Секретный визит в «Обитель зла». Часть 7.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.

День девятый. 31.07.2010. Суббота.

Натужно жужжащий старенький кондиционер не способствовал крепости и продолжительности сна. В 8 часов мы уже были на улице. Позавтракать зашли в кафе-кондитерскую. Кофе там, естественно, не было, но небольшие пирожные оказались просто восхитительны! Восемь видов – восемь разных вкусов. У нас же, сколько не покупай – вкус всегда один:( Помимо нас был ещё только один посетитель – щупленький солдатик-сладкоежка.
После этого по знакомому маршруту отправились к церкви Св. Марии-богородицы. LP предупреждает о том, чтобы посетители не перепутали старую и новую церкви. И это не удивительно, т. к. примитивная кирпичная «коробка» по своей архитектуре никак не тянет на то, чтобы называться церковью.

Посмотрев сквозь витражи внутрь современного храма, мы уже было собрались уходить. Избежать конфуза нам помог вовремя подоспевший молоденький смотритель. Завидев нас, он жестами предложил следовать за ним. Сначала это удивило и даже насторожило: зачем нас приглашают пройти в какой-то подвал? Тем не менее, мы «рискнули»:)
По словам местных сирийских православных христиан, церковь Святой Марии-богородицы была основана на могиле одного из библейских волхвов-доисламских персидских священников, которые направились в Вифлеем, чтобы засвидетельствовать рождение младенца Иисуса. Потомки ассирийцев утверждают, что эта церковь является старейшей из ныне существующих. За прошедшие 2000 лет, в результате многочисленных войн, религиозных и этнических конфликтов, здание церкви неоднократно разрушалось, а затем восстанавливалось и перестраивалось до неузнаваемости. Как правило, на средства, выделенные благотворительными фондами и из частных пожертвований.
Вход в церковь очень узкий и приземистый. Чтобы попасть в главный зал, нужно спуститься на несколько ступенек вниз.

Внутренние помещения — это алтарь, несколько покоев, вестибюль и главный зал.



Все иконы и картины с религиозными сюжетами – это уже известные нам ковровые изделия.


А самое главное «богатство» храма – это четыре античных надгробия, в том числе и вышеупомянутого волхва. Но его мумифицированное тело было похищено советскими войсками во время Второй мировой войны и вывезено в Киев.


Поведав нам об истории церкви на беглом английском языке, смотритель предложил приобрести скромную брошюру за 1$. Отказать ему мы не могли.
Выбравшись на проспект Имама, на мой взгляд, самой «европейской» улицы из увиденных нами в Иране, направились в гостиницу. Наш уже привычный ориентир – мечеть Сардар, построенная в так называемом Каджарском стиле (была такая тюркская династия, объединившая Иран и правившая более ста лет с конца XVIII века). Очень забавно смотрится минарет — часовая башня, который похож на гигантский флакон с пробкой для духов.

По пути Маша предложила заглянуть в одну из лавок по продаже знаменитых персидских миниатюр. Надо заметить, что подобного рода изделия продаются во всех сувенирных магазинах в самых раскрученных туристических местах страны. Это же была скорее лавка-мастерская, где на конкретных примерах можно было ознакомиться с последовательностью выполнения работ. Мы оказались настолько загипнотизированы и восхищены всем увиденным, что совершенно забыли про фотоаппарат. Тем не менее, немного поторговавшись, решились на скромную покупку.

