Швейцария: вспомнить все. Часть 10. Давос, Кур

Часть 1. Винтертур, Штайн-ам-Рейн, Рейнский водопад, Шаффгаузен, Баден
Часть 2. Базель, Золотурн, Люцерн
Часть 3. Цуг, Хергисвиль, Бюргеншток, Швиц, Альтдорф, Штанс, Рейхенбахский водопад, Майринген и Вильгельм Телль
Часть 4. Аарское ущелье, Чертов Мост, перевалы Фурка и Сен-Готард, Церматт.
Часть 5. Поезд идет на Юнгфрау
Часть 6. Тун, Берн
Часть 7. Нёвшатель, Фрибур, Грюйер, Монтрё, или «Парле франсе»
Часть 8. Женевское озеро, Веве, Лозанна, Женева. Заезд во Францию — на Монблан
Часть 9. Сьон, Локарно, Лугано
Часть 10. Давос, Кур
Часть 11. Фельдкирх (Австрия) и Аппенцель (снова Швейцария)

Несколько раз встречалось в отчетах различных авторов утверждение, что Давос – скучное и ничем, кроме ежегодных бизнес-посиделок, не примечательное место.
Возможно, это суждение если и не совсем уж бесспорное (всемирный форум абы где тоже проводить не станут) — то определенная доля справедливости в этом присутствует.
Тем не менее, нам повезло познакомиться с Давосом с неожиданной стороны. А все потому, что поселились мы там в уникальном отеле — Schatzalp: именно в нем разворачиваются события романа нобелевского лауреата Томаса Манна «Волшебная гора».
По сюжету книги, молодой человек по имени Ганс Касторп приезжает навестить своего двоюродного брата в туберкулезный санаторий, расположенный в горах над Давосом. Встречающий его на станции кузен Иоахим знакомит Ганса с местностью и между делом замечает:
« — Выше всех стоит санаторий «Шацальп», — в той стороне, отсюда не видно. Зимой им приходится спускать свои трупы на бобслеях, так как дороги становятся непроходимыми».
Вот в таком веселеньком местечке нас угораздило остановиться.


После теплого и солнечного Лугано мы, как только попали из Тичино в кантон Граубюнден, сразу почувствовали на себе смену климата. Температура упала на десяток градусов, так что вечер был довольно прохладным. И пасмурным.
Дороги в этой части Швейцарии были хоть и безупречными, но очень узкими и извилистыми. Пару раз перед нами выскакивала какая-то живность, причем однажды при свете фар на дорогу перед машиной выпал олененок: видимо, поскользнулся на гладком асфальте. Так что приехали мы уже довольно поздно вечером.
В отель наш просто так попасть было невозможно. Мне после бронирования пришло письмо с инструкцией, как подняться из Давоса в отель. Для этого надо было оставить машину на определенном паркинге и подняться вверх на специальном отельном фуникулере! Мы так и поступили, причем у служащего фуникулера уже были наши имена: он нам выдал под залог специальные проездные карты, на которых мы, как постояльцы отеля, могли бесплатно туда-сюда кататься неограниченное количество раз. В вечернее время интервал между поездками был 30 минут, но они пролетели незаметно: уже на нижней станции фуникулера уверенно работал отельный вай-фай без всяких паролей и условностей. Так что я открыла в интернете книгу Манна и начала читать про место, где нам предстояло провести ночь:
«Иоахим включил верхний свет, и в его трепетной ясности комната показалась Гансу Касторпу уютной и мирной: белая практичная мебель, белые плотные обои — их можно было мыть, — чистенький линолеум на полу и холщовые занавески, на которых согласно современным вкусам был выткан несложный веселенький узорчик. В открытую настежь балконную дверь видны были огни в долине и доносилась далекая танцевальная музыка. К приезду кузена добряк Иоахим поставил в вазу на комоде букетик цветов, все, что удалось собрать после покоса, — пучок кашки и несколько колокольчиков, сорванных им собственноручно на горных склонах.
— Очень мило с твоей стороны, — сказал Ганс Касторп. — А какая симпатичная комната! Тут можно спокойно и приятно прожить две-три недели!
— Два дня тому назад здесь умерла одна американка, — вдруг сказал Иоахим. — Беренс сразу предупредил, что она не дотянет до твоего приезда и можно будет отдать эту комнату тебе».
Ндааа, оптимистичное начало…
Заселение в отель прошло в целом успешно, вот только нас разочаровали неработающим рестораном, о котором на букинге были очень положительные отзывы. Да и отель вечером нам показался каким-то очень уж атмосферным! Действительно, реальный туберкулезный санаторий!
Лифт — с вручную закрывающимися дверцами, потертыми бархатными скамейками, второй лифт – грузовой, чтобы каталки помещались. Бесконечные коридоры – совершенно больничные, причем из какого-то советского времени. Не хватает шаркающих фигур в халатах и с капельницами.


