В стране победившего велосипедизма – 10. Роттердам и Делфт: авангард и традиция

Часть 1. Амстердам – День короля
Часть 2. Возвращение в Эдам.
Часть 3. Рейксмузеум в Амстердаме: «великие малые» и «нескучная классика».
Часть 4. По Северной Голландии в поисках селедки.
Часть 5. Фрисландия и Леэуварден: на теплом севере
Часть 6. Гронинген – велосипедная столица Нидерландов
Часть 7. Кампен и немного мельниц в холодной воде
Часть 8. По трем провинциям: Оверэйссел, Южная Голландия, Северный Брабант.
Часть 9. Подлинная Зеландия

«У Корбюзье то общее с люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы».
Иосиф Бродский

Во время второй мировой войны многие города Нидерландов оказались разрушенными. От многовековых построек и старинных зданий остались руины. Подавляющее большинство городов решило восстанавливать исторический облик, воссоздавая внешний вид домов и кварталов по сохранившимся источникам. Пожалуй, единственным исключением стал Роттердам: здесь было принято принципиальное решение строить по-новому. Старых городов в Нидерландах много, а вот Роттердам станет современным, передовым, ни на что не похожим городом будущего, — рассуждали жители крупнейшего в Европе города — речного порта. В результате бОльшая часть Роттердама сегодня выглядит так:


А если кого-то это не устраивает – можно проехать 15 километров — и добро пожаловать в Делфт.
Так что день 2 мая прошел на максимальном контрасте – новаторства с традицией.

Ночевали мы в Роттердаме в частных апартаментах Quintessence-BeautySleep
Крутились по узким улицам пригорода несколько минут, пока не разглядели крошечную табличку с названием апартаментов у входной двери. Потом минут десять звонили в звонок и долбили в окно. В прозрачных по-голландски окнах была видна девочка лет 8-9, которая нас упорно игнорировала. Наконец, вышла хозяйка – Джоан, высокая брюнетка лет 35, и начала активно знакомиться. С нами за руку поздоровались ее дети – в гостиной, оказывается, был еще и подросток лет 14 со скобками на зубах. Джоан показала свой дом, где на третьем этаже нас ожидала довольно просторная спальня с ванной комнатой. В комнате был икеевский стеллаж с икеевской посудой, чайник, мини-бар – то есть можно было не выползать в холодный вечер в поисках ресторана.





Джоан, кстати, выразила готовность отвезти нас на своей машине куда угодно.
У меня вообще сложилось впечатление, что она очень любит общаться со своими гостями. Вот только с нами ей не повезло. Она разговаривала не на том упрощенном английском, который мы более-менее понимаем, а, что называется, «с деепричастными оборотами» и «сложноподчиненными предложениями». Так что я из всего пока ее оживленной речи поняла только «Вы уже были раньше в Роттердаме?» и «Содержать такой большой дом – это очень дорого».
Перед тем, как нас покинуть, Джоан попросила расплатиться за комнату. Наличными. И даже показала направление, где можно снять деньги с карточки, если у нас нет (ага, и платить бешеную комиссию). Я уже раньше писала, что в Голландии у нас возникла проблема с наличностью. Так что 75 евро проделали очередную брешь в нашем и без того скудном бюджете бумажных евро. Видимо, из-за того, что лица у нас были не сильно радостные, Джоан заподозрила у нас серьезные материальные проблемы и даже наутро отказалась брать с нас денег за мини-бар, а еще приволокла нам каравай хлеба и масло с вареньем, хотя завтрак мы и не заказывали. Да, и еще сок.
Вечером в нашей комнате мы столкнулись с проблемой, которую Андрей впоследствии сформулировал как «нет в доме хозяина».
Ванная комната в нашем распоряжении была очень кучерявая, ванна стояла такой вазой, целое ведро с тюльпанами на полке, ароматическая соль под цвет тюльпанов, свечи. Грех не воспользоваться.