Если бы знали, что, как я их называю, лаковые миниатюры больше нигде не увидим, то, возможно, выбор был бы другим и менее скромным:)
Как говорится, «гулять, так гулять», поэтому зашли в лавку — кондитерскую, чтобы купить и вкусненькие сувениры. Пополнили наш багаж ассорти из «восточных сладостей» и печеньем «Sohan Lotfi», в состав которого входят фисташки, ростки пшеницы, яичный желток, кардамон, шафран, сахар и масло. Находясь в течение месяца в условиях экстремальных температур в положении, отличном от горизонтального, из вроде бы герметичных упаковок стало просачиваться масло, а сами продукты деформировались до неузнаваемости, но своего восхитительного вкуса при этом не потеряли:) Жалко, что распробовали мы всё это только дома, иначе бы покупали через день. Правда, цены весьма «кусачие».
В 11.30, с трудом «продравшись» через автомобильное безумие, покинули город. Впрочем, выезжать гораздо легче, чем въезжать, т.к. нужное направление навигатору известно. На окраине города «затарились» арбузами и дынями. Сезон в самом разгаре. Есть выбор сортов: арбузы – полосатые и белые, дыни – жёлтые, белые, оранжевые, как тыква, есть и «торпеды».
Наша ближайшая цель на сегодня – самая значительная святыня Зороастризма и империи Сасанидов – Тахт-е Сулейман (Трон Соломона). Сверившись с картой, дорогу проложили через Mohammady’ar, Miyando’ab, Shahin Dezh, Takab. (Специально перечисляю транзитные населённые пункты для тех, кто следит за нашими перемещениями с помощью Google Earth). Сначала дорога многие километры тянется вдоль западного берега озера Урмия. Водой и не пахнет – сплошное ледяное белое безмолвие.


Только один раз на глаза попалась уходящая в сторону горизонта полынья – как будто недавно здесь прошёл ледокол.

Справа от дороги взгляд притягивает причудливая геометрия колхозных полей, оккупировавших все окрестные предгорья.


В целом народ на трассе ведёт себя вполне адекватно, но все поголовно держатся не обочины, а разделительной линии. Это несколько напрягает при обгонах. Очень много дорожной полиции. На каждом втором паркинге развёрнуты мобильные бригады по отлову нарушителей. Следят, как правило, за соблюдением скоростного режима и пересечением «сплошной» при обгонах. Всё фиксируется на видеокамеру.

Во многих местах идут работы по расширению дорог. Но всё это происходит как-то лениво и без турецкого размаха.

Почти все относительно крупные города имеют кольцевые либо объездные дороги, поэтому продвижение вперёд проходит в щадящем для нервной системы режиме:) АЗС расположены только в крупных населённых пунктах и очень редко — на трассах, поэтому контроль уровня топлива становится очень важным фактором в поездке. Учитывая этот фактор, мы решили заехать на заправку.
Иностранные туристы, тем более на собственных автомобилях, крайне редко посещают этот район страны, поэтому наше появление произвело настоящий фурор, как среди персонала, так и у клиентов. Тут же проявил себя англоязычный местный житель, ставший нашим добровольным помощником. Он на бумаге расписал ценник на оказанные услуги и наш дальнейший маршрут. Задал несколько традиционных вопросов и перевёл ответы на них всем зевакам. Слово «Беларусь» ещё долго передавалось из уст в уста с почтительным придыханием и разнеслось как эхо по окрестным территориям:)
По мере удаления от озера, пейзажи стали более разнообразными. Изумрудные оазисы.



Водохранилища.

Частенько на горках возле городов можно заметить парки развлечений и разбитые по соседству площадки для традиционных пикников.

В городке Шахин Деж (Shahin Dezh, شاهین دژ), над которым возвышается огромная скульптурная композиция – орёл, держащий в своих лапах земной шар, решили остановиться.

