Секретный визит в «Обитель зла». Часть 8.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7.

День одиннадцатый. 2.08.2010. Понедельник.

Разбудило нас утреннее петушиное многоголосье. Напротив окон раскинулся гранатовый сад, жалко, что плоды ещё совсем зелёные.

Быстро собрались. Перекусить решили где-нибудь на природе. «Англичанин», к сожалению, не запомнил его имени, ещё спал, обняв жену. За постой заплатили столько, сколько сказала мама – 15$. Сегодня мы планируем добраться до Хамадана, проехав через Paveh и Kermanshah. Хозяин порекомендовал, вернувшись на несколько километров назад, свернуть на дорогу, проложенную вдоль ирано – иракской границы. Выбирать душещипательные маршруты нам не впервой :)
Время уже 9.30, но на улицах ещё не души.

Через десять минут добрались до нужного поворота и, беспрепятственно преодолев казавшийся накануне вечером очень грозным блок – пост, стали резко подниматься в гору.

Сначала асфальтированный узкий серпантин с очень приличным уклоном

сменился «бетонкой»,

после чего и вовсе стал «гравийкой», на которой тут же проводились работы по укреплению полотна, крупными дозами добавлял в кровь адреналина. Казалось, что эта «дорога в небо» никогда не закончится. В какой-то момент меня даже начали посещать малодушные мысли о возвращении вниз :( По достижении перевала, навигатор показал высоту 2595 метров, что стало моим личным рекордом. Остановились, чтобы зафиксировать это событие. К сожалению, никаких официальных знаков, помимо обычных дорожных указателей, на вершине не было.

«Переводили дух» мы вместе с местными «горовосходителями».

С другой стороны перевала в утренней дымке маячили суровые горные вершины. И они явно относились к территории Ирака.

В сопровождении невесть откуда здесь взявшегося стада лохматых козочек потихоньку начинаем спуск.

Вскоре нашли неплохое место для пикника. Но взгляд сосредоточен не на пище, а на окружающих просторах. Безжизненные горы хранят в себе массу цветовых оттенков.

Неподалёку остановилось небольшое семейство курдов, чтобы тоже на некоторое время заняться медитацией.

Перекусив, едем дальше. Только вряд ли это можно назвать ездой. Каждый новый поворот дороги открывает взору неповторимые сюжеты. Поэтому мы буквально каждые пять минут останавливаемся, чтобы их запечатлеть.





Изредка встречаются и следы присутствия человека, будь то военные объекты, либо пасеки.


На очередном блок – посту нам устраивают небольшую проверку, после чего подсказывают нужное направление.

Спустя несколько минут, на очередной фотоостановке, нас настигает джип пограничной полиции. И начинаются «маски – шоу» начинается тщательная проверка документов.

Наличия виз и въездных штампов суровому командиру оказалось недостаточно, и он начал куда-то звонить, диктуя наши паспортные данные. Трое его подчинённых оказались гораздо более доброжелательными, всячески поддерживая и успокаивая меня и комментируя действия начальника, пытаясь всё это воспроизвести с помощью скудного английского словарного запаса. Интересовались впечатлениями о стране. Показали направление, где ужё гарантированно видна иракская территория – самая последняя горная гряда.

Несмотря на осознание своей полной легитимности, ситуация эта заметно напрягает. Вспомнился недавний случай поимки в этих краях и посадки в «зиндан» Соломона группы американцев, случайно забрёдших в Иран с территории соседнего Ирака. Проверка с пристрастием заняла ни много, ни мало 30 минут. Вернув документы, начальник пожелал счастливого пути и настоятельно порекомендовал не останавливаться на всём протяжении пути вплоть до Паве в связи с высоким уровнем террористической опасности. Называется приехали! :( Справедливо рассудив, что «не так страшен чёрт, как его малюют», в противном случае они, наверняка, занялись бы нашим сопровождением, я, тем не менее, своим девчонкам, до поры до времени, ничего не говорил. Поехали дальше, периодически притормаживая, чтобы запечатлеть причудливо извивающуюся дорогу.






В таком ритме добрались до городка Носуд (Nosud), где, предпринимая все меры предосторожности, быстро пополнили запасы топлива.

И снова периодические остановки для фотосессий.


Ближе к Паве дорога постоянно бежит вдоль речной долины. Цвет воды – матово-зелёный.