В номере – какое-то радио из фильмов про Штирлица, скрипучая крашеная масляной краской мебель и чугунная батарея с печуркой для сушки варежек и носков. Кстати, батарея была во всем этом безобразии лучшей:


Андрей, ожидающий, что он будет в день рождения ночевать в шикарном отеле из европейской классики, мне, выбравшей этот вариант проживания, высказал несколько сердечных пожеланий. Прогулка по больничным отельным коридорам настроение ему не сильно улучшила, а я продолжила чтение злополучного романа, где все сплошь маялись туберкулезом и обуревающими душу страстями.

Но: недаром сложена пословица про «Утро вечера мудренее».
Просто удивительно, как наутро все выглядело совершенно иначе. Даже открытое в дождь окно уводило в какой-то непривычный мир:

Завтрак в ресторане отеля казался будто списанным со страниц романа.
Если вечером мы никого, кроме персонала, не встретили, то утром ресторан был немного заполнен совершенно удивительными постояльцами – преимущественно, семидесяти-восьмидесятилетними женщинами. Они явно более органично вписывались в интерьер «старорежимного» ресторана с чехлами на стульях и крахмальными скатертями в пол, чем мы.
По окончании завтрака они чинно расселись с газетами в высокие плетеные кресла на веранде перед рестораном отеля и углубились в молчаливое чтение.


Мы же решили побродить перед знаменитым отельным дендрарием, в котором собраны уникальные представители растительного мира Альп:







Уникальная флора привлекла не менее интересного представителя царства насекомых – правда, не столь фотогеничного:


От отеля берет начало несколько пешеходных маршрутов, один из которых, если верить указателю, оказался весьма по вкусу и прославленному писателю:



Гулять по склонам пологих гор над отелем было сплошным удовольствием.






Нам то и дело попадались навстречу бодрые стариканы с альпийскими палками, которые нас неизменно и доброжелательно приветствовали (то есть не палки – люди). Я бы, честно говоря, до самого отъезда бродила бы между коров, но Андрей меня убедил глянуть все-таки непосредственно на сам Давос.
Фуникулер днем уменьшил интервал между поездками, так что мы только лишь успели сделать несколько фотографий у верхней станции (уже без чтения классики):




А вот и вид на Давос непосредственно из кабины отельного фуникулера:



Хоть Давос и нельзя отнести к числу живописных и хранящих очарование истории швейцарских городков и деревень, назвать его скучным все-таки нельзя:








Все это время дождик то начинал накрапывать, то выглядывало солнышко, так что мне не давала заскучать увлекательная игра «сними куртку – надень куртку». Тем более что я была во вчерашней обновке от Mammut, и ее ничего не стоило свернуть и положить в карман рюкзака. Шикарная вещь!
Поднявшись снова в наш отель, мы поняли, насколько вчера были не правы, недооценив его уникальную атмосферу. Просто вечером везде был выключен свет, а вот днем как нельзя лучше предстал его интерьер в стиле модерн и многочисленные детали, делающие его уникальным.


Чего стоят, например, разнонаправленно висящие картины?

Или рояль, исполняющий роль барной стойки?



Просто так отсюда было уйти невозможно, так что мы еще на час залипли внутри в баре, потихоньку разглядывая через стеклянную дверь в холле «местных»: они приступали к очередной порции газет на бамбуковых держателях, уставленной диванами на сатиновых чехлах.
Очень повезло попасть нам в этот отель: ночь по 50-процентной скидке в номере стандартной категории стоила всего 115 франков (на тот момент — около 4000 рублей), а вот в настоящее время заказать за 200 с лишним франков ночь в таком месте и с таким курсом – ну, это пока нереально. Хотя, сюда можно приехать на фуникулере, чтобы днем погулять по территории и посидеть в уютном баре – тоже вариант.

Но – пришлось нехотя подниматься и двигать дальше. Как только мы выбрались из крытого паркинга под горой – погода решила не сдерживаться:

Приблизительно на всем пути до Кура она такой и была:


Но вот в Куре нам снова свезло – дождя не было.
Первое, что увидели по выходу из подземного паркинга:


Фонтаны в столице кантона Граубюнден – на разнообразный вкус:


Главная улица Старого города – пешеходная Постштрассе:

На ней находится скромное здание Ратуши…

… с арочным внутренним двором XV века:

И снова арки:

Соцреализм какой-то:

Через каменную арку под башней Хоф-Тор…

…попадаем в уютный епископский двор:



Где-то в этом же районе – ресторан не работает:

Вроде все кажется вполне обычным и традиционным…




… и тут вдруг такое:

Из Кура выезжаем раньше, чем изначально предполагали: после утренних альпийских пейзажей над Давосом кантональная столица показалась скучноватой и наименее выразительной по сравнению с предыдущими швейцарскими городами.
В этот предпоследний день отпуска (а улетали мы уже на следующий день) нам предстояло махнуть через два государства аж 60 километров: через Лихтенштейн – в австрийский Фельдкирх.

Маршрут 27 сентября 2013 г.: