СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — СПб-Стокгольм
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — Гейрангер-фьорд
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — Атлантическая дорога
ЧАСТЬ 10 — Свартисен-Сальстраумен
ЧАСТЬ 11 — Лофотенские острова
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — Альта
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб

О наших летних приключениях и впечатлениях от скандинавских стран речь впереди. А в этой части отчета мы расскажем, какого тролля нас понесло в суровые северные края, и что делать, если и у вас тоже появится такое странное желание.

Часть -1 «КАК НАС УГОРАЗДИЛО» (Лирически-этиологическая)

Когда-то у меня была мечта. Молодым и безбашенным человеком без гроша в кармане я грезил о кругосветных странствиях. Мне хотелось побывать на каждом континенте, посетить как можно больше стран, привезти домой чемоданы фотопленок (мы еще не умели измерять впечатления гигабайтами). Как свойственно юности, о возможных трудностях я особенно не думал. Финансы? Ха! Умудрился же я на копеечную студенческую стипендию не только прожить целый год в Китае, но и осмотреть изрядную часть Срединной империи!


Визы? Ерунда. Рухнувший «железный занавес», казалось, обещал полную свободу передвижений, и мысль, что меня не везде ждут с распростертыми объятиями, выглядела смехотворной.

Наполеоновские планы постепенно начали сбываться. За Китаем последовали Австрия, Израиль, Чехия… одна страна за другой безропотно покорялась молодому нахалу, который, закончив ВУЗ, в это время к тому же стал очень неплохо зарабатывать в крупной иностранной компании. Удивительно, но при огромном количестве друзей «оттуда» и вполне свободном английском, я и до сих пор ни разу не побывал в англоговорящей стране… впрочем, неважно. Наполеон тоже Англию не завоевал, а моя кампания только начиналась.

А потом я вдруг успокоился. Вот успокоился и все. Мне просто стало интересно в России. Изменилось отношение к Богу, к себе, к другим людям. Постепенно я стал нащупывать свое призвание в жизни. А потом еще и брак с лучшей на свете девушкой, которая с тех пор уже 14 лет поддерживает меня в самые трудные минуты… Я по-прежнему с удовольствием куда-нибудь ездил, если был повод или необходимость, но мечтал уже совсем о другом, да и приключений хватало прямо «на рабочем месте». При мысли о чужих странах сердце больше не замирало от сладкой тоски.

Конечно, вирус бродяжничества никуда не делся. Я вообще не уверен, что эта болезнь может быть полностью исцелена. Стоило иммунитету (или занятости) чуть-чуть снизиться, и острый приступ тяги к странствиям повлек меня в путь-дорогу на автомобиле. С 2008 года, семейный автотуризм стал моим любимым и практически единственным способом провести отпуск. Но это не было тягой в чужие земли. Мы с огромным удовольствием отправлялись то на юг России к морю, то по старинным русским городам, то на восток до Урала. И каждая из этих поездок оказывалась по своему невероятно увлекательной и познавательной. Конечно, «квасным патриотом» меня считать глупо: по той же Прибалтике мы путешествовали с радостью, красотой Альп или тихой провинциальностью Финляндии восхищались искренне. Просто любое неизведанное направление было для меня одинаково сильным магнитом, ни одно из них в отдельности нельзя было назвать МЕЧТОЙ. Так мне казалось.



Лет 15 назад наши питерские друзья съездили в Норвегию. Фотографии фьорда где-то далеко внизу с крошечным пятнышком величественного океанского лайнера заставили сердце пропустить пару ударов. Я люблю суровую северную природу еще со времен ежегодных летних геологических экспедиций в карельское Приладожье, а горы люблю, видимо, наследственной памятью, мамиными сибирскими и камчатскими экспедиционными восторгами. Она еще долго после гибели советской геологии скатывалась в глубокую ностальгию при виде любых горных пейзажей по ТВ. В общем, норвежские красоты попали в какую-то очень уязвимую точку в моей душе, разбудили казалось бы уснувшую навсегда мечту. Я понял, что пусть не на всех континентах, но в Норвегии хоть раз побывать надо!

