Секретный визит в «Обитель зла». Часть 11. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Секретный визит в «Обитель зла». Часть 11.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10.

День шестнадцатый. 7.08.2010. Суббота.

Хорошо выспавшись за две предыдущие ночи, в этот раз проснулись очень рано. Но быстро уехать не получилось. Долго не могли найти «гарсона». С трудом «урвав» свой завтрак, я отправился на стоянку за машиной. Здесь нас ждали две новости: плохая и хорошая. Салон весь пропах испортившимся арбузом. Слава богу, что этот кислый компот никуда не пролился. А вот порадовало то, что, с увеличением в двигателе концентрации «правильного» масла после постоянных доливов, расход его заметно сократился. Поэтому я оставил в качестве н.з. 4,5 литра с расчётом на то, что где-нибудь на обратном пути произведу полную замену масла.

Объём багажа после покупок увеличился. Поэтому пришлось заняться его утрамбовкой. Выехали только в 10.15. Но не успели проехать и километра, как ребёнок заявил, что, по-видимому, забыл в хостеле своего плюшевого попугая. Птицу, которая умудрилась увидеть половину мира и даже больше, нужно было вернуть, во что бы то ни стало :) Остановившись чуть ли не посреди улицы на «аварийке», мы делегировали Машу на выполнение этой ответственной миссии. Недовольный полицейский-регулировщик был «отшит» с помощью весьма убедительных жестов. Запыхавшаяся Маша вернулась так быстро, насколько смогла, с Карудо в руках. В хостеле она обратила внимание на то, что уборка номера свелась лишь к чистке ковра. Постельное бельё так никто и не менял :(
Несмотря на заторы, город покинули легко. Сегодняшняя наша цель – Шираз. Маршрут выбрали не самый очевидный, поскольку немного успели соскучиться по горным дорогам – Shahreza, Semirom, Pataveh, Yasuj, Sepidan, Shiraz. Свернув после Шахрезы с автомагистрали, по практически пустой дороге начинаем подниматься вверх. На ближайшем перевале — традиционная фотоостановка. В цветовой палитре гор появились новые, графитово-розовые, оттенки.



Далее местность пошла безлюдная и суровая, но не лишённая своеобразного шарма.





Скудная придорожная растительность, как ни странно, тоже радует глаз.


Движение либо совсем отсутствует,


либо очень вялое.


«Кочевники» едут исключительно в северо-западном направлении.

Дорога постоянно петляет.

По мере приближения к Ширазу, в долинах рек


появляются следы человеческой деятельности – многочисленные возделанные оазисы с изумрудными полями


и плодовыми садами.

Как следствие – активная придорожная торговля. Вместо загубленного арбуза закупаем персики, виноград, инжир.

На горных склонах возводятся коттеджные посёлки. Архитектура домов совершенно нетипична для Ирана. Больше всего удивляют строения, похожие на китайские пагоды.

В Шираз (Shiraz, شیراز) въехали в 17.00. Движение было ещё не очень интенсивное, поэтому до главного ориентира, полностью пересохшей реки Хошк, добрались без особых волнений.

После непростого процесса привязки навигатора к карте, удалось задать «точку прибытия», но Гармин в упор не хотел воспринимать тот факт, что движение параллельно реке какой-то «умник» организовал по правостороннему принципу. Пришлось импровизировать, после чего навигатору сразу полегчало :)

Предусмотрительно припарковавшись на тихой улице неподалёку от центра, отправляемся на поиск подходящего ночлега. Зашли в пару-тройку гостиниц. Места есть везде. Раздражает, что цены в путеводителе и фактические, как обычно, отличаются в два раза. В конце концов, выбираем очень примитивный Hotel Zand. У него три преимущества: близость к историческому центру, цена — 20$ за ночь (даже неудобно было торговаться) и крошечный паркинг во внутреннем дворе, «втиснуться» в который нам помогала вся улица:)
Непосредственно номер больше всего напоминал больничную палату в глухой провинции.

