СКАНДИНАВСКИЕ СЕЗОНЫ. ОСЕНЬ - часть 10 "SVARTISEN - SALTSTRAUMEN"

ВВЕДЕНИЕ — О подготовке к путешествию
ЛЕТО
ЧАСТЬ 1 — Паром в Швецию
ЧАСТЬ 2 — Стокгольм
ЧАСТЬ 3 — Швеция
ЧАСТЬ 4 — музеи Осло
ЧАСТЬ 5 — архитектура Осло
ЧАСТЬ 6 — Аурландс-фьорд
ЧАСТЬ 7 — Гейрангер-фьорд
ОСЕНЬ
ЧАСТЬ 8 — Олесунн
ЧАСТЬ 9 — Атлантическая дорога
ЧАСТЬ 10 — ДОРОГА №17 (ледник Svartisen — водоворот Saltstraumen)
ЧАСТЬ 11 — Лофотенские острова
ЗИМА
ЧАСТЬ 12 — Полярный парк
ЧАСТЬ 13 — Тромсё
ЧАСТЬ 14 — Альта
ЧАСТЬ 15 — Нордкап
ВЕСНА
ЧАСТЬ 16 — Лапландия
ЧАСТЬ 17 — по Финляндии в СПб

FV17 или 17-я дорога — одна из самых живописных частей пути на север Норвегии. Правда, удовольствие это дорогостоящее и время-затратное. Дорога тянется пунктиром вдоль изрезанного фьордами побережья страны, и автопутешественникам приходится двигаться «от парома к парому». Поэтому в нашем беглом знакомстве с красотами Норвегии мы, проехав по Атлантической дороге и осмотрев Тронхейм, предпочли пропустить южную половину FV17 и избрали более простой путь по магистрали Е6. Даже в таком варианте было бы лучше свернуть на 17-ю дорогу в Mosjøen. Вместо этого мы бестолково кружились вокруг пещеры Грёнлигротта, так ее и не посетили, но уже поздно вечером выскочили, наконец, на желанный прибрежный путь, где и заночевали.



Место нашего ночлега называлось Aldersund Motell & Camping. Если ничего не путаю, то у нас было два домика (4х и 2х), оба со всеми удобствами за общую огромную сумму в 1450 NOK (8350 руб.). Впрочем, мы уже начинали привыкать к цене наших экспромтов. А условия в домиках были отличные.



Aldersund camping

Вечером при заселении мы забирали ключи от своих домиков в почтовом ящике, никого не видели и не слышали. Рассчитывались за ночлег уже утром в административном здании, оно же мотель и кафетерий. С трудом нашли, кому заплатить. Женщина-администратор радостно выпустила в нас весь свой словарный запас русского и пожелала счастливого пути. Намек понят — и правда, пора уже нам! :)

19.06.2014 ДЕНЬ 11 (кемпинг Aldersund — северный полярный круг — ледник Svartisen — водоворот Saltstraumen возле Буде — кемпинг Notvann)

Выехали из кемпинга в 11:00. Погоды стоят смутные…



Нельзя сказать, чтобы беспросветный ливень, порой и солнышко проглядывает, но на горизонте всегда, чтобы не расслаблялись, «дожди, косые дожди». И вот так весь этот день. «Осенняя» Норвегия обстреливала нас предупредительными дождевыми залпами, нависала, угрожала, мрачнела. А мы не пугались, и как результат умудрились перехватить немало запоминающихся и ярких картинок. Да что далеко ходить. До нашего первого на сегодня парома ехать-то всего ничего, но виды, виды…



FV17 на подъезде к Kilboghamn

Не удивительно, что мы добирались целых полчаса. Если на каждом шагу выскакивать, чтобы еще что-нибудь сфотографировать…


фотоохота

Опять же, олешки рядом пасутся. Скоро они нам надоедят хуже горькой редьки, а пока — экзотика!


пасутся, рогатые...

В 11:30 мы у причала, ждем нашего парома в Jektvik. Минут 20 гуляем вокруг, фотографируем симпатичные кораблики и лодочки — мал мала меньше.



кораблики у причала

В небольшой очереди на паром замечаю машину с московскими номерами. Попытался поздороваться с супружеской парой соотечественников, но они так увлеченно разглядывали карту, что даже не услышали. Зато уже на пароме сами подошли, познакомились, обсудили впечатления и маршрут. Даже телефонами обменялись на всякий случай, хотя так потом и не воспользовались. Эти москвичи в первый раз путешествовали на машине за границей — и сразу таким масштабным маршрутом, во многом напоминающим наш. Только покороче — после Лофотен собирались уходить через Швецию в сторону дома.

Паром отправился в путь в 11:50 и шел целый час.