Но как?! С чего начать, за что зацепиться? Эта северная страна казалась безнадежно чужой и негостеприимной. Звонок недавно подаренного мобильного телефона застал меня на улице. «Борис, привет! Мы хотим пригласить тебя провести конференцию для русскоязычных эмигрантов в Осло. Все расходы оплатим!». 8-) Я даже не сразу разобрался, что звонит мне семья из нашей церкви, когда-то давно эмигрировавшая из России. Оказывается, у нас в Норвегии есть друзья! Правда с конференцией ничего не вышло: военкомат меня в Норвегию не пустил. Несколько месяцев наши доблестные военачальники не могли решить: призвать меня на сборы, или не нужен я им вовсе? А когда загранпаспорт мне все же выдали, ехать уже поздно было. Но Норвегия стала как-то ближе. Потом я наткнулся на сайты, вроде avtoturistu.ru, прочитал отчеты тех, кто уже съездил в Норвегию на машине. Кольцевой маршрут по Скандинавии складывался так легко и естественно… Правда, из этих же отчетов становился понятен порядок цен в этой богатой черным золотом стране. А я уже не мог с прежней юношеской беспечностью относиться к финансам. Да и зарабатывал я на любимой работе несравнимо меньше, чем в те времена, когда меня жестоко эксплуатировали заморские капиталисты. И все же поездка медленно вызревала, становилась делом сначала возможным, потом вероятным, и, наконец, неизбежным.

После возвращения с Урала прошлым летом, каждая копейка, без которой можно было обойтись, откладывалась на путешествие мечты. Покупались совершенно ненужные путеводители, записывались ссылки на многие десятки отчетов. Норвегия теперь уже совсем не та Terra Incognita, что всего 5-10 лет назад. Многие российские путешественники облазили страну викингов вдоль и поперек, немало туристов едут просто рыбку половить. Хотя, забегая вперед, за все три недели путешествия мы увидели всего три машины с российскими номерами. Русскую речь слышали часто — Норвегия полна гастарбайтерами из Прибалтики, в т.ч. русскоговорящими. А вот туристы из России в большинстве предпочитают океанские лайнеры и автобусы, а не автомобили. Тем не менее, подготовиться к автопутешествию по Скандинавии несложно, информации в сети полно. А мы вот не подготовились.

Ну, по крайней мере, по моим перфекционистским стандартам. Я привык заранее знать, где мы будем ночевать каждый вечер, что будем смотреть, какие есть запасные маршруты. Пусть в реальности многое будет по-другому, я люблю проработанный план, чтобы не тратить драгоценное время в пути на добывание информации и судорожные поиски ночлега. Поэтому обычно «концепция» путешествия складывается к зиме, а потом полгода интенсивнейшей подготовки, перелопачивания всех найденных материалов и путеводителей, прочесывание отзывов, прозванивание контактов… увы. Такого занятого года у меня уже давно не было. Примерный маршрут я, конечно, успел накидать, билеты на паром мы купили заранее, но во всем остальном — это была чистая импровизация, решения принимались на ходу. При этом мы были очень жестко ограничены по времени с обеих сторон, выехать пораньше или задержаться на денек-другой было невозможно.

Так что поездка получилась с приключениями, неожиданностями, досадными упущениями, но и не без приятных открытий, конечно. Для опытных путешественников и знатоков страны норгов ничего особенно интересного и уж тем более неизвестного предложить не смогу. Для новичков, может быть, наш опыт будет в чем-то полезен. Хотя из того, что мы НЕ посмотрели и куда НЕ заехали, можно было бы составить куда более увлекательное путешествие.

И все же, о чем, по нашему опыту, стоит подумать, если вас летом повлекло не на юг к морю, а на север к троллям и викингам…

Часть 0 «ПОДГОТОВКА И ИТОГИ» (Романсово-практическая).