Дополняет картину висящий на потолке огромный вентилятор. Санузел — на коридоре, впрочем, кроме нас на этом этаже гостиницы больше никого не селили. Заходим в комнату и начинаем понимать, что мы здесь не одни. Я резко оборачиваюсь и вижу: на стене замерла от неожиданности ещё одна здешняя обитательница – микроскопическая полупрозрачная ящерица :)

Виды с балкона открываются не очень романтичные. С одной стороны – безликая малоэтажная застройка.

С другой – торговая улочка. Самый примечательный магазин – военное обмундирование разных армий, в том числе и американское :)

Разместившись, идём на поиски «хлеба насущного». Район очень оживлённый, поэтому нашли без труда. В этот раз, для разнообразия, отведали курятины.

Пока ужинали, стемнело. Но от этого на улице легче дышать не стало. Шираз – самая южная точка нашего путешествия, следовательно, и самая близкая к Персидскому заливу. Влажность здесь весьма высокая, поэтому мы решили отдохнуть в ближайшем скверике у фонтана.

К счастью, одна из скамеек оказалась свободной. Удивительно, но никто с расспросами не приставал. От воды веяло такой приятной прохладой, что мы просидели там без движения больше часа. Завтрашний день намечался довольно напряжённым, поэтому отправились прямиком в свою «палату».
Итог дня: 510 км, время в пути 6 часов 45 минут.

День семнадцатый. 8.08.2010. Воскресенье.

Вентилятор, вращавшийся на максимальных оборотах, от духоты не спасал. Но посреди ночи вдруг оживился огромный «шкаф», стоявший на балконе. Он оказался элементом централизованной системы кондиционирования гостиницы. Стало немного легче.
Звучит это банально, но Шираз – город вина, «чарующих поэм и обворожительных од». От вина после революции ничего в Иране не осталось. А вот от поэтов остались хотя бы мавзолеи. Два из них находятся в Ширазе – Хафеза и Саади. Но я являюсь поклонником исключительно Омара Хайама, а его мавзолей находится в далёком Нишапуре. Поэтому мы решили пренебречь посещением гробниц великих персидских поэтов в угоду другим достопримечательностям.

В самом центре Шираза находится внушительная крепость Карим-Хан с четырьмя круглыми башнями.


Если бы не эти башни, то, попав внутрь, можно было бы подумать, что находишься на территории какого-нибудь дворца или дома зажиточного горожанина. Поскольку здесь разбит большой апельсиновый сад и обустроен бассейн.


Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как в крепости размещалась царская резиденция.

Позднее здесь была тюрьма. Поэтому о былом великолепии могут свидетельствовать разве что огромные окна-витражи.


На сегодняшний день многие внутренние помещения крепости активно вяло восстанавливаются. В других – размещены музейные экспозиции. В частности, музей периода Занд с восковыми фигурами в традиционной одежде.

Интересны и банные помещения с великолепными орнаментами на стенах и сводах.


Далее наш путь лежит в находящийся по соседству с крепостью сад Баг-е Назар, в центре которого находится музей Парс. Музей расположился в павильоне, который во времена Карим Хана использовался как дом приёмов зарубежных гостей.

В традиционном бассейне плавают золотые рыбки.

Внутри павильона представлена большая экспозиция, посвященная эпохе Занд. Указы, личные вещи, оружие Карим-хана, а также его могила. Внутри фотографировать почему-то категорически запрещено, и за этим строго следят многочисленные смотрители. Но, если категорически нельзя, то сразу же возникает желание нарушить запрет. В результате я изловчился сфотографировать фрагмент фресок

и книжную обложку.

Далее отправляемся в сторону базара Вакиль. Как часто бывает на Востоке, базар – это не только торговый объект, а целый социально – бытовой комплекс. Сначала зашли в бани Вакиль. До недавнего времени здесь был один из самых популярных ресторанов страны. Но из-за того, что ресторанная кухня наносила ущерб историческому зданию, его закрыли, и сейчас в этом классическом банном комплексе расположился музей ковров.


