Секретный визит в «Обитель зла». Часть 10.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9.

День пятнадцатый. 6.08.2010. Пятница.

Сегодня в наших планах обширная и напряжённая экскурсионная программа. Ещё со средних веков персы называли свой любимый город Несф-е джеха́н, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что из всего удивительного, что есть в мире, половину можно увидеть в Исфахане. Упустить возможность за один день обойти полмира было бы преступлением:) В 9.30 по рекомендованному LP маршруту выдвигаемся в сторону Соборной мечети.
Поначалу следуем по непривычно безлюдным крытым улицам базара.

Но на них себя чувствуешь как-то неуютно, поэтому выбираемся под открытое небо. Путь неблизкий, около 2-х километров. Это свидетельствует о том, насколько за прошедшие века сместился исторический центр города. Снова «нырнув» в хитросплетения торговых улочек, которые в этой части города, несмотря на выходной день, запружены людьми, с трудом находим вход в мечеть.
Соборная мечеть Исфахана – самое большое исламское культовое сооружение Ирана. Её площадь составляет более 20.000 квадратных метров. Даже посмотрев на макет, нетрудно оценить грандиозность этого сооружения.

Эта мечеть – настоящий музей исламской архитектуры. Здесь можно увидеть архитектурные стили всех эпох, начиная с сельджукской и заканчивая сефевидской. В центре внутреннего двора установлен фонтан для ритуальных омовений, имитирующий Каабу в Мекке.

Сразу же бросается в глаза разница в архитектурном оформлении эйванов. Восточный, который называется Крыльцо Ученика – возведён в эпоху сельджуков, а позднее украшен мозаиками при сефевидах.

Северный эйван (Крыльцо Дервиша) относится к позднесельджукскому периоду.


В качестве одного из элементов декора в тот период активно использовалась куфическая каллиграфия.

Находящийся по соседству молитвенный зал был построен в период Музаффаридов на месте сгоревшей библиотеки.

Расположенное рядом святилище увенчано небольшим 9-метровым куполом, украшенным кирпичным геометрическим узором. Этот купол, называемый ещё Куполом Земли, благодаря своей математически выверенной конструкции существует без единой трещины уже более 900 лет. Большинство экспертов согласно с тем, что это самый совершенный кирпичный купол из когда-либо созданных на земле.

Западный эйван (Крыльцо Мастера) – это классический образец сельджукской архитектуры.

Южный эйван – это самая древняя часть мечети, которая не была затронута ни пожарами, ни землетрясениями.

За эйваном находится святилище, увенчанное 13-метровым куполом Незама аль Молка, вознёсшимся без малого 1000 лет тому назад.

Вместе с Куполом Земли, купол Незама аль Молка является единственным сохранившимся до наших дней из подобного рода сооружений, относящихся к раннесельджукскому периоду истории. Своды молитвенных залов, расположенные справа и слева от святилища, поддерживает бесчисленное количество огромных колонн, среди которых легко заблудиться.


Из внутренних помещений мечети наибольший интерес представляет построенный в период правления Тимуридов гипостильный Зимний зал. Здесь, при необходимости, можно отлично выспаться, схоронившись на ковре за массивной колонной:)

Ну, а главной сокровищницей Соборной мечети является комната султана Улжайту. Здесь, в окружении великолепных минбаров, находится изысканно отделанный михраб начала XIV века.

Обрамление михраба выполнено в виде растительных орнаментов и нахской каллиграфии.

Впечатления от увиденного ещё долго владеют нашими умами. Поэтому, по мере удаления, мы постоянно оборачиваемся. Трудно поверить, что за внешне рядовыми и ничем не примечательными сооружениями, скрывается поистине мировая архитектурная жемчужина.

Обратно идём через местные трущобы.

Но и здесь притаились весьма примечательные объекты. Например, минарет мечети Али. Это 48-метровое сооружение уже более 800 лет доминирует над старым городом. На его поверхности выложены из кирпича интересные геометрические узоры и куфические каллиграфические надписи.

В Исфахане все дороги ведут в Рим на площадь Имама.

Мы же направляемся прямиком во Дворец Чехель Сотун (Дворец Сорока Колонн).

Если исходить из западных стандартов, то этот дворец по своим размерам очень мал. Но его впечатляющая высота (около 15 метров) и элегантность двадцати тонких деревянных колонн, удерживающих свод над террасой, придают сооружению неповторимое величие.