Прежде всего, об участниках экспедиции:
Экипаж: Изначально планировалась семья Козыревых в традиционном составе — Борис (автор отчета), Анна (жена и верный помощник), Лия (11 лет), Семён и Артём (по 9 лет). Но услышав про наши планы, моя мама сообщила, что едет с нами. Это будет ее подарок самой себе на 70-летие. Мы не возражали. Будет на кого детей спихнуть иногда, кроме всего прочего. В итоге поехали караваном из двух машин.
Транспорт: универсал Suzuki Baleno 2000 г.в.


и пылесос Chevrolet Spark 2010 г.в.


Даты поездки: 9-27.06.2014
Зима в Скандинавии — это для любителей лыж и арктической романтики. А автопутешественникам надо помнить, что многие красивейшие горные дороги и целый ряд кемпингов открыты только «в остальные три месяца». Основной туристический сезон в Норвегии — это июль-август. Изначально, мы так и планировали наш отпуск. Но друзья в Осло уговорили перенести поездку на июнь. Отчасти, это было связано с их планами и горячим желанием встретиться. Но в июньской поездке есть и свои объективные преимущества. До конца учебного года (а он почти во всей Европе продолжается до 21 июня) количество отпускников на дорогах Норвегии гораздо меньше. Кемпинги относительно свободны, смотровые площадки не забиты толпами туристов. Цены на некоторые паромы и достопримечательности ниже. Вот с расценками на проживание у проклятых буржуинов все немного сложнее. На пике сезона, когда открыты все кемпинги, их конкуренция может привести к снижению цен, а не к росту. Но самое важное преимущество июня в том, что водопады в это время полноводны, а вдоль горных дорог — снег стеной. Погода же в Скандинавии абсолютно непредсказуема и в среднем в июне не хуже и не лучше, чем в другие летние месяцы.

Погода


Эх. Ну, что тут поделаешь. Обычно, норвежскую погоду можно охарактеризовать одним словом: неустойчивая. Не нравится — подождите минут 20, и она изменится. Мало кому удается избежать сильных дождей, но и солнца обычно хватает. Летний же сезон 2014 года в Скандинавии, как и в Питере, был аномальным во всех отношениях. Большей частью он выдался солнечным и жарким. Но единственные две холодные и беспросветно дождливые недели этого лета выпали как раз на наш отпуск. Зато мы последовательно (а не вперемешку) повидали Скандинавию во всех погодных режимах. Неделю мы наслаждались солнышком, потом зарядили унылые дожди и ветер, в северной части маршрута на нас снег и град сыпался, а на пути назад температура стала повышаться, давая надежду на вновь грядущее лето. Отсюда и название моего отчета. Двигаясь по нашему маршруту, мы с вами полюбуемся разными «временами года» или сезонами на протяжении всего трех недель в Скандинавии.

Маршрут

Разумеется, Скандинавию можно исследовать десятками разных путей. Причем, пути эти могут быть именно разными, и если Вы станете членом клуба «норвегнутых», то сможете каждый год посещать эту страну и не по одному разу, все время открывая для себя еще что-нибудь не покоренное. Это не о нас, поездка в Норвегию — для нас событие редкое, которое вряд ли скоро удастся повторить. Кроме того, если у вас отпуск неограниченной продолжительности, а впечатления укладываются в голове в любых количествах, не перемешиваясь и не приедаясь, то можно недель за пять-шесть увидеть практически все самое интересное в Норвегии, Швеции и Финляндии. Я же опытным путем давно выяснил, что наше оптимальное путешествие не должно превышать три недели. К концу второй — моя любимая путешественница начинает спрашивать: далеко ли еще до возвращения домой?! Это тоже сказывается на планировании. Впрочем, и куда более стойкие путешественники по Норвегии признавали, что четвертая неделя была уже перебором.