На часах – 15.00, и уже хочется покушать. Заприметили какую-то столовую. Местные уже давно поели, наверное, подремали и сидят на улице в тенёчке – обсуждают новости. На нас смотрят с неподдельным интересом, но вопросов не задают, вероятно, понимают, что это бесполезно. Внутри помещения было пусто, растерянные повара предложили пройти на кухню и чисто визуально выбрать блюда из скудного ассортимента. Я выбрал «абгушт», о котором где-то уже слышал краем уха. Очень часто его ещё называют «дизи». Влюбился в это блюдо раз и навсегда, поэтому расскажу о нём чуть подробнее. На самом деле – это очень густой суп. Подаётся он в глиняных горшках, которые вынимаются прямо из печи. Далее бульон выливается в отдельную лоханку и употребляется в пищу с лепёшкой путём её вымачивания. Оставшаяся масса, в состав которой входит мясо, картофель, горох, фасоль, лук, зелень и куркума для придания нужного цвета, — с помощью прилагаемой толкушки измельчается до кашеобразного состояния. После этого употребляется как второе блюдо. Но мне, честно говоря, больше понравилось есть всё одновременно непосредственно из горшка.
Впоследствии, когда от всевозможных кебабов и риса стало уже немного воротить, я зачастую умолял официантов принести мне «дизи», но они либо не понимали о чём речь, либо это блюдо свойственно только определённым регионам страны. Заплатили 4$ :) и отправились дальше.

Постепенно дорога начала «внедряться» в горы. Стали чередоваться не очень крутые спуски и подъёмы.



Деревеньки «тянутся» поближе к воде и зелени – речным долинам.



Благодаря тяжёлому крестьянскому труду многие участки земли превращены в оазисы.


Горы начинают приобретать какие-то неземные краски и оттенки.




По мере приближения к Такабу нас со всех сторон окружают пшеничные поля.



Не доезжая до Такаба, сворачиваем налево, ещё километров 30 пути и мы, наконец, достигаем нужного района. Неожиданно для себя обнаруживаем огромный кемпинг, который не упоминается в путеводителях. Вероятно потому, что он расположен на запад от всемирно известной достопримечательности, а туристы прибывают, как правило, с востока. В наши планы не входила ночёвка в этом месте, т. к. мы предполагали ехать дальше. Но Хоссейн так романтично рассказывал о том, как здорово здесь спится под звёздным небом, что мы, увидев признаки цивилизации, решили остаться. Не стоит говорить, что наше появление в очередной раз вызвало ажиотаж. Дабы не терять время, а на часах уже было почти 6 часов вечера, мы попросили через добровольную переводчицу «застолбить» за нами место, после чего поехали осматривать достопримечательности.
Первая остановка у Zendan-е Soleyman (Тюрьма Соломона, زندان سلیمان). Он представляет собой доминирующий над равниной конический пик — вулкан высотой порядка ста метров.

На вершину которого протоптано несколько тропинок, по которым бегают ящерицы и ползают змеи:( Последние пару десятков метров пришлось карабкаться по скользким камням и лавовым отложениям.

Кратер кажется бездонным, т к. доползти до края, чтобы заглянуть внутрь, не хватает духу. Место никак не огорожено и история знает случаи, когда особо беспечные туристы кончали жизнь на дне «тюрьмы».

Тем не менее, вытянув на дрожащей руке фотоаппарат, мне удалось частично запечатлеть внутренности кратера.

Стены «зиндана», по-видимому, хранят на себе следы вулканической деятельности.

Дополняет картину отвратительный запах сероводорода.
В древние времена конус был обнесён крепостными стенами, здесь же было и религиозное святилище. По легенде, библейский царь Соломон имел обыкновение заключать в эту тюрьму монстров. А вот люди вряд ли были в состоянии долго существовать в таких жутких, а главное — вонючих, условиях.
Сверху открываются замечательные виды на окрестности.


В том числе, и на наш кемпинг.

После посещения Zendan-е Soleyman я чуть было не «лопухнулся». Посчитав, что всё, что нужно мы уже увидели и, толком не вглядевшись в запечатлённые панорамы, мы уже собирались ехать в кемпинг. Но, движимый каким-то седьмым чувством, я решил поинтересоваться у охранника: «Zendan-е Soleyman и Takht-e Soleyman – это одно и то же или нет?» После чего вахтёр сказал, что нам нужно проехать вперёд ещё несколько километров.