Если стоять напротив дворца у дальнего края бассейна, то в безветренную погоду можно наблюдать отражённые в воде все 20 колонн террасы. Отсюда и название – Чехель Сотун – 20 колонн на земле + 20 в воде.
Потолок террасы и входной портал, выполненный подобно эйвану мечети, отделаны зеркальной мозаикой.


Но знаменит Дворец Чехель Сотун прежде всего своими фресками эпохи Сефевидов, украшающими стены Тронного зала.

На одних фресках воспроизведены сцены из самых знаменитых сражений эпохи, на других — сцены из придворной жизни.

Афганцы, во время своего вторжения в XVIII веке, возмущённые такой расточительность, забелили все картины. После их ухода, поверх белой краски, были нанесены новые изображения. Эти события способствовали отличной сохранности оригинальных фресок.

Внутри дворца есть небольшая выставочная экспозиция керамики и старинных ковров.

Дворец расположен в окружении обширного парка, где в тени вековых деревьев можно немного передохнуть.

А в традиционной чайхане можно утолить жажду.

Около входа во Дворец Чехель Сотун находятся сразу три музея. Напротив одного из них, музея Естественной истории, расположился «загон» с динозаврами:)


Далее мы направились к ещё одному примечательному сооружению – Дворцу Хашт Бехешт. Когда-то он был самым нарядным дворцом Исфахана, но, со временем, всё его богатство было утрачено. Поэтому мы не очень расстроились от того, что не смогли попасть внутрь.

После этого держим путь в армянский квартал Джолфа. Путь оказался неблизким и утомительным. Солнце, находившееся уже в зените, пекло беспощадно. Тем не менее, Таня успевала опробовать все тренажёры, которых в парках и скверах находится бесчисленное количество.


Прошли и мимо самого шикарного отеля Исфахана – Abbasi, в котором находится упоминавшийся ранее магазин ковров.

Дошли до реки Заянде. Несмотря на разгар лета, река в меру полноводна, хотя и не глубока.

Исфахан знаменит своими мостами. Один из самых известных – 300-метровый Си-о-Се (Мост 33 арок).

Построенный более 400 лет тому назад, он одновременно выполняет функции и пешеходного моста, и дамбы.

Голодные и еле живые мы наконец-то достигли армянского квартала. Каково же было наше разочарование, когда оказалось, что вопреки информации в путеводителях, в пятницу доступ на территорию, где находится знаменитый собор Ванк, закрыт.

Из-за высокого забора с трудом можно было рассмотреть только небольшую часть грандиозного купола.

Армянский квартал удивил нас своей чистотой, ухоженностью и аккуратностью во всём.

Глядя на публику и наружную отделку жилья можно было сделать вывод о том, что уровень жизни у обитателей Джолфы гораздо выше среднего.

В нашей дружной компании начал назревать «голодный бунт», поэтому срочно пришлось искать ресторан:) LP не помог, но визуальный осмотр улиц дал нужный результат. Огромный подземный кондиционированный зал удивил тем, что в нём была частично реализована идея «шведского стола». Да и ассортимент был побогаче, чем обычно и цена соответствующая -15$.

Ноги уже отваливались, поэтому возвращались в центр на такси. Водитель попался не жадный, и мы быстро сошлись на 3$:)
Прибыв на площадь Имама, сразу же направились в бывшую резиденцию шаха Дворец Али Капу (Ворота Али).

Дворец, построенный в конце XVI века, стал первым иранским «небоскрёбом». Его высота составляет 48 метров, что являлось мировым рекордом своего времени для подобного рода сооружений. Дворец также выполнял функцию своеобразного шлюза по направлению к другим дворцам, расположенным за Шахской площадью.
Исфаханцы очень любили различные звуковые эффекты. Об «усилителе» в мечети Имама я уже упоминал. А вот на входе в Али Капу, в одном из подкупольных помещений, существует своеобразное переговорное устройство.

Если встать, прижавшись лицом, к одному из углов зала и что-либо прошептать, то в противоположном углу слова будут слышны невероятно отчетливо.

На третьем уровне дворца находится открытая терраса, конструктивно похожая на террасу Чехель Сотун.

Отсюда шах и его придворные могли наблюдать за популярной игрой в конное поло, которая часто устраивались на площади. Впрочем, сейчас и без традиционных зрелищ есть чем полюбоваться, взирая на площадь с 20-метровой высоты.



Одно из самых интересных помещений дворца – это Тронный зал. К сожалению, великолепные фрески, на которых были запечатлены сцены фривольного содержания, были уничтожены, главным образом после исламской революции.


С обратной стороны дворца хорошо виден своеобразный коридор, по которому «пролетали» шахские кареты, въезжавшие через арку со стороны площади.