Если вы тоже едете на 2-3 недели, то, на мой субъективный взгляд, нет смысла пытаться охватить всю страну за один раз. Лучше выбрать: юг или север страны норгов вы будете покорять? Условно, границу между северной и южной частями можно провести в районе фьорда Гейрангер или города Ålesund (Олесунн). К югу от этой линии находятся старинные ганзейские города Берген и Ставангер; головокружительные скальные площадки Prekestolen, Горошина и Язык Тролля, висящие над пропастью или, по крайней мере, создающие такое впечатление. Там почти все Stavkirke (деревянные церкви, будто переделанные из кораблей викингов), наиболее известные фьорды, водопады и ледники. Все это раскрученные и относительно легкодоступные места, которые, конечно, редко бывают безлюдными. Именно сюда огромные океанские лайнеры и бесчисленные автобусы выплескивают разноплеменное стадо любопытствующих, жаждущих познакомиться с экзотической северной страной. Дороги здесь густо утыканы камерами, как обычными, так и измеряющими за сколько времени вы проехали расстояние между ними, зато кемпингов и АЗС — хоть отбавляй. В общем, юг — место туристическое со всеми типичными достоинствами и недостатками такового.
Север же Норвегии — куда более суровый. Здесь не менее великолепные фьорды, водопады и ледники, но они разбросаны на гораздо большей территории, и их посещение требует куда более длительных дневных перегонов. Здесь древняя столица — Трондхейм, но на самом севере практически все города одинаково скучны и безлики: отступая с ожесточенными боями, фашисты просто стерли там все с лица земли, а послевоенное восстановление не блистало архитектурными шедеврами. Север знаменит великолепными архипелагами: Лофотены, Вестеролен, Сенья, где при желании можно и китов вживую посмотреть. Наконец, там мыс Нордкап, а дальше до самого полюса — только Северный Ядовитый (как говорит мой маленький племянник).


Разумеется, если уж приходится выбирать, то разумнее всего было бы начать осваивать Норвегию с доступного юга, отложив покорение севера на когда-нибудь потом. Тем более, что Осло нам было все равно не миновать: там нас ждали те самые эмигрировавшие друзья. Мы могли бы жить у них бесплатно, делая радиальные вылазки в окрестности или маленькие кольца по чуть более отдаленным достопримечательностям. Но каждый раз, когда я думал о таком варианте, мной овладевала глухая тоска. Не похоже это было на путешествие. И от людей мне очень хотелось отдохнуть — толпы туристов пугали больше, чем белые медведи. А длинные перегоны меня не смущали, даже наоборот. Я ведь отдыхаю за рулем, а не устаю.

В конце концов, в ответ на очередную порцию призывов сделать во всех отношениях рациональный выбор в пользу доступного юга, я в отчаянии воскликнул: «Ну кто сказал, что путешествие должно быть разумным?!». Это стало девизом нашего путешествия. Мы решили не бояться поступать нерационально — иногда это портило нам жизнь, а иногда доставляло неожиданные радости. Словом, мы, последовав примеру тигра Шерхана и мамонта Мэнни, отправились на север. А южную часть Норвегии когда-нибудь, если Бог даст, совместим с поездкой в Данию и Германию, например.

Решив этот, самый главный вопрос, оставалось продумать еще несколько принципиальных моментов:

1)Направление движения.
Кольцо — оно и есть кольцо, хочешь — по часовой двигайся, хочешь — против! Некоторые путешественники на форумах доказывали, что по часовой — солнце меньше слепит. Не знаю, как-то не убедили. Убедило другое: я стараюсь, чтобы основные достопримечательности были в начале путешествия, когда еще ощущения не притупились и домой не так хочется. Поэтому было логично начать со Стокгольма, Осло и наиболее эффектных фьордов, а закончить однообразными просторами Лапландии. Кроме того, так мы были меньше привязаны к конкретным датам. Путешествие начиналось с парома в Стокгольм, а потом — все зависело только от нас.

2)Паром.

