Крым - 2021. «Ялта зимой – пальмы в снегу»

В развитие темы:
Крым вечнозеленый

Нет, точно говорю: когда мы после успешного сентябрьского «почина» Крыма решили снова туда рвануть, то, конечно, не ожидали, что фраза из крылатой «Ассы» будет так актуальна.
Причем настолько, что даже перекроют из-за снегопада Крымский мост.
И в Ялту мы будем въезжать 18 февраля вот так:

За три недели, проведенные в Крыму в «несезон», погода явно была лучше, чем на малой родине: иногда по утрам телефон показывал температуру «дома» минус 25 градусов, а «в гостях» — чуть больше нуля.
Отбери у отдыха в Крыму море и пляж – что останется?
Попытаюсь на собственном опыте разобраться в плюсах и минусах отпуска на стыке зимы и весны.
Спойлер: сэкономить не получится.
Ну и чтобы не оставлять в качестве заглавного фото скриншот телефонного видео, вот:

Даже судя по сайту Автотуристу.ру, Крым становится в нынешних условиях популярным и востребованным местом автопутешествий. Я еще не исчерпала повестку сентябрьского крымского отпуска — все нет нужного вдохновения. Но предлагаю вниманию почтеннейшей публики самый общий обзор увиденного за три недели на полуострове в конце февраля – начале марта 2021.

Сознаюсь: мне проще обойтись без летнего отпуска, довольствуясь многочисленными маршрутами выходного дня по своей области и близлежащим регионам, чем без весеннего отдыха. Потому кризис кризисом – но в отпуск отправились. Аж на три недели в санаторий на южном берегу Крыма. Электрофорез, лечебная физкультура, кислородный коктейль, полосатые пижамы – все чин чинарем.

Путь был уже знакомым, хотя зимняя дорога все-таки более непредсказуемая. Из Тулы выезжали – с утра было минус 27 градусов, в полях вплоть до Липецкой области — сугробы.

На границе Воронежской и Ростовской областей снег исчез совсем, но температура упорно держалась на отметке в минус 10. Как никогда раньше, по пути нас трижды остановили гаишники, проверяли документы.
Ночевку мы планировали в районе Тимашевска, и были удивлены большим количеством мотелей, гостиниц в этом городе и до и после него по дороге в сторону Крымского моста. Останавливались за 1500 рублей: чисто, спокойно.
Дорога от Тимашевска – в состоянии ремонта, поэтому, когда выскочили на ведущую к мосту трассу, сразу дело пошло веселее. Машин очень мало, практически совсем никого: так казалось, когда все спокойно ехали.

А вот когда спустя шесть часов на Крымский мост обрушился снежный фронт и мост перекрыли из-за обледенения, оказалось, что в сугробах по обе стороны застряло около трех сотен машин и двух десятков пассажирских автобусов.
«На их месте могли быть мы», — крутилось в голове, когда весь следующий день крымские и федеральные телеканалы показывали репортажи о том, как люди на трассе «Таврида» пытаются выбраться из снежного плена из-за выпавшей менее чем за сутки месячной нормы осадков. По сравнению с этим катаклизмом наша вчерашняя задержка в Ялте минут на 40 казалась совершенно несерьезной.
Местные все как один говорили о небывало холодной весне и снежной зиме в этом году. Утешает, что количество выпавших осадков должно хоть как-то облегчить ситуацию с водой в ряде районов Крыма. У нас в санатории с этим проблем не было: объясняется наличием бака, куда закачивается из городского водопровода вода, чтобы избежать ее подачи по часам. Пластиковые синие цистерны с водой также просматриваются в частных домовладениях.

Туристов в этом году набралось довольно много. Об этом несколько раз говорили в программах местных теленовостей: Крым не был готов к такому наплыву туристов в межсезонье. Хотя, конечно, по сравнению с сентябрем людей намного меньше. Есть возможность у наиболее популярных достопримечательностей (типа Воронцовского парка) встать бесплатно, а не за 300 бессовестно обдираемых рублей. Но в Ялте с парковкой все равно проблематично, несмотря на «несезон».
С чем совсем плохо в это время года – с ресторанами и кафе. Если в Ялте, Севастополе, Балаклаве, Бахчисарае открытых заведений общепита больше, чем закрытых, то в остальных местах закрыто почти все. Из поразившего нас летом количеством кафешек Гурзуфа мы уехали голодными, так и не дождавшись за час, чтобы освободился столик в единственном открытом ресторане. Коктебель производит впечатление пустыни, закрыто все.

Даже ассортимент понравившегося нам в прошлый раз крымского рахат-лукума…

… в низкий сезон насчитывает два-три сорта. Сразу видно, что этот продукт – исключительно туристический сувенир, как в Туле пряники (я их ем только в гостях, куда сама и привожу).
Слабо получится в межсезонье сэкономить на входных билетах: за исключением экскурсии на Массандровский винзавод и в Красную пещеру, стоимость посещения всего остального — «зимой и летом одним цветом». Зато в непляжное время года был открыт для посещения Юсуповский дворец, находящийся в ведении Управделами и закрытый для посещения в теплое время года.