Итак, Трон Соломона (Takht-e Soleyman,تخت سلیمان) – одна из главных достопримечательностей страны. Самый большой в мире религиозный зороастрийский храмовый комплекс, один из трех главных храмов последователей Заратустры, преобразованный затем правителями этой местности в свою резиденцию. Именно в тот период вокруг комплекса были выстроены мощные крепостные стены, которые частично сохранились, а частично — активно восстанавливаются.

Естественно, что к легендарному царю, это место не имеет никакого отношения. Это название – хитрый ход дальновидных персидских хранителей перед лицом вторгшихся арабских завоевателей. Дабы предотвратить уничтожение сооружений и, памятуя о благоговейном трепете носителей ислама перед библейскими пророками, они придумали сказку о том, что здесь находилась резиденция Соломона, откуда царь управлял всеми джиннами и птицами во вселенной. Святыни были спасены, а название прижилось.
Несмотря на позднее время, туристов было много. Мы сфотографировались с очень колоритным курдским семейством, после чего стали подниматься в крепость.


Завидев иностранцев, билетёр настоял на занесении в специальный журнал статистических данных. Здесь же обратили внимание на то, что цена билетов для местных значительно ниже.

Наряду с огнём, как наиболее важным и доступным для человека с давних времён источником света и тепла, зороастрийцы почитали воду, землю и ветер (воздух). Последнего здесь, как, впрочем, и земли, в избытке. «Вечный огонь» в храме поддерживался благодаря притоку природного вулканического газа, который направлялся посредством керамических труб. А постоянный приток воды в изобилии обеспечивало небольшое озеро, которое находится в кратере вулкана и имеет глубину более ста метров. Берега – застывшая вулканическая пена.

Питается озеро из подземных источников. Вода из него непрерывно изливается в объёме 90 литров в секунду и вытекает через два ручья. Один из них проходит через храм.


На территории комплекса сохранились руины святилищ, храмов и монгольских дворцов эпохи ильханидов, которые разместили здесь в XIII веке свою летнюю резиденцию.




В небольшом ангаре расположился музей, в котором есть много фотографий всего комплекса в разные поры года, а также представлены различные археологические находки.

В заключение, полюбовавшись живописными окрестностями, поехали заселяться в кемпинг.

На пару минут приостановились, чтобы «пообщаться» с беленьким осликом.

В кемпинге нам, как «дорогим гостям», поначалу предложили комнату в гостевом доме. Но мы хотели быть поближе к народу, да и матрас наш надувался только от 12 вольт, а спать на полу пока не научились:) Поэтому пошли выбирать место под палатку. Местные ставят свои тенты и палатки в специально оборудованных боксах с навесами. Вероятно, такой необычный способ применяется в связи с тем, что здесь постоянно дует довольно сильный и прохладный ветер.

Расположились в одном из таких загонов и мы. Правда, пришлось немного изловчиться, чтобы как-то привязать палатку, дабы ветер не гонял её по боксу.

Стемнело очень быстро, стало даже прохладно. Мы решили прогуляться по огромной территории лагеря. Наверное, в дни паломничества, зороастрийцев приезжает сюда очень много, поэтому и площадь столь велика. В дальнем углу обнаружили интернет-кафе, в котором крутилась кучка невесть откуда взявшейся молодёжи, но поесть ничего не было. Мы не были готовы к тому, что придётся останавливаться на природе, поэтому никаких других продуктов кроме фруктов у нас не было. К счастью, в небольшой лавке при кемпинге оказались в продаже сосиски. Ими и решили поужинать, в тайне надеясь, что кто-нибудь из местных нас чем-нибудь угостит:)
К вечеру все навесы были заняты. Мужчины устанавливали палатки, женщины принялись за готовку, а дети и свободные взрослые занялись подвижными играми. Самая популярная из которых – футбол. В него играли все: и мальчишки, и девчонки. Очень забавно наблюдать, как некоторые мусульманочки в чадорах и, зачастую, в длинных юбках носились вместе с пацанами в попытках ударить по мячу.
Мы же, с трудом найдя защищённое от ветра место, варили на своей газовой горелке сосиски и попутно удивлялись, почему нас никто не приглашает к столу:)
В соседнем боксе расположилось настолько многочисленное семейство, что пересчитать их было невозможно. В какой-то момент Таня угостила самого мелкого специально припасёнными карамельками. Что тут началось! С усмешкой глядя на наши сосиски, глава семьи сначала принёс нам гору риса, затем свежайшие кебабы и целую миску салата. Мы в ответ отнесли остатки персиков, которые они ни в какую не хотели принимать. Наелись до отвала, а сосиски оставили на завтрак :)