На верхнем уровне Али Капу находился музыкальный павильон, потолок и своды которого покрыты лепниной, выполненной в виде ваз и других предметов быта. Это сделано для улучшения акустических свойств помещения.


Ступени узких лестниц, покрытые великолепными изразцами, резко контрастируют с серыми стенами, когда-то украшенными фривольными фресками.


Вернувшись на площадь, мы охладили ноги в бассейне.

После чего отправились в мечеть Шейха Лотфоллы. Вертикальные панели фасада мечети представляют собой отлично сохранившиеся мозаики эпохи Сефевидов в виде арабесок и других сложных растительных орнаментов. А портал выполнен в виде сталактитовых структур.

Необычайно красив и купол, который в течение дня может менять свой цвет от розового до кремового.

Мечеть не была предназначена для публичного использования, а служила местом для поклонения женщин из шахского гарема. Поэтому её конструкция довольно необычна. В ней нет внутреннего дворика. А длинный коридор с изломом связывает вход непосредственно со святилищем.

После тёмного узкого коридора святилище поражает чистотой цвета и простором. Кремовые мозаичные панели с незамысловатыми геометрическими узорами в обрамлении каллиграфических «лент» придают помещению необыкновенную воздушность.

Усиливает это чувство «парящий» вверху купол.

В зависимости от угла зрения и яркости пробивающегося сквозь многочисленные окна-грили дневного света, внутренняя поверхность купола может казаться то синей, то пылающе–кремовой.

В самом центре купола установлена маленькая фигурка павлина. При определённом угле зрения можно увидеть его огромный золотой хвост.

Михраб является одним из лучших в Иране и имеет необычно высокую нишу.

Есть в мечети и подземный уровень, спустившись туда, можно немного отдохнуть и отдышаться. Из этого помещения подземный ход ведёт прямо во дворец Али Капу. Предназначен он был для того, чтобы шахские жёны и наложницы могли незамеченными для посторонних глаз приходить в мечеть.

Именно здесь нас и застал звонок Дибака, который предложил закончить процедуру покупки ковра. Через пять минут мы уже были у него в магазине. Ковёр лежал расстеленный на полу, и мы даже не сразу сообразили, что видим его изнанку. Это ещё одно свидетельство высокого качества изделия: лицевая сторона и изнаночная на глаз практически неотличимы. Дибак оформил нам сертификат качества и инвойс, подарил Тане колье, снабдил всеми своими координатами и посадил в такси. Прибыв в гостиницу, радовались «сделке всей нашей жизни» мы недолго. До вечера ещё далеко, поэтому нужно идти на дальнейший осмотр города.

Решаем пройтись вдоль реки, чтобы увидеть и другие мосты. До моста Си-о-Се доехали на автобусе. Популярная чайхана у основания моста забита до отказа.

По великолепному тихому и малолюдному променаду мы неспешно пошли в сторону следующего моста.

Им оказался 144-метровый мост Чуби (Деревянный). Построенный в 1665 году, он долгое время был закрыт для простой публики, так как использовался исключительно для нужд шаха и его знатных гостей.

Перейдя на другой берег реки, подходим к самому красивому мосту Исфахана – Хаджу.

Происхождение названия довольно прозаическое – так называется этот район города. Длина моста 132 метра, а ширина – 12 метров. Как и Си-о-Се, этот мост тоже выполняет роль дамбы. В нижних аркадах расположены механизмы для регулирования потока воды, а верхние аркады предназначены для пешеходов. Украшением этого изящного сооружения является «Княжеский павильон», делящий мост на две равные части. Он был возведён исключительно по шахской прихоти, и размещалась в нём чайная.

Надо ли лишний раз подчёркивать, что народу – море. Одни катаются на водных велосипедах.

Другие – просто сидят и отдыхают.

Ну, а остальные, заполнив все прилегающие лужайки и круговые дорожные развязки, устраивают пикники.

Посидев немного на травке, мы отправились пешком в центр по периферийному бульвару. По дороге чего-то прикупили в продовольственной лавке. Постепенно стемнело. Карта и интуиция привели нас на задворки базара. В этом районе сосредоточены дома весьма состоятельных жителей. Оказавшись на площади Имама, пришлось, наконец-то, удовлетворить давнее желание ребёнка – промчаться по периметру на фаэтоне.

По пути в хостел снова купили «хворост». К сожалению, не смогли увидеть всё, что хотелось, но мотоциклисты уже «задрали» настолько, что больше в Исфахане находиться было невозможно:( Так что завтра едем дальше.

Продолжение