орнамент из шестисот цветочным гирлянд и страшную фреску о всемогущей Смерти, которая не щадит ни старых, ни молодых, ни бедных, ни богатых…

С высоты Михаэльсберга – холма, где расположен монастырь – открывается вид на прочие районы Бамберга, которые не удалось рассмотреть с площадки розового сада Новой резиденции.


Возвращаемся по дорожкам, проложенным по склонам холма. Волшебный вид на Императорский собор и Новую резиденцию так украшают заросшие виноградниками склоны.



Вдоль дорожки растут дикие яблони, при более пристальном изучении часть которых оказалась не менее дикой айвой. Срабатывает «инстинкт Мишки Квакина»: два твердокаменных яблока и две деревянных айвы завершили свой земной путь три дня спустя в сковородке с жареной свининой.

Спустившись с Михаэльсберга, через площадь перед Императорским собором и Новой резиденцией направляемся к церкви Святого Штефана.
Церковь примечательна тем, что ее основала та самая Святая Кунигунда, жена ГенрихаII. В 1020 году ее освятил сама папа римский Бенедикт VIII, гостивший с официальным визитом у местного архиепископа.

Конечно, от первоначальной церкви разве что фрагменты фундамента остались, внутри помещение церкви много раз меняло свою стилистическую направленность. Главенствующий стиль в интерьере сегодня – барокко, но – с включением элементов постмодерна. Например, купель изготовлена явно в нетрадиционном формате, причем я бы даже сказала: в духе Гофмана, который провел в Бамберге несколько лет – но об этом чуть ниже.
По мысли автора, художника Юргена Гётца, провокационное произведение современного искусства утверждает: новорожденный ребенок уже страдает с первых дней жизни, так же, как нельзя представить жизненный путь Христа без креста и страданий. Обнаженный и незащищенный, новорожденный сидит среди холодного мира. На его детскую руку надета, словно перчатка, взрослая рука. Своим длинным пальцем она указывает на крест в алтаре.
Этому же автору принадлежит алтарь, на его передней и тыльной сторонах начертаны два знака, которые соответствуют протестантско-лютеранскому пониманию церкви: «Слово и Таинства». (Как уже понятно, в церкви есть информационная литература на русском языке).


Совсем рядом с церковью Святого Штефанана Юденштрассе находится приметное здание.
Первый дворец надворного советника Бёттингера нельзя оставить незамеченным: пышное итальянское палаццо на германской земле!


Путеводитель уделяет много внимание этой постройке, и в самом деле его история весьма примечательна.

Знатный чиновникБёттингер в год своей свадьбы в 1701 году получил участок земли для постройки дома. Финансирование строительства помимо фамильных денег и средств из приданого молодой жены осуществлялось еще и при содействии архиепископа, который бесплатно предоставил строительные материалы. Причиной такой щедрости была принципиальная позиция: все, что служило украшению города-резиденции архиепископа, получало его всяческое содействие. Даже протесты соседей – знатной семьи фон Штауфенбергов – не повлияли на ход строительства: размер дома не соответствовал величине участка, так что Бёттингер просто-напросто закрыл соседнему дому солнечный свет. Суд не удовлетворил жалобы Штауфенбергов, но слабым утешением для них могло служить то обстоятельство, что дом у Бёттингера вышел хоть и пышно-великолепным с виду, но крайне неудобным для жизни. А именно: широкие лестничные пролеты в итальянском стиле не задерживали тепло, внутри было очень сыро и холодно, да к тому же для быстро разросшейся семьи с двенадцатью детьми дом оказался слишком мал. Так что в скором времени надворный советник оставил дом с кожаными тиснеными обоями, настенной росписью и инкрустированными полами и приступил к строительству нового дома – да какого! В двух минутах ходьбы он построил настоящий замок на воде.

Барочный замок Конкордия был построен в 1716-1722 годах. Мы сначала неправильно начали знакомство с ним: подошли вплотную к входу со стороны узкого переулка и практически уткнулись носом в массивную дверь. Обзора нет, целостной картины тоже, замок обращен к улице боковой частью.

Но как только перешли по Мельничному мосту на противоположную сторону реки Регнитц, то сразу же открылась красота этого замка на воде, с обращенным к реке садом.


Вот тут еще раз закипела мысль: «Ну почему это не я здесь?!»


Район возле Мельничного моста – чрезвычайно живописный, в домах по берегам Регнитца зажглись огни, силуэт Старой Ратуши выделялся на фоне прозрачного вечернего неба, люди потянулись в рестораны.




Мы же напоследок направляемся на Шиллерплатц, которая связана с именем… правильно, Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Гофман – абсолютно фантасмагоричная фигура, как и его произведения. В 1808 году Гофман получил место капельмейстера в недавно открытом театре Бамберга, там же он дебютировал – крайне неудачно – в качестве дирижера. Но уже к 1810 году Гофман – композитор, декоратор, драматург, режиссер и помощник директора Бамбергского театра, где его деятельность продолжается до 1813 года.
Время, проведенное в Бамберге, отмечено для него страстным романом с ученицей Юлией Марк, который не принес ему ничего, кроме страдания и мыслей о двойном самоубийстве.
Дом, в котором жил Гофман, сохранился, а память о знаменитом авторе рождественского «Щелкунчика» и жутковатого «Крошки Цахеса» увековечена в памятнике на площади, где находится этот дом и театр. Театр носит имя Гофмана, а площадь – Шиллера.



Уже в полной темноте оказываемся на Максплатц с памятником королю Максимилиану I Йозефу Баварскому, вокруг которого разместились фигуры из истории Бамберга: уже знакомый нам Генрих II с супругой Кунигундой, епископ Отто I и король Конрад III. Днем, судя по фотографиям из путеводителя, здесь кипит рынок, нам же улыбается увидеть это место пустынным и таинственным.


Еще один фонтан, встреченный уже на подходе к парковке на Гаерсвёрт, изображает бога Посейдона. У жителей города он более известен как «Человек с вилами» — именно под этим закавыченным названием фонтан указан в нашем подходящем к концу путеводителе.


К сожалению, я не записала стоимость парковки за шесть с половиной часов – следовательно, эта сумма была не сильно критичной.

Увы, прогулка по городу всемирного наследия ЮНЕСКО могла быть намного дольше, к тому же неохваченными остались находящиеся неподалеку от Бамберга жемчужины Германии: замок Зеехоф в трех километрах от города, паломническая церковь Четырнадцати Святых, бенедиктинский монастырь Банц в долине реки Майн, замок Вайссенштайн – летняя архиепископская резиденция с уникальной двойной лестницей.
Крепость Альтенбург, видная со многих холмов Бамберга, также осталась непосещенной.
Но зато сам Бамберг остался в памяти как самый красивый из трех немецких городов (помимо Наумбурга и Нюрнберга), увиденных в этой поездке.

Ночевать мы отправились в городок Буттенхайм, расположенный между Бамбергом и Нюрнбергом. Скорее, это даже деревня с населением в три тысячи человек.
Несмотря на свою малочисленность, Буттенхайм сумел оставить свой след в истории. Дело в том, что именно отсюда в XIXвеке эмигрировал в Америку бедный еврей ЛейбСтраусс, ставший основателем знаменитой джинсовой империи.

Бывшие земляки в память о бежавшем от тяжелых условий жизни прославленном уроженце Буттенхайма открыли музей в доме, где он родился (Марктштрассе, 31). Пожалуй, это единственный в мире музей, ассортимент сувенирного магазина в котором составляют джинсы.


Итог дня: 14 километров пешком, переезд 230 километров

Продолжение