На выезде из Паве (Paveh, ﭘﺎﻭﻩ) остановились у овощных лотков – пополнить запасы и рассказать пассажиркам о терроризме:) За прошедшие с момента старта четыре с половиной часа, преодолели всего лишь сто километров – результат многочисленных фотопауз. Перенасытившись горными пейзажами, едем в окружении уже слегка позабытых пшеничных полей.

В 15.50, въехав в Керманшах (Kermanshah, کرمانشاه), покрутились в районе площади Азади

и припарковались на одной из центральных улиц. Все хотят есть, поэтому вооружённые LP, идём на поиски ресторана. Здесь случился казус. Во-первых, я не обратил внимания на масштаб карты в путеводителе, поэтому нам пришлось «чухать» по жаре больше двух километров. Во-вторых, искомого ресторана на месте не оказалось. Благо, что остроглазая Таня разглядела неподалёку пиццерию, в которой мы и «приземлились». Впервые в жизни попробовали безалкогольное фруктовое пиво. Ну и гадость! А у иранцев – это один из самых популярных напитков. Заплатив за обед 10$, пошли обратно к машине, постоянно выискивая тень. Над базаром возвышается стройная Пятничная мечеть со своими стремящимися ввысь минаретами – близнецами.

Вообще Керманшах – это очень бурно развивающийся город. В силу своего стратегического месторасположения, на пути в Багдад, город всегда процветал. Но по этой же причине, Керманшах являлся и объектом частых нападений. Атмосфера в городе деловая и суетливая, что не совсем вяжется с представлениями о восточной неторопливости.


На севере города, в парке Кеста, находится скала Так-э-Бостан (Taq-e Bostan, بستان طاق) с прекрасно сохранившимися тысячелетними барельефами. Туда мы и направились. Несмотря на чрезвычайную популярность этого парка у местных жителей, место для стоянки нашли быстро. Наверное, повезло. У билетной кассы перекинулись парой фраз с американским бэкпэкером. Чувствует он себя в Иране очень комфортно, так как простой люд очень чётко разделяет политику и человеческие взаимоотношения.
Барельефов действительно много и состояние их великолепное, наверное, потому, что большинство из них находится в высеченных в скале нишах. На самом известном изображена сцена из VII века н.э.: сассанидский король Хосров II верхом на его любимом жеребце Шабдизе. И конь, и всадник изображены в полном боевом вооружении и доспехах. Интересен тот факт, что подобного рода доспехи, кольчуги, у европейских рыцарей появились лишь спустя пять веков.

Выше воспроизведена сцена коронации короля Хосрова II.

На боковых стенах – сцены охоты.

В этой же нише есть и «новодел» — это решили «засветиться» каджары, изобразив в ХIХ веке своего правителя Фата-Али.

В маленькой арке изображены расслабленно беседующие цари Шапур II и Шапур III. Кстати, LP особо подчёркивает, что мирному течению беседу не мешают даже «футбольные мячи», которые опустились на их головы :)

Самый древний барельеф относится к IV веку. Здесь, по одной из версий, воспроизведена сцена коронации шаха Ардашира II. Корону и благословение он получает от зороастрийского бога Ахура Мазда. А сзади к шаху со «световым мечом» подкрадывается бог солнца, он же символ дружбы, Митра :)

Но повторюсь – это одна из нескольких версий.
Впрочем, для тех, кто ничего не понял, повсюду есть поясняющие таблички:)

Издревле в этом месте была оборудована стоянка на историческом Великом Шёлковом пути, поскольку здесь находится святой источник, наполняющий огромный бассейн.


Погуляв немного по парку, в одном из его дальних углов обнаружили выставку барельефов на «животно – растительную» тематику.


