Бон вояж – 2014. Часть 8. Катаклизмы в Монпелье

Часть 1. Тур де Cȏte d'Azur
Часть 2. Антиб и мыс Антиб
Часть 3. Через Фрежюс в Сен-Тропе
Часть 4. Через Гримо и Йер
Часть 5. О «Мимозе», буйабесе и городе морской славы Тулоне
Часть 6. Ла Сьота
Часть 7. Камарг

«Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род, хоть ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семейств королевства. Мой отец, граф де Бриссак, сражался в Голландии в полку господина Лаваля, был ранен копьем при осаде Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитан и получил изрядное образование. Ныне, расставшись со своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, прошу зачислить меня в роту чёрных гвардейцев его Величества».

Все же помнят «автобиографию» Ивана из фильма «Курьер»?!
У меня еще после первой поездки по французской провинции Лангедок-Руссильон эта блестящая стилизация просто не шла из головы. Лан-ге-док…
Уже позднее, как-то случайно увидев фотографии столицы провинции Лангедок-Руссильон — пышного Монпелье, я постаралась при планировании маршрута по югу Франции выделить время для знакомства с этим городом.
Но я же все и испортила.
Накануне в Камарге было солнечно, но не жарко: вполне достаточно, чтобы моя физиономия приобрела цвет спелого помидора. В сердцах попеняв на термоядерное южное солнце, я забыла, что желания имеют обыкновение сбываться. На следующий день погода была вот такой:


Как раз в этот день мы умудрились устроить себе экскурсию по Монпелье.

Начиналось же все вполне неплохо.
Уже в сумерках подъехали к отелю Royal в центре города – правда, запарковаться пришлось немного в стороне. С 20.00 парковка была уже бесплатная, так что мы решили сначала разведать отель, а потом уже волочить туда чемодан. Молодой человек на ресепшен быстро нас заселил, но оставлять машину на улице категорически не советовал, нарисовав на карте проезд к большой крытой парковке. Сказано – сделано: через час мы уже были готовы к освоению Монпелье.
К тому же, два последних дня были настолько же насыщенными в туристическо-развлекательном плане, насколько оказались обделенными в плане гастрономическом: в кафешках мы что-то быстро перехватывали, но вот на полноценный ужин времени у нас не было. Благо, у нас всегда наготове был рокамадур! Так что, несмотря на купленную днем деревянную колбасу из камаргских быков-неудачников, первейшая задача на вечер в Монпелье была — сходить в хороший ресторан и съесть что-нибудь, кроме рыбы, которую мы неизменно заказывали во всех посещенных ресторанах предыдущую неделю. Андрей так вообще заявил, что рыбу бросает есть до Тенерифе: все равно, как там, ее нигде не готовят. Я, конечно, не в счет с моими кулинарными способностями.

От нашего отеля до Pl. De la Comedie, где находилась наша подземная парковка, идти всего сотню метров. Но на этом расстоянии сразу бросилось в глаза огромное количество бомжей и бомжеватого вида молодежи, с собаками, которые чувствовали себя вполне вольготно после «трудового» дня. Что ж, это особенность всех крупных городов.
Площадь De la Comedie – отправная точка для знакомства с исторической частью Монпелье:


Зданию Оперы с фонтаном в виде граций…


… достойную конкуренцию составляют многочисленные здания банков, ресторанов и прочей столь необходимой для жизнедеятельности города инфраструктуры:




Вечером того дня мало что успели сфотографировать:


… но основной нашей целью было, все-таки, найти хороший ресторан. В чем мы и преуспели, даже слишком!
Посещение ресторана Tamarillos мы до сих пор не можем вспоминать… как бы это подобрать слово? спокойно, вот.
Уже с виду было понятно: ресторан хороший. Достойный. Рекомендованный гидом Мишлен – правда, без звезд, вроде.


Меню мы вертели довольно долго, пока не вспомнили дегустационное меню в ресторане в испанской Валенсии Lienzo. Мы тогда получили массу удовольствия и впечатлений, заказав одно меню от шеф-повара на двоих и попробовав всяких вкусностей.