Можно вообще без него обойтись, вокруг Ботнического залива ехать. Но если Осло и тем более Стокгольм все равно в планах, то это все-таки некоторое извращение… эээ, т.е. другая концепция путешествия. :) А если все же срезать путь по морю — возможны варианты.
Есть паром прямо из СПб, ходит он один раз в пять дней, идет до Стокгольма 36 часов. Не мой вариант, я за это время уже несколько раз выпрыгну за борт и поплыву в Швецию сам. Да еще и стОит наш паром раза в три дороже финских или эстонских.
Остаются паромы из Таллинна, Хельсинки или Турку. Эти порты обслуживают две транспортные компании: Tallink Silja и VikingLine. Дневные рейсы я не рассматривал, хотя они дешевле. Но тогда нужно искать и оплачивать ночлег в стране отправления и в Стокгольме, да и световой день я предпочитаю тратить на достопримечательности. Сравнение же ночных рейсов на ту дату (с учетом существенной скидки за раннее бронирование) выглядело вот так:

Последний пункт связан с тем, что я планировал ехать с верхним багажником, и в Эстонии мне пришлось бы за это доплачивать. В общем, Таллинн я отверг сразу, а между Хельсинки и Турку некоторое время колебался. Разница в цене не так велика, с учетом лишних 200 км на дорогущем финском бензине. Кто-то даже доказывал, что из Хельсинки билеты бывают и дешевле, потому что из Турку пустили новенькие паромы, вложения в которые перевозчикам надо окупать. С другой стороны, у новых паромов большое преимущество в чистоте, а с детьми это немаловажно. Главное же, зная, какие из нас жаворонки, мне хотелось, чтобы паром отходил как можно позже. А вот лишние 3 часа в Стокгольме могли очень даже пригодиться. Последним аргументом в выборе парома стало его название: Viking Grace — «Благодать Викингов» или «для Викингов». Не рациональный аргумент? См. выше. =)

3)Финляндия или Карелия.
Восточную часть кольцевого маршрута можно проложить по Мурманскому шоссе в России, а можно по финской Лапландии. В России выигрываешь на скоростном режиме и стоимости топлива, в стране Суоми — на качестве дорог, почти полном отсутствии машин (даже в норвежском Заполярье не было так безлюдно), ну и все же цель была — Скандинавию исследовать. Так что выбор был сделан в пользу Лапландии.

Итоговый маршрут у нас получился такой: СПб — Турку — Стокгольм — Осло — Lom — Ålesund — Trondheim — Mo-i-Rana — RV17 — Bodø — Лофотены — Tromsø — Alta — Nordkapp — Inari — Rovaniemi — Jyväskylä — СПб
Это не места ночевок (они подбирались по принципу «докуда дотянули») и не всегда достопримечательности — просто опорные пункты, позволяющие понять логику маршрута.
Изначально планировалось с Лофотенских островов продолжить путь через Вестеролен на о-в Сенья и уже оттуда в Tromsø. Но суровая погода не позволила нам в этот раз покорить норвежские архипелаги. Что же, мы и так прокатились неплохо…

Пробег: 6400 км от двери до двери. Это по суше, а еще километров 400-500 мы одолели на паромах.

Дороги по всей Скандинавии хорошие, в горах — похуже, но без экстрима. Впрочем, и на хороших дорогах экстрима для таких неопытных путешественников, как мы, хватало: серпантин, тоннели (иногда откровенно жуткие), животные… на юге это овцы, а на севере безраздельно царствуют олени. Самое страшное животное этих мест — лось: 800-килограмовая туша на тонких ножках легко и непринужденно снесет самую уязвимую часть вашего салона. На мое счастье, этот лесной гигант нам не встречался. А вот олень на меня со скалы прыгал. Говорят, в России на перекрестке надо смотреть направо, налево и вверх? Глупости! Это все про Лапландию сказано. Летающие олени там зимой хотя бы при деле — Санту возят, а вот в остальное время хулиганят на дороге, пикируют на зазевавшихся водителей. В сантиметре разминулись, а ведь кроме помятой машины, это чревато еще очень существенными выплатами хозяину оленя — тому же Санте, например.


Разметка и знаки в скандинавских странах — очень информативные, независимо от знания языка. Ограничение скорости в городах, чаще всего, 50, за городом 80. Причем если в Норвегии любое ограничение скорости обязательно четко обозначено знаком, то, скажем, в Финляндии нужно следить за знаками населенных пунктов, сразу сбрасывая до стандартных 50. Это ограничение считается очевидным, никто не заботится его обозначить. В Норвегии встречалось ограничение и 30, и 60. Зависит это исключительно от застройки: с одной стороны дороги или с обеих, насколько плотная и т.д. А вот от опасности вождения — ограничения скорости никак не зависят. На дух захватывающих серпантинах разрешенная скорость легко поднималась до максимальных 80 км/ч. Мы это сначала воспринимали как издевательство или пренебрежение безопасностью водителей, а потом подумали: никто ведь не заставляет гнать? Опасность для себя водитель должен оценивать сам, а вот об опасности для местных жителей его предупреждают знаками. Вполне логично.

Обе машины прошли испытание достойно, хотя для горных серпантинов все же подходят не лучшим образом. Бабушкин автомобильчик пару раз и вовсе пробуксовывал, она боялась, что покатится назад. А так все хорошо. Никаких поломок и происшествий.

Хотя… нет, не прав: пылесосик «Спарк» слегка стукнул мою машину. Дело было на очередной кольцевой развязке, которые так обожают в Скандинавии. У машин, двигающихся по кольцу, в Европе безусловный приоритет, поэтому выскочить на кольцо с оживленным движением может быть весьма сложно. В общем, в очередной раз попытавшись это сделать, я вынужден был резко затормозить, чтобы пропустить более шустрого водителя, вырулившего на кольцо быстрее меня. Мама не успела среагировать и… тут-то я и понял, в какой нелепой ситуации оказался. Грин-карт у нас есть. Но покупал полисы на обе машины я. Теперь представьте, как это должно выглядеть для страховой компании? Водитель Козырева (полис №...201) повредила машину водителю Козыреву (полис №...202), оба полиса приобретены «пострадавшим Козыревым». Да это же классическая страховая махинация!!! =) Нет, конечно, случись что серьезное — можно было бы бороться за свои права. Но поскольку финансовый ущерб был минимальным, а время, как всегда в этой поездке, — дефицитным, мы не стали связываться.

Финансы


Романсы наш семейный бюджет в этом путешествии исполнял сразу в трех иностранных валютах. В Финляндии, не выпендриваясь, используют евро; в Швеции и в Норвегии в ходу соответственно шведские или норвежские кроны. В туристических местах, конечно, все берут.

Это в Стокгольме, между прочим!

Мы почти везде расплачивались карточкой. Главное — предупредить продавца, что карта у вас без чипа, нужно переключить режим на терминале: для них это уже диковинка, но проблем с оплатой ни разу не возникло. Хотя резерв налички иметь полезно: в кемпингах карты далеко не везде принимают, разок даже пришлось ехать в соседнюю деревню до банкомата, чтобы снять кроны.

На момент поездки рубль чуть-чуть окреп после зимне-весеннего обвала… эээ, ну, т.е. с того момента, когда наш президент разыграл все по пальцам и всех обвел вокруг ноты. Снижение курса европейской валюты было очень кстати, а то, как в анекдоте про блондинку, нужно было бы сначала тратить те евро, которые мы успели купить по 45, и только потом те, что по 50. :) В июне евро шло по 46.5, SEK по 5.2, а NOK по 5.8. В тексте постараюсь указывать цены и в местной, и в российской валюте. Итоговый бюджет получился примерно такой:



Одно из самых банальных и самых популярных утверждений, которое вы можете услышать о Норвегии: «Дорогая страна!». Это не так. Норвегия — ОЧЕНЬ дорогая страна. Швеция и финская Лапландия (тоже места, прямо скажем, недешевые) на фоне Норвегии кажутся почти бесплатными. Когда в Осло мы зашли в продуктовый магазин и начали в уме пересчитывать ценники, наши друзья решительно пресекли эти бессмысленные самоистязания. «Цены в Норвегии надо воспринимать как стихийное бедствие» — заявили они. — «Их нужно просто пережить». И действительно, куда деваться-то?
Продукты на три недели в наших и без того переполненных багажниках все равно не поместились бы. Т.е. что-то мы с собой взяли в виде НЗ, но не слишком много: несколько банок тушенки, чуть-чуть круп, что-то из детских вкусностей. Кафешек старались избегать, как огня, раза три, может быть, заходили в фастфуды. Пара чашек кофе из термоса на какой-нибудь заправке обходились в 600р на наши деньги, успешно отбивая желание пользоваться общепитом. В основном, покупали, зажмурившись, продукты в магазинах и готовили сами.