Так что получилось поставить точку в посещении дворцов, ставших резиденциями делегаций Ялтинской конференции (Ливадийский предназначался для американской делегации, Воронцовский – великобританской, Юсуповский – делегации СССР).
Из-за снега не получилось добраться до живописной Мамонтовой пещеры, за три километра до объекта пришлось вернуться. Пришлось ограничится гораздо более скучной Красной пещерой.



Если в сентябре мы попытались окучить хотя бы Южный берег Крыма (от Фороса до Гурзуфа) – и то не полностью, то в межсезонье география поездок была расширена до Севастополя и Бахчисарая включительно.
В Бахчисарай, собственно, мы не собирались, но в запланированный для трекинга в горах день поднялся страшный ветер, так что мы решили непогоду переждать в бахчисарайских музеях. Удалось это слабо: помещения находящегося на реставрации Ханского дворца не отапливаются. Там, где работы завершены, постройки дворца услаждают взор новоявленной ухоженностью. Пожалуй, Ханский дворец – самое приятное впечатление от города со столь явно выраженным восточным колоритом. В прочих местах видно вековое запустение.

В Хан-сарае порадовал рассказ девушки-экскурсовода. Помимо стандартного набора сведений из истории Бахчисарая и Ханского дворца, гид дала рекомендации по правильному времяпрепровождению в городе: подвоз к Чуфут-Кале на местных машинах — не подвозилово, а разводилово, сувениры в местных лавках — продающиеся втридорога турецкие, а расположенные в Салачике – старом историческом районе – кафе заметно дороже.


На время ремонта Хан-Сарая в качестве компенсации за отсутствие доступа к ряду строений дворца по тем же входным билетам можно посетить историко-культурный комплекс Девлет-Сарай в Салачике: Зынджырлы медресе (медресе с цепью), бани, мавзолей Гиреев.

Сделанный после посещения Бахчисарая вывод: в условном будущем сюда стоит приехать для посещения многочисленных пещерных городов. Принцип один – воплощения разные.

Самым популярным среди туристов — Чуфут-Кале — в этот раз мы манкировали, зато отдали должное городу Эски-Кермен. Это было самым мощным впечатлением за всю поездку! Недаром персонажи снимавшегося в Крыму фильма «Шапито-шоу» отправились именно сюда. Кстати, на подступах к Эски-Кермен стало понятно, почему герои добирались сюда на грузовичке повышенной проходимости. Подъехать к древнему городу на одноименном плато можно через несколько сел, мы особо не выбирали, просто по навигатору добирались через Терновку. Оставили машину у подножия горы на краю поля. Весь путь занял бы минут 30. Если бы не многочисленные остановки в заросшем подснежниками лесу…

…а также в садах, где растут знаменитые бахчисарайские персики, возродившие у меня прошлой осенью утраченную веру в этот фрукт:

По городу VI-XII вв. мы бродили не меньше трех часов, обалдевая от убойного сочетания пейзажей и строительного мастерства древних жителей города.



На обратном пути «контрольным выстрелом в голову» стал фантастический спуск по лестнице у пещерного монастыря Челтер-Мармара:


Еще одним пещерным монастырем стал Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане. Повезло, что нас на входе перехватила женщина-экскурсовод, за 500 рублей она провела по всем открытым для посещения сооружениям монастырского комплекса, рассказала его историю и обратила внимание на самую старую церковь полуострова. Это крошечная пещерка, которую, по преданию, выбил в скале сосланный сюда папа римский Климент. А это – внимание! – конец I века нашей эры.
Монастырь, вросший в гору песчаника, зажат между железной дорогой и заводом ЖБИ – с одной стороны…

… с другой стороны горы – огромный карьер с пресноводным озером, изрядно обмелевшим после засушливого лета 2020 г. В качестве бесплатного бонуса – руины средневековой византийской крепости Каламита на плато Монастырской скалы.

Вдохновленные рассказом монастырского экскурсовода, в день посещения Херсонеса Таврического мы сделали попытку отыскать на камне у самой кромки моря отпечаток стопы святого Андрея Первозванного, оставленный им во время пламенной проповеди. Обратились за поддержкой к смотрительницам коллекции византийского искусства – в ответ получили только возведенные в безмолвной иронии очи. В общем, легенда такая есть, но если не знать конкретного места – то, что считается отпечатком, не найти.