Впрочем, это не мешает любоваться изящной отделкой помещений.


Следующий объект нашего интереса – мечеть Вакиль. Построенная по приказу Карим-хана в 1773 году, она могла бы стать самой главной мечетью страны. Но, увы, смерть правителя и последовавшие за этим междоусобицы привели к власти шаха Каджара, который перенёс столицу в Тегеран. В результате этих событий мечети Вакиль была уготована судьба обычной провинциальной мечети, которая даже в Ширазе не является самой красивой и оригинальной. Декор южного и северного эйванов типичен – растительные и геометрические орнаменты.


На мой взгляд, по сравнению с мечетями Исфахана, отделку даже можно назвать в какой-то мере безвкусной.


Наиболее красивое место – это молитвенный зал, кирпичный свод которого подпирается лесом из 48 резных колонн. Здесь покрыта декором только та часть свода, которая идёт к михрабу. Обращает на себя внимание и 14-ступенчатый минбар: он вырезан из монолита, который был специально доставлен из далёкого Азербайджана.

В этой мечети мы обратили внимание на то, что, будучи, по сути, не музеем, а проходным двором, в дневное время её тенистые ниши привлекают немалое количество любителей послеобеденного отдыха, включая солдат грозной иранской армии, бесконтрольно испускающих слюни во время крепкого сна наравне с беззаботным гражданским населением:)
Далее перемещаемся на базар Вакиль. Отдавая приказ о строительстве этого сооружения, Карим-хан рассчитывал, что базар станет главным торговым центром страны. Поэтому его структура получилась не такой бестолковой и запутанной, как у многих других иранских базаров. Все основные лавки сосредоточены вдоль главной улицы и прилегающих к ней немногочисленных караван-сараях.


Кирпичный сводчатый потолок является шедевром архитектуры и дизайна.

Благодаря ему и грамотно устроенной системе вентиляции летом на базаре всегда прохладно, а зимой — тепло. Ассортимент товаров – традиционный.

Но иногда на глаза попадаются и нечто ранее не встречавшееся, в частности, выполненные из разных металлов фигурки животных.


Впрочем, с учётом весьма «кусачих» цен и завершения нашей шопинг-программы ещё в Исфахане, подолгу нигде не задерживаемся.
Самое уютное место базара Вакиль – это, пожалуй, караван-сарай Мошир. В его центре разбит небольшой садик с пустующим водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру расположены двухэтажные торговые лавки.

К слову, именно в этом караван-сарае проще всего отовариться, поскольку здесь можно купить всё – от магнитов на холодильник до ковров. В одной из таких лавок нами был замечен один из немногочисленных в это время года иностранных туристов: немец, ставший обладателем персидского ковра. Подтверждением популярности караван-сарая Мошир у туристов является и то, что на входе в него крутится весьма колоритная личность: разодетый в старинный костюм пожилой «стражник» с «берданкой». Поговаривают, что он порой даже довольно нахально пристает к туристам с целью извлечения прибыли за счет совместного фотографирования. Я, стоя в другом конце двора, довольно долго исподтишка старался поймать его в объектив, но «стражник», как будто чувствуя мои намерения, постоянно менял свою позу и расположение. Удалось его сфотографировать лишь тогда, когда он повернулся к нам спиной.