Бензин в России стоил 31 рубль за литр 92-го. В Финляндии стоимость 95-го колебалась между 1.65-1.7 евро (77-79 руб.), в Швеции примерно столько же (14.6-14.8 SEK), а в Норвегии стоимость стабильно росла по мере продвижения на север: от 15.3 NOK (88 руб.) до 16.7 NOK (95 руб.). Средний расход топлива в путешествии был 7.4 литра на сотню — достаточно неплохо, с учетом горных серпантинов Норвегии.

Ночлег

Из наших 17 ночей на суше, 6 мы провели у друзей и знакомых. Оставалось найти ночлег на еще 11. Гостиницы мы отмели сразу. Для компании в 6 человек они вообще мало где выгодны, а уж в Норвегии их стоимость просто зашкаливает. С дикими стоянками все тоже непросто. Теоретически, в Скандинавских странах у туристов есть право «общего доступа» к природе. На практике, для того, чтобы стать лагерем на приглянувшейся поляне, нужно соблюсти кучу требований: нельзя залезать на частную территорию, нельзя находиться в поле видимости из любого частного дома, НЕЛЬЗЯ ни в коем случае разводить огонь, даже на камнях. На самом деле, особенно на камнях: они ведь потрескаться могут, а это прямой урон природе! Наиболее выигрышный вариант в таких условиях — кемпинги. В Скандинавии они почти все очень чистенькие; комнаты в домиках небольшие и аскетичные, но уютные. Опять же, готовить можно.

В кемпинге можно поставить палатку, можно взять домик без удобств или только с некоторыми удобствами, можно — со всеми удобствами. Если вы встаете с палаткой или в домике нет кухни / туалета / душа — можно пользоваться общими удобствами кемпинга. Общий душ иногда бывает платным и ограниченным по времени.

Изначально мы планировали чередовать все эти варианты. Но погода и тут скорректировала наши планы. Когда на улице беспросветный дождь или того пуще град — очень не хочется бегать через всю территорию в туалет. =\ В итоге, мы каждый раз брали домик со всеми удобствами, а иногда и два домика (в некоторых больше пяти человек ну совсем никак было не разместить).

Самым дешевым был кемпинг недалеко от Ювяскюля в Финляндии: за вместительный домик без удобств, но с постельным бельем мы заплатили 55 евро (2560 руб.) — 430 на человека. А дороже всего нам обошелся ночлег на Нордкапе: пришлось брать два гостиничных номера с завтраком, в сумме за 1940 NOK (11000 руб.) — 1830 с каждого. В среднем же мы платили 5750 руб. за ночь, т.е. примерно 960 руб. с каждого. Более предусмотрительные, нетребовательные или удачливые (в плане погоды) путешественники смогут сократить эту статью затрат раза в два-три, по крайней мере.

Бронировать кемпинги заранее — необязательно, по крайней мере, не в пик сезона. Их много — место где-нибудь да найдется. Стоит заранее предупредить о приезде, если вы нацелились ночевать в сильно туристическом месте или приезжаете поздно вечером. Причем вечер у норгов начинается с 20:00 — после этого хозяев кемпинга приходится обычно вызванивать по мобильным телефонам, если они указаны на дверях закрытой администрации. Мы заранее бронировали только один кемпинг, остальные искали на месте. Но для экономии времени и средств стоит начинать искать приют на ночь часов с 16:00, пользуясь либо мобильным интернетом (у нас не было), либо заранее выписанными вариантами.