Я быстренько набрала воды погорячее и приготовилась кайфануть после сегодняшней холодрыги. Не успела занять позицию поудобнее — как обнаружилась течь: вода со свистом выливалась из сливного отверстия внизу. Романтический вечер плавно перерос в пляски с полотенцами: «Выпихивай ее в парадное…» Оказывается, неправильно был вкручен этот слив, я технических подробностей не поняла. Так что вечер не очень-то задался, если не считать починку ванны тем увлекательных занятием, коему самое место предаваться в Голландии.

Утром наши надежды на хорошую погоду были развеяны ледяным ветром и низкими серыми тучами.
По этому поводу процитирую путеводитель Константина Генша:
«Привлекательно Роттердам выглядит только в хорошую погоду, то есть мало когда. Под низкими свинцовыми облаками и на пронизывающем ветру весь урбанистический облик города не вызывает положительных эмоций».
Вот именно в такую погоду нам предстояло осваивать Роттердам. Правда, нам отчасти повезло. Дело в том, что основным пунктом нашей программы был один из лучших нидерландских музеев — картинная галерея Бойманс-ван-Бейниген (Museum Boijmans Van Beuningen).
Туда мы и направились.


Музейный парк (Museumpark) – средоточие практически всех музеев Роттердама.
Машину оставили в подземном паркинге в непосредственной близости от входа в музей, стоянка обошлась в 9 евро.
Пока ждали открытия в 11 часов, поглазели по сторонам:






Вход в музей – 12,50 с человека. Можно фотографировать, чтобы не забыть увиденное. Путеводителя по музею на русском языке нет, хотя музейный магазин довольно обширный.

Имена – все сплошь именитые:
Брейгель


Босх


Стен


Ван Гог


Мане


Кандинский


Это – скульптура:


Мунк – крайне редко встречающийся в природе за пределами Норвегии:


Неожиданно много в музее оказалось произведений Сальвадора Дали:






В зале с Дали встретили группу экскурсантов (частично – в традиционных голландских нарядах) с бейджиками на груди: museum plus bus.
Потом возле входа в музей обнаружили такой же автобус:


Я так понимаю, это туристическая программа по крупнейшим музеям Нидерландов. Порадовал портрет Петра Первого на борту!

Заходишь в один из залов музея – а там из дыры в полу такая вот инсталляция торчит. Народ радуется!


Вообще музей Роттердама полностью оправдывает репутацию современного и авангардного города. Вот, например, внутренний двор музея. В центре в металлическом барабане дети, ожидающие родителей, с диким грохотом пинают мяч:


Инсталляция типа «Туалет не работает. – Туалет не работает?» (см. «О чем говорят мужчины»):


Или же принцип работы гардероба: вешаешь свои вещи на вешалку, вешалку поднимаешь наверх, пристегиваешь удерживающий вешалку ремень к стойке. Удобно? Сомневаюсь. Интересно? А то!


Галерея Бойманс-ван-Бейниген – не единственный музей в Музейном парке. Вот, например, Музей природы / Natuurmuseum. Его главную ценность – 15-метровый скелет кашалота — можно преспокойно рассмотреть через стекло:


В непосредственной близости от музея обитают от такенные милые зверушки — чуть меньше танка:




Отражение Евромачты/ Euromast:


В Музейном парке много всяких симпатичных мест…


… обезображенных современным искусством


«Как же мне повезло – мне нужных полбабы пришло»:


Очередная свадьба на нашем пути вызвала чувство острого сострадания к малоодетой невесте, вынужденной позировать под ледяным ветром:

Разнорабочие в парке, видимо, решили, что это они вызвали столь жгучий интерес и начали требовать бабки за позирование.

Этот водоплавающий денег не требовал, позировал охотно:

Я таких гусей странных видела только раз: на картине в Рейксмузеуме. Название этого красавца осталось неведомым.
Запрыгнув в теплую машину, мы совершили круг почета по центру Роттердама.