Народ как-то очень резко угомонился к 23 часам, и в кемпинге воцарилась тишина. Хорошо, что иранцы не пьют. Ветер был настолько неприятный, что смотреть на звёздное небо совершенно не хотелось, и единственной мыслью было поскорее забраться в спальный мешок.
Итог дня: 313 км, время в пути 5 часов 50 минут.

День десятый. 1.08.2010. Воскресенье.

Из-за непрекращающихся порывов ветра сон выдался каким-то тревожным. К утру стало поспокойнее, но тут начался повсеместный гвалт: иранцы стали резво сниматься с мест. Нам ничего не оставалось, как последовать их примеру. Тем не менее, выбрались достаточно поздно, в 9.50. Ведь нам ещё нужно было съесть «легендарные» сосиски :) За кемпинг заплатили 9$. На стоянке Таня угостила дворника карамельками. Естественно, он расчувствовался – стоял у забора со слезами на глазах и махал нам вслед до тех пор, пока мы не скрылись за поворотом.

Сегодня направляемся в один из самых редко посещаемых туристами районов страны: в самое «сердце» иранского Курдистана – этническую деревню Ураман-тахт, расположенную недалеко от границы с Ираком. Маршрут следующий: Takab, Bijar, Divandareh, Sanandaj, Biyakara, Dezli.
Как обычно утром – контрольный звонок от Хоссейна. Он очень остался доволен тем, что мы ночевали в его самом любимом месте на территории Ирана. Также Хоссейн порекомендовал нам не говорить, что мы из Беларуси, так как это в большинстве случаев будет восприниматься как Россия. Мотивировал тем, что политика РФ по отношению к Ирану в последнее время стала менее дружелюбной, и местное население может негативно относиться к русским. Забегая вперёд скажу, что мы несколько дней пробовали быть и литовцами, и чехословаками (именно такую национальность знают иранцы), и словенцами. После чего «плюнули» на эту чушь и вернулись к истокам. Тем не менее, каждый раз подчёркивая, что Беларусь – это не Россия:)
Ну а пейзажи, по-прежнему, поражают глубиной и разнообразием красок.


Нужно заметить, что район Такаба – это настоящая иранская житница. Пшеничные поля здесь повсеместно.



Идёт активная уборка и заготовка урожая.


И на каждом перекрёстке осуществляется продажа зерна.

«Купили» и мы несколько килограммов.

На окраине города Биджар приостановились около группки таксистов, чтобы уточнить направление и не удержались от того, чтобы сфотографироваться. Уж больно необычно, даже для курда, был одет один из них: шаровары не в виде «треников», а как элемент «брючного» костюма.

Таню «понесло», и она стала угощать карамельками всех встречных — поперечных. Что интересно, никто и никогда не клал угощение в карман, как у нас, чтобы принести домой и одать жене или ребёнку. Все тут же разворачивают и кладут угощение в рот, по-видимому, таким образом проявляя признательность и уважение.

После Биджара буйство красок радовало нас недолго.

Начались подъёмы и окрестности «посуровели».

За Сенендеджем, столицей иранского Курдистана, дорога ещё более усложнилась.