Пройдя базар насквозь, направляемся на поиски комплекса Наренджестан Гавам, который представляет собой пример типичного ширазского сада и жилых помещений богатого горожанина. Нашли мы его достаточно быстро, но случайно, поскольку, как правило, все интересные сады, здания и сооружения в Иране находятся за глухими кирпичными или глиняными заборами. И, не зная языка, нужно быть очень внимательным, чтобы по каким-то вторичным признакам найти искомый объект. Стоимость билетов для иностранцев по иранским меркам оказалась высокой – по 3$ с человека. Но оно того, безусловно, стоило!
Комплекс, занимающий полквартала, был построен в конце XIX века для губернского судьи провинции Фарс и включал в себя как жилые помещения, так и связанные с ними подземным ходом помещения для приема гостей. Кроме этого в комплекс входили семейная и общественная бани, небольшая «домовая» мечеть и других строения, ныне не существующие.
В качестве билетёров в Наренджестан Гавам «работают» добродушные апатичные кошки:)

Зайдя внутрь, мы присели немного отдохнуть в тени окружающих комплекс галерей. Украшенные лепниной стены, инкрустированные потолки и резные деревянные колонны второстепенных помещений – это всего лишь банальный анонс того, что нам предстояло увидеть.


А пока перед нашими взорами распростёрся сад


с бассейном с фонтанами посреди.

Ну и всё это очень пышное аккуратное и ухоженное великолепие находится в окаймлении могучих пальм.


В северной оконечности парка находится бассейн с холодной прозрачной водой, который, безусловно, освежает накалённую летнюю атмосферу.

Теперь идём туда, собственно, для чего мы и пришли в Наренджестан Гавам – в бируни – павильон для приёма гостей. В цокольном этаже расположен небольшой музей, в экспозиции которого, в частности, есть предметы из коллекции известного американского ираниста Артура Поупа.

Созданный им в Нью-Йорке Институт Азии по его же инициативе перебрался именно в Наренджестан Гавам в 1969 году, после того как этот комплекс был передан университету Шираза. Естественно, что такое было возможно только в шахские времена, и после Исламской революции институт был закрыт.
Бегло ознакомившись с экспозицией музея, мы поднялись наверх, чтобы осмотреть помещения павильона. То, что мы увидели, стало одним из самых сильных впечатлений за всю поездку. Такой красоты я, на мой вкус, не встречал и во многих королевских дворцах Европы, которые посчастливилось посетить. А ведь это павильон для приёма гостей всего лишь чиновника, хоть и высокопоставленного. Слава богу аллаху, что Наренджестан Гавам оказался в «руках» университета, которому удалось сохранить всё это великолепие.
Входные порталы – сплошь из лепнины.

Ну, а дальше – словами трудно что-то передать – это нужно просто видеть: невероятные сочетания и захватывающие по сложности комбинации из изразцов деревянных панелей и витражей.


Помещения прихожей – это сочетание зеркальной мозаики и больших и малых прямоугольных зеркал, создающих умопомрачительную иллюзию бесконечности.



Отдельная «тема» — это потолки. Расписные деревянные.


Среди них особо можно выделить мотивы в европейском стиле: альпийские церкви и пышногрудые немецкие фройлины.

Ошеломляют играющие со светом потолки из зеркальной мозаики.

Ну, а сочетание всего вышеперечисленного – это уже за гранью моих представлений о вкусе и красоте.



В одной из комнат разместилась коллекция традиционной для своего времени мебели и посуды.

Дабы улеглись эмоции от увиденного, после посещения комплекса Наренджестан Гавам решено было пообедать. К счастью, искать ресторан долго не пришлось. В результате робкой попытки разнообразить наше меню мы получили блюдо «мясо в сельдерее». Впрочем, в отличие от сельдерея, мяса там оказалось немного. Но и счёт – 7,5$ — минимальным:)

Далее в планах была самая красивая мечеть Шираза – мечеть Насир-ол Молк, но, к сожалению, она оказалась «закрытой на обед». Поэтому мы идём дальше – к мечети Шахидов. С одной стороны – это одна из самых больших и древних мечетей Ирана. Но многочисленные перестройки, разрушения и последующие за ними ремонты мало что донесли до наших дней с тех времён. Поэтому мы её либо не обнаружили, либо просто не обратили внимания, так как наши взгляды привлекли луковичные купола на противоположной стороне площади.