В 18.20 покинули Керманшах. Добираться до автомагистрали пришлось через какие-то задворки, но после согласования с таксистами, искомая трасса была найдена. К сожалению, посещать расположенную недалече ещё одну знаменитую местную достопримечательность, Бисотун, не стали, так как мы безнадёжно отстали от графика. На выезде из города на посту «ДПС» остановил полицейский – захотел узнать, откуда мы :) Но этим наши контакты на сегодня с представителями закона не ограничились. Где-то на полпути нас «поймали гаишники»: 128 км/час при разрешённых 110. Шеф нарисовал на бумаге сумму штрафа – порядка 100$ :( Я решил «включить дурака». Права в руки ему не дал, ссылался на то, что я турист, что деньги на исходе, что наше путешествие заканчивается, ну и тому подобную чушь. В конце концов, я ему просто надоел, а поскольку документы, лежавшие в машине, так и не попали ему в руки, начальник от меня отмахнулся, давая понять, что можно ехать. ‎
Преодолев перевал, в 21 час вкатились в Хамадан (Hamadan,همدان). Нет ничего хуже, чем пытаться сориентироваться в незнакомом городе в темноте. Притормозив у группки пешеходов, попытались произвести опрос. Они – ни в зуб ногой. Буквально в то же мгновение, рядом тормозит серебристая Saipa SABA. Из неё выскакивает водитель, очень похожий на «басмача», и предлагает следовать за ним. Сопроводил нас до тихой улочки. Вышли, чтобы пообщаться. Я ему говорю, что ищем гостиницу. Он рекомендует какой-то 4-звёздочный отель. Я отвечаю, что такой вариант нас не устраивает. После чего он предлагает поселиться у него. Ну, вот и произошло то, чего я с таким нетерпением ждал. Практически не думая, мы соглашаемся. Дом его оказался неподалёку. Подъехав к воротам, Саид, так звали нашего нового друга, предложил немного подождать, пока он предупредит о неожиданных гостях маму. Мама, Фатима, оказалась милейшей женщиной. Преподаватель фарси с тихим и нежным певучим голосом. Меняла наряды 2-3 раза в день. Таню нашу просто боготворила. Саиду 26 лет, но выглядит старше лет на десять, занимается продажей риса. О масштабах бизнеса ничего сказать не могу. По-видимому, ниже среднего. Ещё в 3-этажном доме проживает бабушка – мама Фатимы. Судя по тому, что частенько произносила одни и те же фразы, вызывавшие у Саида с мамой добрые улыбки, склероз и в Азии «рулит» :(
Еле-еле протиснув нашего «монстра» во двор, разгрузились и пошли в дом. Первые два этажа абсолютно идентичны по планировке: холл, кухня, душ, туалет, ещё одна комната за дверью и окном, по совместительству — кладовка.

Нас разместили на первом этаже, а бабушку «подняли» выше, к маме.

Саид занимает третий этаж, больше похожий на флигель, но мы там не были. На мамином этаже расположена гостиная с люстрами, красивыми креслами, диваном и столом, куда нас пригласили пройти. Полы на всех этажах устланы коврами. На одном из таких ковриков я и устроился на ночлег.

Шутка :)))))
Фатима споро организовала ужин. Сначала арбуз с печеньем, затем подала колбасу, лаваш, картошку фри, помидоры и солёный огурец. Саид, отказавшись от традиционного похода в бассейн, отвечал за культурную программу. Удивлял игрой на различных национальных музыкальных инструментах. Сначала на дафе (разновидности бубна), затем на, похожем на лютню, танбуре, закончил концерт исполнением на флейте (ней). Играл очень проникновенно и самозабвенно. Позже, когда мы спросили, собирается ли он жениться, сказал, что нет, поскольку его жена – это танбур. Наверное, ещё не созрел :) Предложил и нам поучиться игре на инструментах.

Ещё у Саида есть «чёрный пояс» по кикбоксингу. Достав из кладовки амуницию, он надел её на Таню и стал учить её некоторым приёмчикам. Ребёнок был в восторге.

Но время приблизилось уже к полуночи, и мы отправились на свой этаж спать. А Саид, поднявшись к себе, ещё долго продолжал оттачивать своё мастерство. Он так всегда и живёт. Играет до трёх ночи и спит до семи утра.
Итог дня: 394 км, время в пути 9 часов 10 минут.

День двенадцатый. 3.08.2010. Вторник.