В меню Tamarillos значилось несколько вариантов комплексного меню – за 44, 55, 70, 80 и 90 евро (это я сейчас на сайте посмотрела). Мы также решили выбрать одно меню на двоих за 70 евро, чтобы попробовать всего понемножку. В выбранном нами варианте значилось семь блюд, так что мы приготовились к изысканному вечеру под клеенчатым тентом (ну не заморачиваются французы изысканным дизайном интерьеров свих едален, как правило).
Поскольку я настояла на ужине на открытом воздухе, официанту приходилось ходить к нашему столику непосредственно из помещения кафе. Двигался он с церемонностью балетного артиста, причем совершал массу всяких действий. Убрал всю сервировку на столе, принес новую. Ножички, вилочки, салфеточки – все изысканное до невозможности.
Дальше настала очередь наших блюд. Жалко, что я постеснялась фотографировать: очень уж была вокруг респектабельная публика, так что выдавать в себе здоровенным никоном матерого путешественника было неловко. Там от вспышки народ бы поослеп. Поэтому буду описывать, если что – посмотрите на сайте.
Короче, фишка ресторана – цветы и фрукты. Этот девиз у них даже на меню начертан. Они присутствовали в каждом их предложенных блюд дегустационного меню. Морские гребешки, лангустины, ризотто – все немного напоминало веселенькую такую клумбу. Мультик про Нафаню («Это я не ем – я не козел») и глубокомысленное раздумье Андрея: «Интересно, когда я ел последний раз гвоздики и фиалки? И ел ли вообще?» — привели нас в состояние буйного, но старательно скрываемого веселья.
Надо отметить, что официант всякий раз после того, как убирал со стола использованные приборы, приносил ножи и вилки уже другой конфигурации. Тут к третьему или четвертому блюду приносит такой серьезный нож: с тяжелой рукояткой, такие в нормальных заведениях подают к рульке или стейку. Ну понятно: щас мясо принесут, к такому-то ножичку. Интересно, с каким цветком они жаркое подадут?! С гладиолусом?! Приносят очередной шедевр высокой кулинарной мысли. Тут мы просто чуть не упали: основным блюдом был тончайший и легчайший ломтик фуа-гра в шоколадном соусе. Его от запредельной нежности можно было ложкой есть, а тут такое серьезное орудие!
В общем, повеселились мы от души, в конце ужина, к сырам и десертам, цветы на тарелке уже воспринимались как должное. Порешив, что съеденный целиком восьмимартовский букет стоил потраченных денег, мы вернулись в отель с твердым намерением наутро все-все в городе увидеть. Ну – или почти все.

А утром-то – раз: дождик! Специально для моей обгоревшей физиономии, чтоб не усугублять. Ну да ладно, если мы уж тур по Нидерландам осилили… Загрузили чемодан, прикатили его и спустили в паркинг, чтобы не быть ограниченными временем выселения из отеля.
И двинули.
Честно говоря, наутро Монпелье мне понравился намного больше. Непогода разогнала всех пованивающих маргиналов, и город предстал перед нами таким свежим, зеленым, чистым:






Даже не хотелось прятаться под спасительную крышу встреченных музеев:


Вот, кстати, старейший во Франции ботанический сад, основанный в 1593 году. Здесь работал ученый Маньоль, который привез из Юго-Восточной Азии дерево, впоследствии названное в его честь магнолией:




Закрыто:


В Монпелье какие-то необыкновенные трамваи:




В удивительном по красоте здании сегодня – школа танца:




На наших фотографиях всегда-то мало людей, но тот день был просто наш!


Одно из самых сильных впечатлений – кафедральный собор Сен-Пьер:


Шершавым языком путеводителя о нем сказано следующим образом:
«Собор построен по велению авиньонского папы Урбана V. Вход в собор оформлен двумя огромными цилиндрическими башнями – отголоски авиньонского стиля крепостных сооружений. Готический храм с просторным центральным нефом, обрамленным капеллами, характерен для высокой готики юга Франции».
А теперь я расскажу, как это все обстоит на самом деле.
Идешь, никого не трогаешь. И вдруг, откуда ни возьмись, вырастает огромная громадина собора:


Эти башни не только цилиндрические – они циклопические! Неимоверные!
И наверху такое «крылечко»:


Совсем-совсем рядом находится еще одно знаковое для Монпелье место – здание медицинского факультета университета:




Внутренний двор:




История гласит, что из стен этого здания выходили чуть ли не лучшие медики во всей Франции. Им были подвластны операции зубного протезирования и прочие чудеса врачебного дела. Сегодня в стенах факультета расположился музей:


А вот и самое пышное и парадное место во всей лангедокской столице – Королевская площадь Перу:


И антураж у нее соответствующий; мне он очень напомнил венский Шёнбрунн:






Напротив входа на площадь…


…своя собственная Триумфальная арка:


Арка выходит на rue Foch:


Все это время, пока мы бродили под одним зонтом по городу, шел дождик – то больше, то меньше. Я практически свой фотоаппарат из сумки не доставала. И вот возле Королевской площади Перу мы поняли, что противный дождик превращается в уверенный такой дождь. Мы кинулись под дерево, чтобы хоть немного меньше впитать в себя воды. И тут началось! Вода с неба хлестала сплошным потоком, зонт прогибался и трещал, уже нисколько не спасая. Мы зажали между собой сумки, чтобы хоть как-то спасти содержимое, включая фотоаппараты и паспорта. Я хотела только одного: чтобы не смыло отметки визовой и пограничной службы, а то доказывай потом… что не вплавь…
Когда водопад с неба по истечении (игра слов) 15-20 минут превратился во вполне такой умеренный дождик, мы похлюпали дальше, в надежде, что запасы воды у небесной канцелярии тоже не безграничные. Правда, Андрей изучил небо и сказал, что от такой гадости сверху можно еще много чего ждать. Но еще пару-тройку фотографий сделать удалось:








Мы возвращались к Триумфальной арке, когда нас застигла еще одна волна просто нереального ливня. Попытались спрятаться под маркизой какого-то фэшн-бутика на RueFoch, но тут выяснилось еще одно чудесное обстоятельство: ливневая канализация в городе или вовсе не работала, или не была рассчитана на подобные природные катаклизмы. При этом у галантных французов, оказывается, не принято снижать скорость перед льнущими к стенам зданий пешеходами, так что все взбаламученные лужи тоже были наши.
В общем, сказать, что мы вымокли – это расписаться в собственном словесном бессилии. Причем «тепленькая» так и не пошла. Хорошо, что у меня джинсы в облипку, а вот Андрей всерьез опасался, что у него набухшие штаны под силой тяжести непременно окажутся где-нибудь внизу.
Теперь хотелось только одного – наплевать на все и кое-как дошлепать до машины. Парковку подземную тоже постепенно заливало, так что мы постарались покинуть это прогневившее небеса место как можно раньше. Но для этого пришлось устроить небольшой стриптиз с переодеванием. Кто-нибудь пробовал стащить узкие мокрые джинсы на заднем сиденье не сильно большого автомобиля?!


Цыганским табором разложив свои намокшие вещички по всей машине, мы с нескрываемым облегчением покинули Монпелье. И вовремя: когда я вечером в новостях прочитала, что за четыре часа в городе выпала двухмесячная норма осадков, и увидела кадры, как машины уносит грязным потоком воды – я только поблагодарила кого следует в этой ситуации. Зато как-то и не так обидно стало: мы же оказались свидетелями уникального природного катаклизма, равного которому не было на протяжении последних семидесяти лет – точнее, с 1957 года. Если учесть, что гуляли мы два часа – то на нашу долю выпала аккурат месячная норма осадков. Да уж, выбрали мы денечек …


Наша дорога в Арль лежала через Эг-Морт: город был не похож на себя вчерашнего. Никакого солнца, многочисленных толп отдыхающих – все сумрачно и тревожно:







Перед въездом в Эг-Морт посмотрели на соледобычу, даже въехали на территорию – но внутрь не пошли:




Хотя про соль Камарга я до этого читала у Питера Мейла следующее:

«Камарг называют соляным погребом Франции.
Объем соли, добываемой в обычный для Камарга год — примерно четыреста тысяч тонн. Во время сбора в Эгю-Морт гряды соли становятся характерной чертой пейзажа. «Мини-Альпы» с шириной при основании семьдесят метров достигают в высоту двадцати трех метров и тянутся на семьсот пятьдесят метров в длину. Неудивительно, что соль здесь зовется «белым золотом моря» и добывается все тем же способом, что и тысячу лет назад. Используется система управляемого выпаривания воды. От берега моря до места, где добывается соль, устроен своеобразный конвейер. В жаркие летние месяцы морская вода поступает в мелкие бассейны-ванны, где солнце и ветер выгоняют водяные пары из рассола, увеличивая содержание соли. Под действием силы тяжести вода передвигается из бассейна в бассейн, концентрация соли все увеличивается, и наконец в последнем бассейне соль кристаллизуется.
Полагаете, процесс окончен? Соль получена, цель достигнута. Ничего подобного. В Камарге существует строгая иерархия солей, основанная на размере кристалла и на аромате. В самом низу обосновалась selfin, мелкая соль для повседневных кухонных нужд. Selgros, грубая, крупная, применяется для рецептов, требующих, чтобы соль похрустывала на зубах. Наконец, лучшая из лучших, fleur de sel.
Так называются мелкие соляные чешуйки неправильной формы, собранные с поверхности рассола в соляных ваннах, белые как иней. Собирают их вручную, как и в древние времена, при помощи деревянной лопаты, las. Сборщик, saunier, работает босоногим, чтобы не повредить болотистое дно бассейна. За день работы под палящим солнцем он набирает чуть больше сорока пяти килограммов соли.
Хороший saunier подписывает свою работу, и вы покупаете маленький запечатанный горшочек с именем собравшего его человека. Стоит этот горшочек, естественно, дороже, чем большая пачка безымянной промышленной соли, но и наслаждение от потребления fleur de sel de Camargue гораздо выше, чем от обычной или чем от пережевывания пресной, несоленой пищи. Лучше всего fleur de sel подходит к сырым овощам, подчеркивающим вкус и текстуру соли. Возьмите свежую редиску, обрежьте лишнее, разломите, вложите в нее кусочек сливочного масла и щедро посыпьте fleur de sel. Ни в каком ином виде редис не доставит вам такого удовольствия. Соль преображает вкус».

Соли мы уже прикупили к тому времени – так что двинули дальше.


Поскольку мы выехали из Монпелье раньше изначально предполагаемого времени, то и не сильно торопились, благо хоть ливень закончился. Смотрели по сторонам, съезжали на третьестепенные дороги:




В один из таких заездов «налево» встретились со стадом знаменитых камаргских быков. Серьезные ребята!





Получше сфотографировать не получилось, так как быки тоже стали выражать свою заинтересованность моей скромной персоной:


Встреченное по пути Шато д'Авиньон было закрыто по случаю понедельника:




Ну да ладно, нас впереди ждало что-то поинтересней: город римских развалин и ван-гоговских страданий – Арль.
Часть 9