Оказалось, что это Мавзолей Шах-е Черагх – одна из самых главных достопримечательностей Шираза. Странно, что первоначально его посещение в мои планы не входило. На входе в мавзолей возникли проблемы: не пускают с сумками и, к огромному разочарованию, с фотоаппаратами. Пришлось всё сдать в камеру хранения. На Машу, в дополнение ко всему, ещё и напялили белый чадор. Впрочем, сам факт допуска немусульман к шиитским святыням – это уже огромная удача.

Пройдя через огромные деревянные ворота под изразцовым сталактитовым порталом,

мы оказались в большом внутреннем дворе, где по до блеска отполированным плиткам хаотично перемещалось довольно много народу. Здесь царила на удивление дружелюбная и уютная атмосфера. Люди беседуют, курят, спят, пьют и, естественно, едят. Повсеместно резвится детвора. Никакой вселенской скорби и покаяния нет и в помине.

На территории комплекса находятся две гробницы: святым Сейиду Мир Ахмаду и Сейиду Мир Мухаммаду. Оба они являются братьями самого почитаемого иранскими шиитами святого – имама Резы. Имам Реза являлся прямым потомком Пророка Мухаммеда, вынужденный бежать со своими братьями из Медины в Персию, он был отравлен в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, это почитание распространилось и на его семью, которая после его смерти бежала в Шираз. Вот такая вкратце история… Да, кстати, Ахмад тоже был убит – в Ширазе, в 835 году.
Впрочем, ничего на момент посещения комплекса не зная о перипетиях жизни и смерти потомков Пророка, мы направились к мавзолею младшего из братьев – Мухаммада.

Сдав обувь в камеру хранения, я зашёл на «мужскую половину» (Маша и Таня, соответственно, в «женскую»). Первое время, буквально ослеплённый увиденным, я стоял как «пришибленный»: в центре огромного зала, облицованного зеркальной мозаикой, стоит серебряный саркофаг с решетчатым ограждением. Вокруг него толпится много народу – все что-то просят у святого.

Чувства от увиденного великолепия затмевают разум. Думать о том, какого кропотливого труда стоило создать всё ЭТО, просто не хочется. Обидней всего было осознавать, что ты не можешь запечатлеть эту фантастику на фото. Жалкая попытка снять исподтишка на примитивную камеру мобильника дала весьма посредственный результат: файл впоследствии был безжалостно уничтожен:( Я бы ещё долго стоял, разинув рот и не в силах сдвинуться с места, потрясённый увиденным. Но тут из-за ширмы, разделяющей женскую и мужскую половины, стремительно выплыли две до боли знакомые фигуры. Это были Маша и Таня. Воспользовавшись временным замешательством своего добровольного «гида», они ушли в «свободное плавание». Потрясённые, как и я, девчонки потеряли чувство реальности и не до конца контролировали свои действия:) Впрочем, нелепой ситуация оставалась не долго. Следом за ними выскочила «провожатая» и быстренько вернула «неверных» в женскую «гавань». Следует заметить, что эта «чрезвычайная» ситуация ни у кого не вызвала никакого видимого изумления и, тем более, возмущения. Уж очень снисходительно иранцы относятся к поведению иностранцев. Это забавная ситуация позволила мне выйти из забытья. Окинув прощальным взглядом весь этот «космос», я вышел во двор. Маша и Таня уже меня поджидали. Пройдя в дальний угол комплекса, мы сели в тени передохнуть и обменяться впечатлениями.
В отличие от «младшего», мавзолей Сейида Мир Ахмада – более грандиозное сооружение. Его фасад представляет собой большую веранду, крыша которой поддерживается десятью, а не четырьмя, деревянными колоннами. По углам возведены приземистые минареты, венчающиеся изящными балконами с золотыми «шапками».

На «разведку» внутрь я пошёл один. В молитвенном зале мне снова пришлось пережить уже знакомую бурю эмоций: каким воображением нужно обладать, чтобы придумать всё это и воплотить в жизнь?

Внутри всё аналогично – огромный зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Но подсветка преобладает зелёная, что привносит изрядную долю мистицизма в окружающую атмосферу.

Народу здесь гораздо больше, чем в первой гробнице, но все в основном молятся. Поэтому, потоптавшись ещё немного на месте, я предпочёл ретироваться. Дабы избежать непредвиденных недоразумений, Маша и Таня внутрь не пошли, ограничившись моими рассказами.
Забрав вещи в камере хранения, я подошёл к «вахтёрам» и жестами попросил разрешения снять входной портал с более близкого расстояния. Один из охранников, несмотря на возражения другого, сопроводил меня до самого входа, откуда позволил сделать несколько вышеприведенных фотографий. Для того же, чтобы проиллюстрировать впечатления от увиденных интерьеров, пришлось немного покопаться в интернете:)
Рассудив, что на сегодня «архитектурных впечатлений» мы получили сверх меры, решено было остаток дня провести в Райском саду (сад Эрам). Находится он на другом конце города, поэтому для начала отправляемся на примеченную ранее автобусную станцию. Остановившись сфотографировать пожарное депо,

мы привлекли внимание водителя проезжавшего мимо автобуса. Он настолько энергично начал нас приветствовать, что на время потерял контроль над дорогой – в результате чего его автобус вошёл в небольшой контакт со стоявшим на обочине «Самандом»:)
Очередного попутного желающего попрактиковаться в английском я быстро переориентировал на то, чтобы помочь нам добраться до сада Эрам, озадачив его поиском подходящего для нас автобуса. Молодой человек успешно справился с возложенной на него миссией. Водитель автобуса подсказал нам, где выйти. После этого, преодолев мост через «реку»,
вдоль которой мы накануне «блудили», неблизкий путь привёл нас ко входу в Райский сад. Стоимость билетов – 4$, что в 10 раз выше, чем для иранцев – налицо явная дискриминация:) До ХХ века сад принадлежал одной знатной семье, но был конфискован «для нужд университета». Тогда же появилась и железная ограда взамен земляного вала, выкорчеваны старые деревья и проложены регулярные аллеи. После Исламской революции сад было решено превратить в ботанический.

В центре сада расположен дворец XIX века, вход в который для публики закрыт.

Основные дорожки проложены вдоль многочисленных каналов.




Повсюду растут аккуратно фигурно подстриженные кусты.



Встречаются и плодовые деревья. К сожалению, гранаты ещё не созрели:)


Есть и пальмы.


Но гордость сада – гигантские кипарисы.

В дальнем укромном уголочке вокруг небольшого пруда разбит сад камней.


Пожалуй, это самое популярное место у ширазских девчонок: именно здесь, разбившись на многочисленные группки, они увлечённо делятся с подругами своими тайнами.


Прогуливаясь по саду, мы зашли в местное «кафе» съесть мороженого.

Выбрали то, что наиболее популярно у местных. Заплатили 6$! Оказалось, что это какие-то макароны, замороженные вместе с кокосовой стружкой – редкостная гадость:(
Обратно возвращались тем же автобусом, поскольку его маршрут пролегал, в том числе, и мимо нашей гостиницы. Забавно было наблюдать, с какой ненавистью внешне невозмутимый водитель относится к вездесущим мотоциклистам: он постоянно минимизировал зазоры между ним и впередистоящей машиной, чтобы никто не мог через них просочиться. Причём делал это и тогда, когда в эти зазоры успевали уже пролезть очередные «байкеры». В результате водитель добился своего: очередной «хам» был-таки «поддет» бампером, после чего распростёрся на асфальте. Никаких «разборок» не последовало – один встал с дороги, бросив испуганный взгляд на обидчика, а второй — и бровью не повёл и продолжил движение.
Подкрепившись в «палате» остатками своих припасов, мы завалились спать. На завтра был запланирован ранний подъём.