Встали в 8 часов. На завтрак Фатима подала лаваш, кокосовую стружку с сахаром, сыр, грецкие орехи и чай. Ещё накануне мы обозначили свои планы: едем в пещеру Али Садр, а после обеда знакомимся с Хамаданом. Саид, наплевав на работу, вызвался нас сопровождать.
После традиционного контрольного звонка от Хоссейна, я выключил телефон, поскольку ещё вчера днём нам стал названивать представитель фирмы с границы и что-то мямлить насчёт невозможности эксплуатации автомобиля. Ситуация меня несколько напрягла, но Хоссейн говорил, что всё в порядке. Поэтому я и решил поступить как глупый страус, зарывающий голову в песок:)
До последнего мы не знали, во сколько поедем и на чьей машине. Процессом ненавязчиво руководила мама, она же выгнала со двора их машину. Наконец, стало понятно, что едем на нашей. Саид категорически отказался ехать спереди. Тронулись в путь в 10 часов. В связи с необходимостью заправки, поехали какой-то кружной и долгой дорогой. На посту на выезде из города остановила полиция. Документы проверяли достаточно долго. Саид поначалу сам утрясал все формальности, тем не менее, чуть позже, позвали и меня. После АЗС дорога была однообразной – повсюду окунувшаяся в дымку полупустыня. На термометре – 25 градусов.
Наш друг с интересом осматривал интерьер автомобиля, сказал, что после растаможки, такая машина может стоить в Иране 80000$. Эх, где бы найти такого покупателя? Продал бы незадумываясь, а затем на самолёт и – домой :) Потом Саид с Таней играли в ладушки, баловались, короче, скучно не было. Прибыли на место в полдень. Народу – тьма! Еле-еле отыскали на стоянке свободное место. Здесь без помощника очень легко растеряться.
Пещера Али Садр (Ali Sadr, غار علی صدر) – крупнейшая в мире водная пещера, исследованная протяжённость составляет 11 километров. Представляет собой цепь пещер, содержащих несколько озёр, соединённых подземной рекой. Глубина озёр достигает 14 метров (напомню, что Урмия – 16 метров), а высота сводов пещерных залов – 40 метров. Протяжённость туристического водного маршрута составляет 2700 метров – это самый длинный подобного рода маршрут в мире. Есть свидетельства того, что пещера была известна в V веке до н.э., но позднее знание о её существовании было утеряно. Вновь открыта иранскими альпинистами в 1963 году.
Стоимость посещения по иранским меркам запредельная — 15$ с человека, но это для иностранцев. Для местных – 0,5$. Вопиющая дискриминация:) Я выдал Саиду нужную сумму, но намекнул на то, чтобы он попытался провести нас по местному тарифу. Саид растворился в толпе и пропал. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы нашей столицы...» Устав ждать и, грешным делом, подумав, что он нас «кинул», я пошёл на разведку, попутно знакомясь с ассортиментом бесконечного количества сувенирных лавок. Нашёл там несколько видов атласов автодорог, но, увы, все они исключительно на фарси. Когда вернулся, Саид был на месте с билетами. Видимо, совесть замучила:) Сдачу не дал, из чего я сделал вывод о том, что все деньги потратил, или всё-таки зажал? Моя версия следующая: учитывая патологическую честность простых жителей страны, он, убедившись, что стоимость билетов для иностранцев действительно другая, поступил как и подобает порядочному человеку и патриоту своей страны!
Из-за массового наплыва посетителей, нам было назначено время посещения аж на 15.00. Что автоматически лишало нас возможности ознакомиться непосредственно с Хамаданом. Ну, а ближайшая задача – каким-то образом «убить» три часа времени. Местным «кочевникам» проще – они тут же устраивают свои знаменитые пикники. Кушают, отдыхают, спят.



Саид угостил всех мороженым, я ещё раз потолкался в торговых рядах. Иранцы подходили к нашему другу и расспрашивали о нас, многие хотели поговорить конкретно с Таней. Проголодавшись, Саид предложил отправиться в ресторан. Заказали на всех «дизи» — 9$.

После обеда Саид «вырубился» прямо на «столе», а мы терпеливо в полудрёме охраняли его сон :)

В назначенный срок зашли в огромный павильон, похожий на зал ожидания. Но здесь пришлось снова ждать. Наконец нашу группу запустили в пещеру. И опять всё не слава Богу: минуту идём, десять ждём.

Так продолжалось почти час. Добрались до подземной реки. Здесь грузимся в 4-местные пластмассовые лодки.

Связку из 3 лодок тянет водный велосипед – катамаран. В помощь «водителю» приглашается кто-либо из группы.

Вода в реке настолько прозрачна, что, несмотря на полумрак, просматривается на глубину нескольких метров.

Все самые красивые своды и сталактитовые образования подсвечены прожекторами.









Минут через 20 причаливаем, вероятно на острове, где начинается пеший участок маршрута, проходящий по украшенным кристаллами галереям и по грандиозному залу Свободы.

В центре зала находится огромная естественная скульптура.

К её вершине ведут мраморные лестницы, по которым туристы поднимаются к самому своду пещеры на высоту 40м.

Здесь оборудована площадка для отдыха, работает кафе. «Стены» зала украшены фантастическими замысловатыми узорами.