Увидели знаменитые кубические дома:



А еще на минутку выпрыгнули на площадь перед главной церковью Роттердама – Лауренскерк:


Церковь святого Лаврентия (Sint Laurenskerk), монументальная башня которой датируется 1525 годом, была практически полностью разрушена гитлеровскими войсками в 1940 году и восстановили ее лишь к 1968 году. Памятник перед церковью установлен в честь самого знаменитого уроженца Роттердама – Эразма Роттердамского (интересно, кто-нибудь знает его настоящую фамилию?)


Все-таки музей – отличный вариант для ненастного дня.
А вот когда целый город – музей?! Не заехать в Делфт мы не могли. В нашу первую поездку в этот город мы не сделали всего, что надо было сделать. Поэтому был шанс исправить упущенное.

В Делфте было много и туристических автобусов, и машин с «неорганизованными» туристами. Для последних по дороге из огромного крытого паркинга (называется Markt) к центру города был установлен вот такой вот «Однорукий Джо»:


Дергаешь за рычаг – из отверстия снизу выпадает вот такая карта города с указанием основных достопримечательностей:


Еще такие автоматы встретились нам в Харлеме.
Виды Делфта – классические, именно так и представляешь себе город в Нидерландах:




Синее сердце Делфта встречает каждого, кто ступает на Гроте Маркт:




Первое, что мы сделали в Делфте, — это взобрались на 109-метровую колокольню Ньиве-Керк/ Nieuwe kerk:


Большинство из встреченных нами на тот момент нидерландских колоколен начинали заваливаться на высоте 60 метров, после чего их бросали достраивать. Но вот колокольня в Делфте – безусловная красавица!


Здесь расположено две смотровые площадки. Первая – под часами, на четырехугольном основании. Отсюда видно Маркт, ратушу, Старую церковь и старинные кварталы, расчерченные ровными линиями каналов:














С высоты колокольни отчетливо видны даже роттердамские новостройки.
Мы чуть не пропустили выход на вторую площадку, двинув наугад вверх по узкой до клаустрофобии лестнице. Механизмы часов изнутри:


Эта смотровая площадка находится над часами, в восьмиугольной части башни:




Вот он внизу, циферблат:


Люди отсюда кажутся совсем микроскопическими. Подмывает сделать какую-нибудь гадость…

Возле ратуши очередной свадебный кортеж – бедные, бедные счастливые невесты! Если они не попадают в больницу с воспалением легких после такой свадебки – я очень за них обрадуюсь, хоть и безумно удивлюсь:


У нас же наверху ветер был просто бошкосносящим. Я повязалась покрепче сувенирным амстердамским шарфом с дня короля, а уже простуженного Андрея пыталась хоть как-то впихнуть в укромные места за шпилями, чтоб не так дуло. Бесполезно… Одна радость, что хоть не зря забирались, вид Делфта с высоты был лучшим за все время нашей поездки, это точно:


Забыла сказать, что билеты на колокольню продаются внизу в церкви. Билет стоит 7 евро, в его стоимость входит также посещение Старой церкви – Ауде-Керк / Oudekerk.
Посетителям выдают очень интересные и информативные буклеты. Предлагаю краткие выдержки.
О Ньиве-Керк/ Nieuwe kerk


Схема Новой церкви:


Рождение церкви
Это история чудесного возникновения Новой церкви (Nieuwe Kerk) в Делфте. Был январь 1351 г. Поселение у Канала (по-нидерландски — «делфа») постепенно оживало после ночного отдыха. Нищий Симон занял свое обычное место на Рыночной площади…
Внезапно лицо Симона озарилось ярким сиянием. Он поглядел вверх и увидел очертания золотой церкви с Марией, матерью Иисуса, сидящей на троне.
От дерева к камню
Горожанин Ян Кол был тому свидетелем. По смерти Симона его также посещали видения, и Ян настойчиво призывал сограждан построить на Рыночной площади церковь. Через тридцать лет городская управа, наконец, поддержала его в этом. В 1381 г. на месте видений делфтцы построили первую временную деревянную церковь, чтобы позднее обнести ее камнем. После того, как церковь посвятили Деве Марии, видения исчезли.
Захватывающая история
Некоторые полагают, что видения Симона и Яна на самом деле были вызваны горящим болотным газом. Как бы там ни было, благодаря им здесь и по сегодняшний день возвышается Новая церковь, которая позднее была посвящена святой заступнице Урсуле. Храм рос
и в конце концов стал крупнейшей базиликой Делфта. История этого памятника, неразрывно связанная с историей города, имеет множество увлекательных страниц. О страстях, бедствиях, войнах и разрушениях. Но также и о процветании, и о королевской милости.
СВЯТАЯ УРСУЛА КЕЛЬНСКАЯ (4-й век н.э.) по легенде была дочерью христианского короля Дионота. Отец выдал ее замуж за язычника Этерия, но Урсула сбежала вместе с 11000 других девушек, чтобы сохранить свою невинность, и отправилась в Рим. По дороге на них напали гунны, которые пожелали выдать Урсулу за муж за своего предводителя. Урсула вновь отказалась, и тогда ее и 11000 дев гунны пронзили стрелами. Позднее Урсула была объявлена святой и стала покровительницей учительниц и учеников.

Интерьер Новой церкви:


Церковь знаменита тем, что именно здесь находится гробница величайшего гражданина Нидерландов – Вильгельма Оранского:


Город Бреда, где находился фамильный склеп Вильгельма Оранского, был захвачен испанцами в то время, когда Вильгельм был убит в Делфте (1584). Поэтому его тело было погребено под импровизированным памятником в Новой церкви.
Жизнь за свободу
«О Боже, сжалься над моей душой… Сжалься над этим несчастным народом», — с этими словами на устах в Принсенхофе напротив Старой церкви умер Вильгельм Оранский. Французский наемный убийца Бальтазар Жерар 10-го июля 1584 года смертельно ранил принца по приказу испанского монарха.
Единство, равенство, свобода
Нидерландский гимн насчитывает пятнадцать куплетов. Из начальных букв куплетов составляется имя — Виллем ван Нассов. Столь значительно имя Виллема из Нассау, он же Вильгельм Оранский, он же Вильгельм Молчаливый, для истории Нидерландов. Свое прозвище «Отец Отечества» он получил за вклад в становление Объединенного королевства Нидерландов, свободного от испанского господства. Итогов борьбы сам Вильгельм не увидел. Но история признает его поборником единства, равенства и свободы вероисповедания — ценностей, которые и по сей день чтятся в нидерландском обществе.
Восставший и объявленный вне закона
Жизненный девиз Вильгельма — «Je maintiendrai» («Я буду упорствовать»). С этим девизом он возглавил восстание против испанского владычества в 16-17-м веках. Восстание вылилось в восьмидесятилетнюю войну. Объявленный вне закона Вильгельм возглавил его. Сначала из Германии, а позднее из Принсенхофа в Делфте, где он, в конце концов, нашел свою смерть. Его убийца, Бальтазар Жерар, был арестован и жестоко наказан. Его тело было искромсано раскаленными щипцами в разных местах. После этого он, еще живой, был четвертован, его сердце вырезано и положено ему на лицо, его голова была отрублена… Но Жерар, по преданию, при этом даже не поморщился. В конце концов, части его тела были выставлены на показ в разных местах города. Тело же принца Вильгельма Оранского было перенесено в Новую церковь. Его вдова Луиза де Колиньи хранила его сердце в свинцовом ларце.


