«На автомобиле по Гран-Канарии» -1. Вдоль северного побережья

Приквел: Канарская весна-2015 и Канарская кухня
Часть 2. Вдоль северного побережья — Арукас и Терор

На что похож сверху Гран-Канария?

Когда я нашла ответ на этот вопрос –стала понятна география острова и причины его разделения на несколько климатических поясов. А именно: Гран-Канария похож на торт панчо, в котором от краев к центру кто-то гигантским ножом сделал надрезы. Действительно, остров этот почти круглый, самые высокие точки находятся в географическом центре острова, от берега океана к центру же располагаются «барранко»– т.е. ущелья в переводе с испанского. Вдоль этих многочисленных «барранок» идут дороги и расположены селения.

Остров населен крайне неравномерно: западный берег – безлюдный и пустынный, от Агаете до Сент-Николаса не встретишь ни одной деревни, лишь только дорога вьется вдоль отвесных скал, утопающих в океане.

Восточный берег — полная противоположность западному: он более пологий, густонаселенный, на протяжении всего восточного побережья один городок плавно перетекает в другой. В этой части острова расположен аэропорт.

Южный берег: до туристического бума 60-х годов это был пустынный и выжженный солнцем регион, его бесплодные земли никого не привлекали. С началом туристической жизни на острове юг стал круглогодичным курортом, и его недостатки были обращены в достоинства: нехватка дождей теперь уже не препятствие для сельского хозяйства, а рай для пляжников, а пустынность этого региона позволила возводить целые туристические комплексы.

Северное побережье, по закону симметрии, совершенная противоположность югу: здесь зачастую облачно, могут идти дожди, принесенные ветром с Атлантики, земли возделаны под сельскохозяйственные культуры, а на местных пляжах вместо загорающих на шезлонгах встречаются сплошь неформалы-серфингисты.

За несколько дней на северном побережье мы изучили немногочисленное наследие, оставленное гуанчами — коренными племенами, проехали сквозь банановые плантации, встретили закат под маяком на краю океана, увидели жизнь рыбацких деревень и на своей шкуре испытали воздействие канарских ветров на психику человека.


Как я уже упоминала, на Гран-Канарию мы прибыли на пароме, следующим из Санта-Крус-де-Тенерифе в Агаете. Вернее, в расположенный прямо на северо-западной оконечности острова порт Пуэрто-де-Лас-Ньевес. Вот он на фотографии, прямо за ним – Агаете:


В путеводителе «Гран-Канария», купленном в обозначенном в названии месте, так говорится об истории региона Агаете:

«Первые поселенцы этой местности были подданными королевства Гальдар. Они осели именно здесь, восхитившись местной природой и обнаружив множество плодородных долин. В 1481 году испанские конкистадоры остановились в местечке, известном сегодня как Пуэрто-де-Лас-Ньевес, для того, чтобы зайти на территорию с моря. Одновременно с этим они построили укрепление, из которого собирались организовывать набеги. Позже эта крепость получила название Каса-Фуэрте. В 1483 году, наконец, сломав сопротивление местных жителей, Алонсо Фернандес-де-Луго был назначен губернатором. Именно он ввел культ почитания Святой Девы Де-Лас-Ньевес и окрестил ее именем порт Агаете».

Пуэрто-Ньевес был когда-то основным центром торговли между Канарскими островами и Северной Европой. Позже важными промыслами региона стали разведение свиней, выращивание помидоров и фруктов, а также рыбная ловля.


Маленькие белые домики придают Пуэрто-Ньевес очарование истинно портового города:


«В нашу гавань заходили корабли» — именно сюда прибывают фред-олсеновские паромы:


Гордость и визитная карточка Пуэрто-Ньевес – скала, за свою причудливую форму нареченная De do de Dios, что означает «перст Божий».
В нашем доме, как и повсюду в Пуэрто-Ньевес, были изображения и упоминания этой торчащей из океана скалы с воздетым к небесам «пальцем». Вот только воочию мы никак не могли обнаружить искомую диковину, хоть и облазили крошечный Пуэрто вдоль и поперек. Пришлось за помощью обращаться к местному жителю, разгружающему коробки с пивом в ресторане с искомым названием. Тот на чистом испанском изобразил с помощью жестов, что этот самый палец, то есть перст, рухнул в море. Одна культя осталась от былого великолепия.

Местные перемалевывать вывески ничего не стали и после катастрофы сделали вид, что ничего не произошло.


Еще одна достопримечательность Пуэрто-Ньевес – скит Ньевес (ermita de las Nieves), с ценным триптихом XVI века работы фламандского мастера.


Прямо напротив скита установлена скульптура ожидающей женщины. Мы видели, какими бывают здесь волны, так что вполне прониклись.