В Норвегии постельное белье в кемпингах — дополнительная услуга: выгоднее брать свое. В Финляндии оно, обычно, входит в стоимость. Кроме того, предполагается, что выезжая из домика, вы приводите его в порядок (пылесосы и прочий инвентарь предоставляется) или доплачиваете за уборку. Даже в самых дешевых домиках практически всегда есть микроволновка или электроплита, обязательно есть посуда. А вот электрический чайник мы брали с собой — очень пригодился.

Оборудование и снаряжение: Ну, прежде всего, в Норвегию нужно брать одежду и обувь на всю погоду — от жары до холодов. Поэтому багажа у нас было даже больше обычного. К сожалению, мой верхний багажник путешествие на Урал перенес плохо. Неправильная загрузка и наши дороги привели к появлению в нем жутковатых трещин. Друзья обещали мне его починить, да так и не собрались. Какое-то время я даже подумывал взять такой багажник в аренду на время поездки, но земноводное победило. Ну и правильно. В роли второго багажника выступала бабушкина машина. Сгрузили туда весь туристический скарб и дочку Лию. :)
Круиз-контроль — в Скандинавии незаменимая вещь. При их ограничениях скорости держать себя в узде — с ума можно сойти, а штрафы за превышение могут съесть весь бюджет. А так, выставил нужную скорость — и не паришься. Правда, на бесконечных спусках-подъемах установленная скорость часто сбрасывалась, может быть, из-за того, что прибор у меня не встроенный, ориентируется на обороты, а не км/ч.
В этот раз мы впервые воспользовались авто-холодильником. Покупать не стали — у друзей одолжили. Поставили, опять же, к бабушке в «Спарк». Штука полезная, особенно, когда продукты стоят бешеных денег — все то же земноводное просто прикончило бы меня, если бы хоть что-то из купленной еды испортилось. Главное не забывать замораживать картриджи во время ночлега (и доставать их из морозилки утром!), а в дороге втыкать холодильник в прикуриватель. Ну и выдергивать на остановках, чтобы аккумулятор не посадить.
Для навигации вновь вернулись к iGo. Справлялся вполне, правда некоторые возвышенности предлагал штурмовать в лоб. Ну, понятно, так дорога короче. :)
Регистратор я забыл убрать со стекла, когда мы грузились на паром. За ночь от тряски или от холода он «отклеился» и упал, сломав крепление. После чего отправился в бардачок за бесполезностью. Ну, разве что один серпантин мы на него засняли, героическая жена держала в руке всю дорогу вниз.
Купил автомобильные подушки, самые простые. А то в прошлом году дети постоянно друг на друга ложились, что то и дело вызывало войны за территорию заднего сиденья. Ну, не скажу, что подушки были безумно удобными, иногда дети предпочитали подложить их по старинке под щеку, а не одевать на шею, но в целом конфликтов стало меньше.
Рации при поездке двумя машинами экономят кучу денег на связь. Мы откопали целых два комплекта очень стареньких раций и с удовольствием ими пользовались всю поездку. Особенно дети — просто сражались за право быть дежурным радистом. Батарейки садились, правда, довольно быстро. В смысле, у раций, не у детей — у тех, по моему, вечная батарейка внутри. К сожалению, переставить детские батарейки в рации не получалось — приходилось подзаряжать чуть не каждый вечер.
Кроме того, для связи была приобретена норвежская симка. Обратите внимание: иностранцу купить-то симку не проблема, а вот зарегистрировать номер в Норвегии — бооольшая головная боль. Нужно какую-то форму специальную заполнять, пересылать ее куда-то… Слава Богу, мы попросили друзей в Осло помочь нам в этом, они сами все зарегистрировали. Сэкономили кучу денег на дозвон в кемпингах.

Ни погода, ни расходы настроения нам испортить не смогли. Путешествие все равно получилось на славу. Но, пожалуй, пора завязывать с описанием подготовки. Если другие путешественники дополнят эту часть своими полезными советами и наблюдениями — буду только благодарен! А мы давайте что ли в путь отправимся.