Памятник героизму
Более чем через двадцать лет по смерти Вильгельма Оранского правительство (Генеральные Штаты) выдало распоряжение о строительстве постоянного мавзолея (1609). После этого вдова принца Луиза де Колиньи вынуждена была еще несколько лет хлопотать, прежде чем прославленный скульптор и архитектор Хендрик де Кейзер приступил к работе в 1614 г. После его смерти в 1621 г. его сын Питер завершил создание величественного монумента.
3-мерное произведение искусства
Мавзолей (А) состоит из четырех колонн с балдахином, вы можете обойти его целиком. Это трехмерное произведение искусства, которое выглядит по-разному с разных точек. Не зря оно значится в перечне 100 величайших нидерландских памятников ЮНЕСКО. При его постройке использованы ценные металлы и камни. Среди них — золото, бронза, черный мрамор, итальянский белый мрамор и портор — мрамор с золотыми прожилками.
Дорогая женщина
Памятник включает в себя различные символы-отсылки. Четыре бронзовые женские фигуры символизируют ценности, которые отстаивал Вильгельм Оранский — свободу, равенство, веру, силу и мужество. И еще собачка… После смерти своего хозяина собачка принца отказалась принимать пищу и умерла. Кроме того, собака символизирует преданность.


Наконец, фигура женщины с двумя трубами — одной для доброй и одной для злой молвы. У самой этой фигуры не лучшая репутация. Балансируя со своими 2000 кг на пальцах ног, она то и дело падала во время строительных работ, из-за чего расходы на мавзолей значительно превысили бюджет.

В ожидании воскресения
Большинство членов нидерландского королевского дома, иногда годы спустя после смерти в изгнании, хоронили в этом королевском склепе. Сначала он помещался под мавзолеем Вильгельма I Оранского. После того, как крипт был заполнен, последовало его расширение с задней стороны (1820-1822). Это хорошо заметно по подъему пола церкви за монументом. С помощью хитроумного механизма гробы опускаются в крипт после поднятия камня рядом с надгробным памятником. Этот камень сейчас закрывает служебный вход.
Недавние погребения
В 1923 г., в 25-том году правительства королевы Вильгельмины, склеп был перестроен в последний раз. У нового входа перед мавзолеем была установлена тяжелая, как свинец, плита из ардуинита (Н) Вильгельмина выбрала латинскую надпись — «RESURRECTIONEM EXPECTAT GUILIEL-MUS PRIMUS PATER PATRIAE* («Здесь ожидает воскрешения Вильгельм I, Отец Отечества»). Последними здесь были похоронены принц Клаус фон Амсберг (2002), супруг королевы Беатрикс, и ее родители — королева Юлиана (2004) и принц Бернхард (2004).
«Богатые и знатные вонючки»
В 1958 г. бывшая королева Вильгельмина устроила небольшой скандал при перенесении праха одного из ее предков. Прах штатгальтера Виллема V, умершего в 1806 г. и похороненного в Брюнсвейке, был перенесен в Новую церковь, но Вильгельмина отказалась при этом присутствовать. «Я не желаю участвовать в похоронах этого ничтожества, сбежавшего из страны», — объявила она. Этот Биллем V, как и четыре других Оранских, имеет свой памятник в церкви, в начале хоров (В). Другие памятники принадлежат его сыну Виллему Георгу Фредерику (D), королю Виллему I (С), его старшей дочери Вильгельмине Фредерике Луизе Паулине Шарлотте (F) и Виллему Александру Эрнесту Казимиру (Е), сыну короля Виллема II.
Отцы города и знатные горожане
С 1829 г. (Закон о проведении похорон) умершие больше не могут хорониться в церкви по соображениям гигиены. Исключение делается лишь для членов королевской семьи. Это правило понятно — трупный запах иногда непереносим. Предполагают, что именно поэтому возникло выражение «богатые вонючки» — ведь только богатые могли позволить себе быть похороненными в церкви. Как следует из надписей на надгробных камнях, среди них много бургомистров и знатных горожан. В их числе — Гуго де Гроот…
Чудо Европы
Гуго де Гроот (Гуго Гроций) — делфтец по рождению (1583-1645), правовед, писатель и гуманист. Он был одним из величайших юристов всех времен и основоположником международного права.
Политический спор с принцем Морицем (преемником Вильгельма Оранского) привел его к заточению и эффектному бегству в сундуке для книг. После этого Гуго до самой смерти жил за границей и опубликовал много работ. Его могила находится в галерее хоров в северной части церкви (G). Почтительная надгробная надпись на латыни гласит: «Чудо Европы, благословенный мудрец». Имеется три бронзовые скульптуры этого «чуда», одна из которых стоит на Рыночной площади перед церковью.