Пуэрто-Ньевес – одно из самых очаровательных мест на Гран-Канарии. Ослепительно белые домишки, синие ставни, многочисленные атрибуты рыбацкой жизни – пусть и несколько бутафорские, но вполне в духе тяги канарцев к украшательству собственных жилищ.


Туристов в это время было совсем немного, мы чуть ли не единственные там разгуливали, когда к нам подошел местный житель с вполне объяснимой вежливой просьбой в духе: «Трубы горят…» Наша евромелочь вполне поспособствовала повышению настроения — как его, так и нашего.

В порт мы наведывались несколько раз, вечером забредали туда поужинать, но вот по сравнению со всеми остальными местами на Канарах здесь ресторанные блюда понравились меньше всего.

С Пуэрто-Ньевесом почти сливается городок Агаете.


Агаете разрастался вокруг двух главных стратегических точек: крепости Каса-Фуэрте (Casa Fuerte) и церкви Консепсьон (Iglesia de la Concepcion). Современное здание церкви относится к 1874 году, так как изначальная церковь, построенная в 1515 году, жестоко пострадала во время сильного пожара.


В Агаете – множество примеров традиционной канарской архитектуры XIX века. Главной особенностью этих домов является наличие так называемого патио – внутреннего дворика, по периметру которого возводились жилые и хозяйственные помещения. Таковы здания мэрии и муниципального центра культуры:




Несколько главных улиц Агаете дали первое представление о гран-канарской архитектуре, с которой мы позже имели счастье познакомиться более детально и подробно. Конечно, самые запоминающиеся детали – это резные балконы и подвесные украшения через всю неширокую улицу.




В Агаете нам повезло забрести в крошечный городской сад, с малюсенькой кафешкой на два столика и огромными деревьями.



Одно из деревьев-исполинов было точь-в-точь как персонаж «Ледникового периода»: одно лицо!


В глубине сада кто-то оглушительно орал. При ближайшем рассмотрении источником оглушительного звука оказались местные квакушки: вчетвером они устроили настоящий концерт.


Как я уже говорила, поверхность острова изрезана многочисленными оврагами-ущельями – «барранко». Барранко Агаете считается одной из самых живописных. В чем мы имели возможность убедиться самостоятельно:



С узких и извилистых дорог, расположенных на склонах ущелья Агаете, открываются потрясающие виды на долину с фруктовыми плантациями и небольшими сельскими поселениями.


Оставив машину среди нескольких себе подобных в одном из «карманов» на горном склоне, мы пошли пешком в гору. Через несколько минут встретился указатель, что совершенно неудивительно: большая половина острова является природоохранной территорией.


Растительность здесь была очень своеобразной: от огромных жирных опунций до эндемической канарской сосны, способной получать необходимую влагу из воздуха своими длиннейшими иглами.




Идти вперед по узкой дороге в жаркий день нам довольно быстро наскучило. Известно, чем хорошо идти – лучше плохо ехать! Поэтому мы вернулись к нашей машине и двинули вверх, поначалу удивляясь узкой дороге, а потом приняв ее, эту «ширину», как данность. Наградой были отличные виды на «барранку».


В первый же день мы столкнулись с необычным явлением, связанным с поведением ветра. В Агаете беспрерывно дул ветер, так что всякая мысль о каком-либо купании в океане была немедленно отвергнута. Но стоило проехать пять километров в глубь острова – как ветер немедленно стих. Не успели мы порадоваться моментально улучшившейся погоде, как в следующем населенном пункте – Сардине – пришлось напяливать непродуваемую ветровку с капюшоном.

Итак, Пуэрто де Сардина / Puerto de Sardina – крайняя северо-западная точка на севере острова.
Чтобы попасть туда, надо проехать через многочисленные банановые плантации.


Дорога, если проходит между банановых плантаций, наводит легкой жути по вечернему времени. Едешь – а вокруг никого…


Один раз приблизительно на этом участке от Гальдара до Сардины нашу прокатную Clio реально чуть не снесло бешеным ветром. В этой части острова он особенно лютый!


Пуэрто де Сардина расположен у высоких скалистых берегов, изрытых пещерами.




В определенный момент ловишь себя на мысли, что вот так мог бы выглядеть домик Ассоль…


С этого места, несмотря на вечернюю дымку, хорошо видно западное побережье острова.


Но и это – еще не крайняя точка: отсюда еще можно за пять-семь минут доехать до Фаро де Сардина/ Faro de Sardina – маяка на самом краю скалистого берега перед бушующим океаном.


Самое удивительное, что здесь, на этом продуваемом всеми ветрами клочке бесплодной суши живут люди.