Продолжение

Комментарии (20)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

SemenovEA

  • 20 сентября 2011, 18:47
Отлично, дождались продолжения! Фотографии супер!
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 20 сентября 2011, 20:17
Спасибо, Евгений! Я и сам очень доволен собой:)) за то, что нашёл в себе силы продолжить повествование. Постараюсь не затягивать.
+
0
+ -
avatar

gundos

  • 20 сентября 2011, 21:11
все осилил, но в последних трех частях одни мечети, слишком однообразно
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 21 сентября 2011, 13:05
Пашка, ты опять gundosишь:) В следующих 4-х главах тоже будут мечети — в том числе ради них и идут в Иран. Да и очень разные они…
+
0
+ -
avatar

gundos

  • 21 сентября 2011, 18:12
ну это я имханул, ибо не являюсь шибко впечатлительным в плане архитектуры) по мне что синиенькая мечеть в ромбик, что зелененькая в крестик — одна фигня))
а вот быт, культура местных людей, то как они себя ведут, впечатления от общения с ними в живую по-моему занятней.

+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 21 сентября 2011, 18:22
Впечатления от общения с местными — это, безусловно, одно из самых ярких впечатлений. В Европе в таких объёмах это в принципе невозможно. Но к середине нашего трипа мы от народа стали уже немного уставать, поэтому и прятались в мечетях:)
я не являюсь шибко впечатлительным в плане архитектуры

Думаю, что после 30-ти этот интерес начнёт постепенно появляться.
+
0
+ -
avatar

gundos

  • 21 сентября 2011, 18:30
Думаю, что после 30-ти этот интерес начнёт постепенно появляться.

не ну почему после 30?
меня и сейчас многие архитектурные сооружения приводят в восхищение, например собор св Вита в Праге и многие другие, но покажи мне например такой же собор как св Вита, только «в профиль» — уже не то. Так и тут с мечетями, для меня они все одинаковые, ну цвет только разный =) оттого каждая следующая уже не вызывает таких эмоций, как предыдущая…

п.с. а пока в целом по отчету интересней всего показалась Турция…
+
2
+ -
avatar

puzzle

  • 22 сентября 2011, 18:35
Скажу откровенно, Павел, с тобой интересно дискутировать и мне импонирует твоя точка зрения по многим вопросам:) В частности, очень понравилась мысль о «женских отчётах». Я как-то об этом раньше не задумывался, но теперь на 90% с тобой согласен.
Что касается мечетей, то, если смотреть на фотки мельком, то действительно может показаться, что отличие только в отделке. Но на примере Соборной мечети в Исфахане (часть 10), о которой я довольно подробно написал, можно убедиться, что это не совсем так. А вот мечеть Вакиль, действительно, не производит особого впечатления, поэтому и писал я о ней крайне мало. В следующих главах тоже будет несколько, на мой взгляд, интересных «экземпляров». Ещё пару слов о соборах. Я думаю, что наибольший эффект производит тот собор, который ты увидишь первым. Для тебя — это «Св. Вит», для меня — Нотр-Дам в Страсбурге. С тех пор я их повидал пару десятков, но Нотр-Дам, по-прежнему, вне конкуренции. Кстати, первые мечети, которые я увидел, были в Самарканде. Может поэтому мне так интересны иранские — они схожи по архитектуре. По поводу «профиля» — согласен с тобой на 100% — нужно быть чуть-чуть спецом, чтобы отличить один собор от другого.
+
1
+ -
avatar

gundos

  • 26 сентября 2011, 17:44
тут возразить нечего, остается пока только ждать остальные части отчета))
п.с. вчера был в Беларуси — все таки хорошо у вас. Сейчас в Литве, только приехал в Вильнюс, может чего посоветуете посмотреть?? я тут еще до конца недели… и как лучше вернуться что бы минимум потратить на переход границы?? а то сегодня 3 часа в каменном логе простояли?? извиняюсь за оффтоп
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 26 сентября 2011, 18:47
вчера был в Беларуси — все таки хорошо у вас