Рассказ о стекле
Произведения искусства из стекла выглядят каждый раз по-новому — в зависимости от того, как падает свет. Это относится и к семнадцати искусным витражным стеклам, рассказывающим об истории этого памятника, которая насчитывает сотни лет.
Осколки не на счастье
В Новой церкви имеется художественная коллекция витражных стекол. Например, окно Вильгельмины (1) — в честь бывшей королевы. Или окно принца Виллема (8), с Вильгельмом Оранским в окружении пяти выдающихся современников. Также имеются окна на библейские темы, например, «Благословляющий Христос» (13) или «Моисей и закон» (3). Все эти окна появились здесь не так давно. Правда, и в Средние века имелись витражи в деревянных рамах, но после городского пожара (1536) и ужасного «Делфтского грома» (1654) от них остались лишь осколки. Окна были замурованы или застеклены серым стеклом.
Сквозь непогоду и войну
В 1923 году настал подходящий момент. Американец нидерландского происхождения Эдвард В. Бок подарил «Окно Вильгельмины», в честь королевы Вильгельмины, празднующей свой день рождения. Вскоре последовали и другие витражи, выполненные различными художниками в различной манере. Большинство окон принадлежит руке Виллема ван Конейненбюрга. В 1936 г. принцесса Юлиана открыла полную коллекцию из 16 окон. Но три года спустя стекла были убраны, сначала – из-за суровой зимы, затем – из-за войны.
Где-то глубоко под землей стекла лежали до августа 1945 г., когда их вновь поставили в рамы.
Руки, голова и бабочка
Особого упоминания заслуживает новейшее окно (2006) для бокового нефа на южной стороне. Это свежее приобретение, работа Аннемики Пюнт, изображает библейскую историю о воскрешении дочери Иаира (17). Этот витраж занимает совершенно особое место, прежде всего, из-за абстрактных форм и богатства цветов. Если хорошо всмотреться, можно увидеть руки Иисуса, голову дочери, обращенную к свету, и бабочку.

(Я что-то, как ни старалась, ничего подобного разглядеть не смогла).


Посетите вторую церковь
Входной билет в Новую церковь действителен также для посещения Старой церкви, и наоборот. Просто нужно предъявить свой билет на входе во вторую церковь и пройти внутрь. Если одна из церквей закрыта, это не влияет на цену входного билета в другую церковь. Билет продолжает действовать до вашего посещения второй церкви.
Путь пешком
Старая и Новая церковь находятся примерно в пяти минутах друг от друга. От Новой церкви нужно идти через Рыночную площадь и далее за ратушей направо. Там по левую руку вы увидите Старую церковь. От Старой церкви нужно идти сначала налево, затем вдоль первого канала направо, затем свернуть налево, направо и снова налево.


О Старой церкви (Oude Kerk)