Началась череда сплошных подъёмов и спусков. Усугубляли ситуацию довольно плотный трафик и обилие «лежачих полицейских». Добавлял драматизма и поднимавшийся кверху столбом дым от лесных пожаров.

Неожиданно у нас появился добровольный помощник в лице водителя впередиидущего «Пежо». Перед каждым «лежачим» он заранее «оттормаживался», включая при этом «аварийку». Такое поведение совершенно не характерно для местных жителей. Более того, обгоняя попутных тихоходов и прилично уходя вперёд, он затем терпеливо дожидался, пока мы снова не «сядем ему на хвост». Я почему-то решил, что наш помощник точно знает, куда мы едем. Поэтому, увлёкшись, «проморгал» нужный поворот. Спохватившись, остановили встречного мотоциклиста, который подсказал, как исправить оплошность. Впрочем, петля в 10 лишних километров – это не критично.

Между тем, окружающие ландшафты стали повеселее и повеличественнее.

Миновав небольшой городок Дезли, который сверху был похож на гигантскую пчелиную пасеку, устроили небольшой привал.


На этот раз распробовали дыню. Вкус восхитительный! Я сдуру наступил на ветку гранатового дерева. Крепкая как гвоздь иголка моментально пробила подошву насквозь и вонзилась в ногу. Благо, что не случилось никакого заражения, но болела ступня долго.
Передышка оказалась весьма кстати, поскольку далее дорога превратилась в сплошной душещипательный «серпантин» шириной не более 4-5 метров.


Местные жители ведут себя на этой дороге очень аккуратно и предупредительно. Пришлось ещё 25 километров активно поработать мокрыми от волнения «ручонками», после чего мы, наконец, въехали в Ураман-Тахт (Howraman-at-Takht, تخت اورامان). Село растянулось на склоне горы и представляет собой каскад домов, построенных, зачастую, без строительного раствора и стоящих практически друг на друге – двор одного дома, по сути, является крышей другого.

На другой стороне ущелья расположены казармы – рядом граница.

Именно благодаря труднодоступности, эта деревня и сохранила свою историческую самобытность. В XVIII веке, оказавшись в точке пересечения интересов мощных империй, большинство курдов вынуждено было покинуть свои разрушенные дома и прибегнуть к кочевому образу жизни, либо заняться разбоями. Одно из немногих исключений — Ураман.
Местные жители славятся своим гостеприимством, на которое мы и рассчитывали, отправляясь на свой страх и риск в этот удалённый район. К своему удивлению, на въезде в село обнаружили новенькую гостиницу, которая не упомянута в LP. Зашли прицениться. Ценник за 3-местный номер зашкаливал по иранским меркам, долларов 60 за номер, если мне не изменяет память. Впрочем, на крайний случай, сойдёт. Оставив машину в начале центральной улицы, отправились гулять. Народ очень отзывчив, с энтузиазмом отвечает на приветственное: «Салом»! Женщины и девчонки, как правило, одеты ярко и пёстро, что не может не радовать:)

В конце местного «Арбата» пацан — работник одной из лавок предложил на английском свою помощь, мы вежливо отказались, после чего он указал направление, где можно увидеть всё самое интересное. Горизонтальные улицы деревни – это крыши домов, стоящих на нижних ярусах.

Вертикальные улицы — это крутые каменные лестницы, либо земляные очень скользкие дорожки.

Многие из этих улиц тупиковые – заканчиваются у входов в дома. Очень легко заблудиться, особенно в темноте. Поэтому, пока не стемнело, мы решили подняться на самый верхний ярус.

Там обнаружили пешеходную тропу, по которой вереницей следовали местные «молодки», неся на плечах 20-литровые канистры с водой :(

Эта дорожка круто взмывала вверх. Мы решили проследить за тем, куда направляются эти «несчастные» носильщицы. Преодолев перевал, повернули за выступ скалы, и нашему взору открылась удивительная картина. Оказывается здесь, скрытая от посторонних глаз, как будто на ступенях античного амфитеатра, расположилась другая часть деревни. Со своим жизненным укладом, который так удачно оттеняли эти стайки водоносиц, карабкающиеся со своей тяжёлой ношей по крутым дорожкам, постепенно превращающиеся в еле заметные точки.