Пешеходный маршрут заканчивается у очередного причала, откуда лодочный караван отправляется в обратный путь, частично охватывая новые подземные галереи.

Иранцы ведут себя очень раскованно: поют, играют, хохочут, шутливо раскачивают лодки. Саид с некоторой долей иронии комментирует: «Иранский народ – очень счастливый народ».
Не без труда выезжаем со стоянки: никто не хочет пропускать. Приходится Саиду «разруливать» ситуацию. Домой едем уже по короткой дороге. Переполненные впечатлениями, все молчат. Небо затянуто облаками, поэтому не очень жарко. Даже упало буквально пару капель дождя. Ближе к городу Саид 3 раза спрашивал: «Едем домой или в Мавзолей Авиценны»? Я каждый раз выбирал Мавзолей, но в итоге мы оказались около дома :)
Фатима приготовила чай, сели за стол. В этот момент пришёл гость – друг Саида. Большой и добрый весельчак. С его появлением Саид преобразился – стал гораздо энергичнее, много шутил. Наверное с нами ему было скучновато. Отложив посещение Авиценны на завтрашнее утро, в 20.00 впятером поехали в парк Мардом. В этом парке расположен комплекс Ганджнаме (Ganjnameh, گنجنامه) — скальные надписи эпохи Ахеменидов и водопад.
С трудом найдя свободное место на платном паркинге, сначала пошли посмотреть на водопад. Народу не море, а целый океан. Здесь находятся многочисленные сувенирные лавки и закусочные. Не перестаём удивляться тому, насколько иранцы любят посещать публичные места. Впрочем, если бы в наших городах была хоть малая толика того, что сделано для досуга простых людей в Иране, мы, наверное, тоже домой приходили только лишь для сна.
Очень симпатичный 9-метровый водопад, замерзая зимой, привлекает внимание местных ледолазов.

Ну, а в двух минутах ходьбы от водопада на скале сохранились клинописные надписи Ганджнаме – «Книга сокровищ».

Интересна история возникновения этого названия. Хамадан – один из древнейших городов мира, столица легендарной Мидии. Позднее стал столицей Ахеменидов, затем – летней резиденцией парфянских царей. С лёгкой руки какого-то искателя кладов возникла легенда о том, что в этих текстах зашифрована информация о мифических сокровищах древней Мидии. Какое же разочарование постигло общество, когда эти надписи были расшифрованы. Оказалось, что тексты сводятся к банальному восхвалению бога Ахура Мазда царём Дарием, а заканчивается всё тем, что царь попросту хвастается своим величием. Сын Дария, Ксеркс, имея небогатое воображение, повторил отцовский текст практически слово в слово, заменив лишь подпись.

Дабы слава о великих царях разнеслась по всему свету, надписи были выполнены на трёх языках: староперсидском, эламском и нововавилонском.
Наши парни разошлись не на шутку. Попросили включить в машине европейскую музыку — подвернулся Челентано. Затем поступила идея проехаться до дома «с ветерком». Благо, что поток машин был незначительный. Так и мчались мы по вечернему Хамадану, наполняя город неизвестными итальянскими мелодиями и ритмами из открытых окон машины, обгоняя удивлённых иранских водителей и распугивая пешеходов. Всё это мне почему-то напомнило лихие студенческие времена.
Прибыв домой, распрощались с другом Саида и поступили в распоряжение Фатимы, отправившей сына в магазин за продуктами.
Но на этом программа дня не закончилась. В отличие от Винни-Пуха, иранцы ходят в гости по вечерам. На этот раз пришла целая семья. Мама, папа и дочка.

Тоже очень весёлые. Глава семьи чуть-чуть владеет английским, так что было нескучно. Много шутили, вспоминали и политику. От них узнали, что утром в город приезжает президент Ахмадинежад. Саид сказал, что в Хамадане много проблем, и визит президента на какое-то время часть из них снимет. Но вскоре всё снова вернётся на круги своя. Короче, всё как у нас. Маша попросила, чтобы старшая гостья сняла свой платок – очень хотела посмотреть на волосы и причёски местных дам, но та вежливо отказалась, взамен «распеленав» дочку. Тем временем, Фатима организовала ещё один ужин – фруктовый. Было заметно, что Саид уже начинает обалдевать от гостей, да и у нас глаза стали закрываться. Поэтому в час ночи мы откланялись и спустились на свой этаж. Вскоре гости последовали нашему примеру.
Итог дня: 219 км, время в пути 3 часа 20 минут.

Продолжение