Тем более что на территории античного полиса и так есть, что смотреть. Я уже остерегаюсь что-либо рекомендовать, ибо даже схожие, казалось бы, по взглядам люди не разделяют моих оценок, но нам, с учетом посещения собрания античных ценностей и византийской коллекции, явно не хватило пяти часов в Херсонесе. Застреваешь возле каждой витрины с уникальными находками, обнаруженными при раскопках древнего города: тончайшие стеклянные изделия в античном зале, изысканные женские украшения, изящная античная краснофигурная и чернофигурная керамика, пришедшая им на смену разноцветная византийская посуда, уникальные высеченные в камнях надписи – чего здесь только не было!



Тему античного Крыма мы продолжили исследовать… в гаспринском санатории «Днепр». Он находится на мысе Ай-Тодор, где в свою очередь сохранились остатки римский крепости Харакс. На пути к ней – сосуды-оссуарии. Оригиналы переданы в музеи, а здесь – слепки древних погребений, выглядят они весьма странно.

Здесь же, на мысе Ай-Тодор, находится вилла Харакс – это крымская резиденция великого князя Георгия Михайловича Романова. Построил ее в стиле шотландского замка знаменитый ялтинский архитектор Николай Краснов – тот самый, который создал Ливадийский дворец.

Имя главного ялтинского архитектора Николая Краснова как-то особо открылось для нас в эту поездку. Куда ни посмотри – везде он оставил след, создавая для членов великокняжеской фамилии и первых богачей страны не похожие друг на друга здания.

Среди них – дворец Дюльбер. Он был воздвигнут по запросу великого князя Петра Николаевича Романова. Если не помните, кто это, — не беда. Этих Романовых с их чересполосицей одинаковых имен и отчеств не упомнишь. Но супругу данного конкретного Петра Николаевича знают все наверняка. Это была та самая княжна Милица Черногорская, которая ввела в императорскую семью Григория Распутина.
Дворец Дюльбер по желанию великокняжеской четы был выстроен в мавританском стиле. И когда мы, не пожалев 300 рублей с носа за входной билет (вход в «Днепр», он же Харакс, – свободный), вошли на территорию санатория, сразу возникло впечатление старого доброго египетского отеля.


Интерьер в главном корпусе поддерживается в историческом духе, в холлах нынешнего санатория рассказывается о судьбе Романовых. Именно сюда, в Дюльбер, в 1918 году советской властью были переведены члены династии Романовых, укрывшиеся от революционных событий в своих расположенных в Крыму имениях. Пишут, что им была уготовала та же участь, что и расстрелянным членам царской семьи. Но повезло: в результате германского вступления в Крым им удалось эмигрировать на борту крейсера «Мальборо» и спасти свои жизни. В их числе была и вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Об этой странице отечественной истории рассказывала специальная выставка Ялтинского историко-литературного музея, посвященная 100-летию исхода белого движения из Крыма. Музей находится в уютном особнячке, архитектор которого — уже хорошо известный нам Краснов.

Повезло, что взяли экскурсионное обслуживание: для нас двоих рассказ экскурсовода в пяти небольших залах длился почти два часа. Для подробного пересказа нужен отдельный топик, пока ограничусь только одним фактом. Вот такой клад из древних монет, античных серебряных статуэток и других бесценных предметов можно найти при рытье газопроводной траншеи:

После летнего сумасшествия ялтинской набережной внесезонные прогулки по прилегающим улицам дарят удовольствие истинного очарования. Особенно богата небольшими особняками улица Екатерининская, где битый час можно перемещаться от одного уютного даже на вид дома к другому. Сплошное очарование:

Если есть два максимально непохожих друг на друга города – то это Ялта и Севастополь. Курортный флер следует за беззаботной Ялтой полтора века. Севастополь – город военный, и это чувствуешь сразу, в какие бы бульвары он ни рядился и какие бы клумбы сейчас не окучивал.
Для первого визита в этот город мы выбрали 23 февраля, проскакали 17600 шагов, отметились стандартной морской прогулкой от Графской пристани.


И еще пару раз возвращались, побывали на Сапун-Горе, Константиновской батарее, Малаховом кургане и т.д. Что в этом городе страшно: вся его история – это военные подвиги и слава русского флота (с точки зрения оптимиста) и бесконечные жертвы и военные трагедии (с точки зрения реалиста). Смотришь на необычный храм в виде египетской пирамиды – а это погребальный памятник. И едешь к нему через военное кладбище, где лежат 60 тысяч людей. И кипарисы там как раз в духе европейской (кладбищенской) традиции, а не крымско-курортной.

И если другой город может предложить какую-то альтернативу, то Севастополь – это сплошь достопримечательности «на крови». Причем многие славные подвиги – вынужденный результат плохого снабжения и никудышного управления. По крайней мере, такое складывается впечатление, в том числе – после посещения Военно-исторического музея Черноморского флота.


Непонятно, почему так, поскольку в близлежащей Балаклаве при всем ее военном антураже такого впечатления не складывается.

Возможно, дело в несоизмеримо меньшем масштабе, отсутствии державной поступи, а также в явно присутствующих атрибутах мирной гражданской жизни. Как то: садки для разведения мидий и устриц, рыболовные лодки и точки по продаже свежей и копченой рыбы с неизменно нахальными крымскими котами, запросто продаваемый глинтвейн (чуть ли не единственное место, где мы его встретили, а то ведь в Крыму с дешевым красным вином проблемы, ага).



Моя знакомая объяснила явную притягательность Балаклавы тем, что местные жители приспособились к москвичам на яхтах, научились предлагать мелкие туристические услуги даже в зимне-весенний период, а не только работать на износ в «сезон». Не знаю, насколько это верно, но мы в этом городке провели целый день с большим удовольствием, пообедали жаренной на мангале рыбой у местной знаменитости – передачу про него летом смотрели по крымскому каналу, имя «звезды» только запамятовала.

Ни один вояж не обходится без пробы местной кухни и напитков, но про еду сказать особо нечего (очередной заказ лагмана подтвердил, что «нонеча не то что давеча», а шашлыки мы и сами готовим умеючи). Но если в прошлую поездку я практически полностью проигнорировала местную винную продукцию, то на сей раз и продукцию шампанерии «Золотая балка» прикупили, и на Массандровский винзавод сходили на экскурсию. С экскурсоводом не повезло: этакий дядечка из числа самолюбующихся павлинов. Зато отметились, галочку поставили.
Выслушав рассказ об уникальном собрании вин Массандры, я прикупила самый знаменитый образец продукции завода – «Белый мускат красного камня». Рекомендовали его как «легендарный напиток», «дважды чемпион мира». Дегустация этого янтарно-золотого цвета вина вернула меня в дни моего счастливого детства. Не потому, что я с младенчества как французское дитя какое-нибудь вино за обедом хлестала. Нет, просто «легендарное» ликерное вино имеет отчетливый вкус сиропа шиповника, которым меня бабушка витаминила (такой в маленькой бутылочке, красно-коричневый). На мой укатанный испанскими риохами вкус, «Белый мускат красного камня» — нестерпимо сладкий и прямолинейный. Как и с чем его пить – не знаю, разве что действительно как ликер, в узкой рюмочке, но среди нашего санаторного набора такового не оказалось.


Кстати о галочках, из запланированного не удалось охватить несколько пунктов. Во-первых, не было экскурсий в Симеизскую обсерваторию. Во-вторых, еще одна великокняжеская усадьба — Кичкине — закрыта для посещения из-за своего аварийного состояния, не верьте сайту: он не обновлялся с 2015 года. В-третьих, сознательно отказались от экскурсии на мыс Мартьян, которую предлагает Никитский ботанический сад: 3000 рублей за трехчасовую прогулку по можжевеловой роще — сразу вспоминается «Берегись автомобиля»: «Ну, возьмите себя в руки»!
Благо, не перевелись еще в Крыму места, где можно на природе погулять совершенно бесплатно и с огромным удовольствием.
Например, в парке Воронцовского дворца:

В горах над бухтой Ласпи с природным памятником «Храм солнца»:


Или же отправиться пешком на гору Аю-Даг:

Честно говоря, я не думала, что этот маршрут окажется настолько популярным. Причем, как мне показалось в день 8 Марта, именно у местных жителей. На вершину карабкались целыми трудовыми коллективами, даже с гармошками. Что несколько выбивало из созерцательного настроя, а ведь с двух сторон Медведь-Горы открывают чудо-виды на Партениты…

…Гурзуф, Артек и скалы Адалары в море:

Но главный восторг пешего похода на Аю-Даг – это передоз подснежников, хоть прямо тут начинай снимать очередную версию «12 месяцев».

Цветущий весенний Крым – это прелесть, сплошной Ван Гог:

Живительную силу Крыма почувствовали на себе множество великих людей, среди них – Лев Толстой. В гаспринском имении Александрия он провел время с сентября 1901 года по июль 1902, приехал лечиться от стенокардии – но чуть не умер от жестокого воспаления легких.

Толстой в Гаспре – это тема для развернутого рассказа, как я люблю: с цитатами из писем, обращениями к хорошим передачам Лакшина, книгам воспоминаний (вот про Чехова отлично получилось, горжусь). С осени не соберусь написать: это не отчет в духе «15 дней – 12 стран – 7 тыщ километров». Но если сподвигнусь – обещаю эксклюзив из закрытой для доступа мемориальной комнаты Толстого.

Напоследок – хорошая новость из Крыма: символ полуострова, Ласточкино Гнездо, открылся после реконструкции и ждет гостей.

Всех автотуристов поздравляю с началом нового сезона, желаю, чтобы было с кем, на чем и на что ехать, а уж куда – это мы завсегда придумаем!