Полюбовавшись этой щемящей душу картиной и насладившись тишиной, мы повернули обратно. Спустившись немного вниз, продолжили свои горизонтальные перемещения.
Дошли до очень необычной в архитектурном плане мечети.

Неподалёку находится усыпальница Пир Шальяра – мобеда, высшего зороастрийского священнослужителя, жившего более тысячи лет назад. Пир Шальяр был искусным целителем, и слава о нем распространялась на тысячи километров вокруг.

Но, ни в мечеть, ни в гробницу заходить не решились. Чисто психологически нужно созреть, чтобы «отважиться» на посещение «чуждых» культовых сооружений. Боишься, что будешь себя вести неправильно, и это может вызвать неодобрение местных жителей. Короче, пока мы не «созрели»:)
Солнце клонилось к закату и следовало подумать о крове и хлебе насущном. Так как никто из местных признаков гостеприимства не проявлял, решили разыскать нашего «знакомца», чтобы он помог куда-нибудь заселиться. Но парень пропал, поэтому стали искать кого-нибудь англоговорящего. Через некоторое время к нам подъехала машина – старенький «Пайкан», водителем которой был очень забавный персонаж. Маленького роста, довольно упитанный в широченных шароварах, он был похож на мяч. Держался очень серьёзно и даже горделиво с нескрываемым достоинством. Выслушав наши пожелания, предложил ехать за ним. Сопроводил к дому своей мамы. Нам выделили самый нижний уровень в 3-х этажном доме, который относительно уровня улицы спускался своими этажами вниз.

Самый верхний уровень дома – небольшая хозяйская продуктовая лавка.
Любая из двух комнат на выбор. В прихожей умывальник. Душ и туалет на улице.
Пока мы надували на улице матрас, бабка нашего «спасителя» быстренько пропылесосила ковёр в облюбованном нами помещении.

После заселения, хозяин, по нашему желанию, вызвался подвезти в ресторан при гостинице, дабы помочь сделать выбор блюд. Пообещал, что и отвезёт обратно. К слову, он уже давно работает в Лондоне, но, в связи с кризисом, временно вернулся домой к маме, жене и племянникам.
Пока ожидали традиционные рис и кебаб, в ресторан прикатила парочка местных семей. Они по-хозяйски сдвинули столы, включили телевизор, по которому транслировался футбольный матч, и стали бурно «болеть». При этом детям позволяли делать всё, что угодно, вплоть до хождения по столам, пока не принесли пищу.
Ужин немного затянулся – нашему семейству, чтобы одолеть такие горы риса, нужно немало времени:) Когда вышли на улицу, было уже совсем темно. Тем не менее, доехав до дома, мы решили ещё раз прогуляться по уже ночной деревне.
Атмосфера была непередаваемая. Звёздное небо, тишина, изредка нарушаемая проезжающими внизу машинами. В темноте легче наблюдать за жизнью местных жителей. Посочувствовали тщедушному на вид старичку, который, используя какие-то хитрые приспособления, в том числе kolobal – эдакую куртку с задранными вверх плечами – «рогами», умудрялся почти без натуги переносить огромные мешки, размером и весом превосходящие его раза в два. Снова дошли до мечети. На этот раз «отважились» заглянуть в окна:)

Постояли на крышах, обозревая подсвеченные мягким жёлтым и зелёным светом улицы и дома деревни.



После чего отправились спать. По пути нам встретился абориген, предложивший кров. Увы, но он опоздал. Пожалуй, самый запоминающийся вечер нашей поездки закончился.
Итог дня: 411 км, время в пути 7 часов 30 минут.

Продолжение