На самом деле у нас сейчас хорошо только тем, у кого в кармане есть USD, EURO или RUR:(
Увы, но в Вильнюсе я последний раз был лет 20-25 тому назад, поэтому посоветовать что-то не так легко. Тем не менее, помимо традиционных и обязательных Тракая и горы Крестов, могу порекомендовать посетить Жамойтский нац. парк или Аукштяйтский нац. парк.
3 часа на Бел-Лит границе — это не очень много:) Заглядывай на этот сайт, чтобы постоянно хотя бы приблизительно быть в курсе последних новостей с границы. Обрати внимание на то, что, помимо Каменного Лога, есть ещё три пункта пропуска.
+
2
+ -
avatar

SMarina

  • 21 сентября 2011, 13:07
Интерьеры на фотографиях совершенно фантастические!
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 21 сентября 2011, 13:34
… а когда их видишь вживую, то реально «крышу сносит»:)
+
0
+ -
avatar

Graf

  • 22 сентября 2011, 21:58
А когда будет про «обитель зла»?.. Где она находится, если границ с Афганистаном, Пакистаном и Ираком вы не пересекали?.. Или подконтрольный во всех отношениях Иран и есть типа его обитель?..
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 23 сентября 2011, 12:47
Мне льстит, что в поисках ответов на актуальные вопросы современного бытия, Вы тщательно штудируете в том числе и мои рассказы:) Наберитесь терпения, километров через 900 мы окажемся совсем близко…
+
0
+ -
avatar

Graf

  • 23 сентября 2011, 13:28
Не льстите себе. Ваша «Санта-Барабара» (еще 4 главы на 900 км.!) заинтересовала меня лишь с точки зрения интриги в названии. Вызвано оно нагнанной в свои колени жутью, или вам действительно придется бежать из плена, затем спасать рядового Райна.
По поводу отчетов, в том числе про Иран, я предпочитаю более емкие и стилистически грамотно написанные.
А вопросов о смысле бытия у меня уже нет, ввиду давно созревшего мировоззрения. Если они появляются, то ответы я нахожу в авторитетных источниках, либо обобщаю и делаю вывод из общественного мнения.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 23 сентября 2011, 14:13
А мне казалось, что Ваша работа требует звериной выдержки. Или Вы так «разряжаетесь»?
Печально, но обладая тонким литературным вкусом и созревшим мировоззрением, Вы так и не поняли, что во взятом в кавычки выражении «Обитель зла» – скрыта ирония по отношению к стереотипам или предрассудкам (Вам виднее), навязываемых нам «мировой закулисой».
Засим уведомляю Вас, что наши дороги вновь расходятся, и Ваши дальнейшие вопросы я буду воспринимать как риторические, тем более, что Вы и без меня знаете на всё ответы. Впрочем, если на Вас снизойдёт вдохновение и Вы «разродитесь» когда-нибудь своим стилистически выверенным блиц-шедевром, наши пути, возможно, снова пересекутся:)
+
0
+ -
avatar

Graf

  • 23 сентября 2011, 14:44
Да, я помню как разъяснял вам отличие таких понятий как «стереотипы» и «предрассудки». А вот использование в ответе на мою реплику стилистически окрашенной лексики, видимо возникло из-за неумения профессионально и грамотно использовать термины для формирования смысла сказанного… Или вы тупо прогуглили ответ для «виртуозности»? Что-то в отчетах таких пассажей не заметно.
По поводу «разродитесь» — это грубо и при личной встрече я упомяну об этом так, что свой путь вы будете держать подальше от моего.
+
2
+ -
avatar

anamod55

  • 25 сентября 2011, 13:52
Спасибо, увлекательно ждем продолжения!
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 25 сентября 2011, 21:16
Спасибо за интерес! Над продолжением работаю…
+
0
+ -
avatar

Slaventiy

  • 27 января 2014, 11:06
Автор! Большое спасибо! Фантастическое путешествие…

p.s. не поддавайтесь провокациям интернет быдла. лающий пес не кусает (про Graf)

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.