Эта Старая церковь — впечатляющий результат перестроек и реставраций, бедствий и войн, золотых времен и благополучного процветания.
В Средние века Делфт был оживленным городком у реки. Среди всех окружающих крестьянских хозяйств, пивоваренных заводов и постоялых дворов возвышалось одно здание — Старая церковь. С 1050 г. здесь стоит церковь из туфа площадью 12 x 30 метров. Около 1240 г. знатный графский чиновник Бартоломеус ван дер Маде начал первую перестройку и расширение церкви. Он слывет ее основателем, церковь получила имя его покровителя — Святого Бартоломея.
Имя как знак
Делфт расцветает, растет, и церковь растет вместе с ним. В конце 14-го столетия храм уже закончен и посвящен антипапе, мученику и покровителю Делфта — Святому Ипполиту. Позднее и, прежде всего, после Реформации она получает другие имена — «Старая церковь» (в противоположность Новой церкви на Рынке), «Старая», «Кривой Ян» — о происхождении этого названия остается только догадываться.
Идя по следам
Радикальные перемены оставили на храме свой след. Как Реформация, так и полное насилия Иконоборческое восстание. Как и в других городах, в Делфте неистовствующие массы врываются в церкви, чтобы разрушить все «римское» (1566 и 1572). Так Старая и Новая церковь приобрели свой нынешний скромный вид. С тех пор оба церковных здания используются для протестантских богослужений.
История не стоит на месте
Старая церковь уже десять веков определяет очертания Делфта. И сегодня тысячи туристов посещают церковь, чтобы услышать ее живую историю. Каждую неделю здесь собираются верующие, чтобы обратиться к Богу и увидеть друг друга.
В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ производился серьезный капитальный ремонт. После городского пожара (1536), после взрыва пороха (1654), после оседания пола с надгробными плитами (1790-1795, все собственники могил должны были уплатить), в середине 19-го столетия (люстры и скамьи были проданы для оплаты реставрации) и после разорительного пожара 1921 г. Наконец, в 1949-1961 гг. (и в 1997-2000 гг.) была произведена полная реставрация штукатурки, витражей и шиферной кровли. Венчала эту работу восстановленная праздничная башенка на пересечении нефов. С тех пор этот колокольчик звучит регулярно.


Интерьер Старой церкви:




Здесь похоронено около четырехсот известных и не очень знаменитых голландцев. Под скромной плитой лежит величайший мастер, известный своей изумительной манерой передачи света и отражений, – Ян Вермеер. (D)
Художник умер в бедности. «Ничего не уплачено» — значится в книге церковной администрации. Однако его все же похоронили в Старой церкви, в семейном склепе его тещи. Об этом напоминает небольшой камень в северном поперечном нефе. Только после смерти к Вермееру пришла слава. Сегодня его полотна пользуются всемирным признанием. Поэтому с 2007 г. здесь лежит новый, большой надгробный камень с
медальоном св. Луки — символом гильдии, к которой принадлежал Вермеер.


Совсем рядом от Старой церкви находится тот самый Принсенхоф, где убийца расправился с Вильгельмом Оранским:


Принсенхоф мало походит на королевский дворец, но он и строился как монастырь. Лишь позднее Вильгельм Оранский выбрал его для своей резиденции.

Рассказывая о Делфте, нельзя не отвлечься на знаменитый делфтский фарфор. Снова – цитата из путеводителя по Рейксмузеуму:
«В начале XVII века китайский фарфор пользовался бешеным спросом: только за первую треть века из Азии завезли около 3 миллионов изделий. Неудивительно, что ремесленники пытались изготовить фарфор самостоятельно, однако воспроизвести азиатский метод никому не удавалось. Только в 1710 году немец Иоганн Фридрих Бёттгер смог наконец раскрыть секрет азиатского фарфора. А тем временем благодаря многочисленным экспериментам улучшилось качество и отечественных гончарных изделий, особенно делфтского производства. Делфтский фаянс занимал второе место после фарфора. Сначала он служил недорогой заменой азиатских изделий, но со временем стал вызывать восхищение и сам по себе».
В Делфте об этом уникальном искусстве свидетельствует буквально все вокруг:






Нельзя было отказать себе в удовольствии прикупить всяких сувенирных штучек. По поводу сувениров: настоящий делфтский фарфор ручной работы стоит очень дорого. Мне очень понравилась селедочница в магазине фарфора слева от ратуши, вот только цена у нее была – 150 евро. Возможно, это адекватные расценки, но все равно мы не планировали покупку таких дорогих вещичек. Поэтому пришлось покупать менее дорогие, но все же милые вещички в магазине справа от ратуши. Из бело-голубой чашки с мельницей я сейчас пью чай и весьма довольна.
Напоминает о волшебном месте:

















Напоследок в Делфте осталось сделать самую малость: увидеть ворота, запечатленные в картине Вермеера «Вид на Делфт».
Вот картина:


Вот ворота:


Программа дня выполнена, можно со спокойной душой отправляться в отель.

В следующей части: засада в «лейденской банке» и «откуда есть пошла земля тюльпанская».