Пожалуй, здесь, в первый вечер на Гран-Канарии мы увидели самые страшные и безумные волны. Вот только неподвижно удержать фотоаппарат от ураганного ветра было очень тяжело.


На следующий день мы продолжили знакомство с северным берегом.
Гальдар/Gáldar – город этот амфитеатром расположился на склонах одноименной горы.


Силуэт Гальдара в конце «барранки» означал, что наш дом в Агаете был почти рядом. Особенно красив Гальдар был вечером, когда ожерелье освещенных окон опоясывало ровный конус горы. Утром, когда мы совершали очередную вылазку по острову, Гальдар неожиданно возникал снова и снова, пока машина вертелась внутри очередной «барранки».




Исторический центр города – с целым комплексом старинных зданий: казино, мэрия, муниципальный театр.







Но главнейшее среди них – церковь Сантьяго-де-Гальдар.



Она построена на месте, где когда-то располагался дворец вождя гуанчей Семидана. Сейчас прямо напротив церкви, на тенистой площади, полощутся трусы и носки – «все по евру».


Главная туристическая «замануха» Гальдара – археологический парк-музей Куэва-Пинтада/ Museo y Parque Arqueologico de la Gueva Pintada.


Под огромным навесом находятся остатки древнего поселения коренных жителей острова – гуанчей (о первом нашем знакомстве с гуанчами можно почитать в отчете Многоликий Тенерифе: июль 2014. Часть 5. Загадки аборигенов и великие географические открытия).

Здесь можно посмотреть на собранные в ходе археологических раскопок находки, свидетельствующие о быте аборигенов. Судя по всему, жили гуанчи совсем небогато: примитивные жилища в толще вулканической породы с отверстиями для хранения припасов, глиняная посуда, полные первобытной прелести украшения из… Не знаю из чего, но ряд реплик продается в обширном сувенирном магазине при музее. По-моему, это была, в основном, отшлифованная лава.

Экскурсовод, сопровождавший группу школьников, пригласил и нас двоих посмотреть главное сокровище музея — пещеру с древней орнаментальной росписью. Фотографирование внутри запрещено. Так что в качестве компенсации – музейный буклет:


и еще — разворот туристического буклета по Гальдару:



Еще одно связанное с гуанчами место — пещера Валерон.



До нее от Гальдара минут двадцать пути, место легко найти по указателям.


Пещеры расположены с противоположной океанским ветрам стороны и представляют собой ячеистую структуру. Или некое подобие мааздамского сыра, если угодно.



В толковании предназначение этого сооружения специалисты разошлись кардинально: встречались версии, что это не жилища, а зернохранилища гуанчей. Самая экстравагантная из встреченных теорий гласила, что здесь дожидались брачного венца местные девственницы.


Окрестности таинственного сооружения гуанчей меня лично впечатлили ничуть не меньше, если не больше.



Отсюда можно было увидеть трассу GC-2, ведущую из столицы острова Лас-Пальмас в Гальдар.


Северная часть полуострова пришлась по вкусу не только гуанчам: потомки испанских завоевателей, ассимилировавших местное население и превратившиеся в канарцев, густо заселили этот регион, изрезанный «барранками». Так что несколько последующих дней мы посвятили городам и ущельям северной части.

Сент-Андреас – одна из деревень на северном побережье, мимо которой проложена трасса GC-2. Эта дорога, ведущая из столицы острова Лас-Пальмас в Гальдар, хорошо видна с GC-75 и с площадки у пещеры Валерон (см. выше).



Полюбовавшись видом на северный берег с высоты второстепенных канарских дорог, мы не могли не заехать непосредственно в сам Сент-Андреас.
Обычно город-«тезка» всегда преподносит нам приятные сюрпризы. Канарский не стал исключением.


Крошечная площадь маленького городка еле-еле втиснулась между трассой и набережной.

Главная притягивающая взгляд интересность – башенка из крупной гальки.

На набережной не осталось сомнений, кто является основным контингентом отдыхающих в этом месте. В таких волнах не покупаешься, а вот для серфинга, на мой неискушенный взгляд, здесь все условия: пологий берег, высокие волны.

Конечно, я сама совсем не дружу с такими видами спорта, но понимаю, когда у людей получается. В данном случае смотреть особо было не на кого. Серфингисты вялотекуще барахтались у берега, не делая попыток эффектно обуздать волну и предстать во всей красе. Ладно, путь учатся…


В этой части еще должен был быть рассказ об Арукасе с подзаголовком «Неромовый дневник». Но я так понимаю, что осилить эту часть в таком виде будет нереально. Поэтому — не расходитесь, пожалуйста, у нас еще есть где прошвырнуться по северу! — часть 2