паром Kilboghamn-Jektvik

Пока менее стойкие члены нашего экипажа грелись в уютном салоне…



… настоящие путешественники занимались своим делом: страдали и мерзли ради еще одного снимка фьордов:



И никакой оскал северного осеннего неба не может нас согнать с палубы!



Уразумев это, северная Норвегия угомонилась, и позволила нам пересечь полярный круг при вполне пристойных погодных условиях. Переплывать эту воображаемую линию здесь, на пароме, плывущем вдоль узких фьордов, было как-то приятно и уместно. Она обозначена ясно, но без навязчивости: серебристым глобусом на берегу:




полярный круг

Близость берега позволяет полюбоваться, как вода меняет свой цвет в зависимости от глубины и еще каких-то, неизвестных мне факторов.



бирюза и прочие краски моря

В 12:55 наш паром пристает к месту назначения.



Заплатили мы за него по 168 NOK (950 руб) с машины, а за всех переправа обошлась нам в 471 NOK (2650 руб). Впрочем, места посмотрели живописные, а за удовольствие надо платить.

Рвем с места к следующему парому, на ходу пытаясь сфотографировать очередные картинки 17-й дороги.



Ехать тут километров 30, но, не превышая, у нас уходит полчаса на дорогу до Ågskarget, и на паром мы, увы, минут на 10 опаздываем.


паром Ågskarget-Forøy

Ждем 20 минут следующего, благо до Forøy плыть недалеко, 10 минут. Здесь, единственный раз за всю поездку, кондуктор на пароме взял с нас меньше, чем положено, но наличкой в карман. Обычно я на такие сделки не иду, тут просто не успел сообразить, что собственно происходит. Так что мы двумя машинами и всей большой компанией прокатились за 100 NOK (580 руб) вместо положенных по моим расчетам 204 NOK. Впрочем, на одном из предыдущих паромов кондуктор то ли по невнимательности, то ли сознательно взял с меня больше, чем нужно, посчитав водителя как еще одного пассажира. Будем считать, что мы с паромной компанией в расчете.

А мы уже подъезжаем к леднику Свартисен. Он считается вторым по величине в Норвегии, хотя, на самом деле, это, вроде бы, целых два ледника: Østosen и Vestisen, разделенных небольшой долиной. Впрочем, ученые утверждают, что это разделение недавнее, и трех веков не насчитывает. К леднику можно подъехать и с Е06, но считается, что с 17-й дороги он особенно хорош и относительно доступен. Большая-то часть ледника лежит на высоте в полтора километра, достигая кое-где 600-метровой глубины. Но колоссальное тело этого монстра не умещается в высокогорных районах и отдельными языками выплескивается вниз, в долины.


панорама ледника

Сначала мы замечаем мощную шапку, нахлобученную на горы справа от нас. Дружно ахаем — все-таки в моей жизни это первый ледник.



Потом показывается и наиболее эффектный язык Свартисена, почти пробующий на вкус воды фьорда. Так кажется с этой стороны, на самом-то деле до него от берега еще примерно час идти. Хотя этот язык и считается самым близким к уровню моря во всей Европе. К тому же, масштабы при таких размерах теряются напрочь.



ледник Svartisen

Вообще, Свартисен в переводе — черный лед. Спорят, то ли это просто о густом цвете льда по контрасту с белым снегом, то ли о каменном крошеве, покрывающем этот ледник темной коркой во многих местах. В любом случае, в глубине души Свартисен совсем не черный. :) Лед, из которого он состоит, — голубой даже в эту серую и мрачную погоду.


голубой лед

Это не оптическая иллюзия: мегатонны Свартисена выдавливают из льда пузырьки воздуха, обычные во всяких там сосульках и наледях. Благодаря этому, ледник радует этой удивительной голубизной в любую погоду, издалека или в упор. Кстати, о расстоянии…

Еще на стадии планирования я решил, что очень хочу подойти к леднику вплотную. Пусть не прогуляться по нему — на это нужно куда больше времени и специальное снаряжение, но, по крайней мере, потрогать это чудо природы своими руками. Туда, к Свартисену, через фьорд ходит кораблик, возит туристов. Но увы…


он не дождался...

Во-первых, координаты причала, которые я нашел в интернете, неправильные. Они уводят чуть дальше смотровой площадки, и никто там не слышал ни о каких прогулочных катерах. На самом деле, надо от смотровой площадки, с которой любуются языком Свартисена, вернуться немного назад, правее (если смотреть на ледник). Там спуск вниз к причалу. На пристани висит расписание катера, ходит он раз в два часа. Даже если бы мы сразу спустились куда нужно — все равно не успели бы.

Пока мои обедали, я мучительно размышлял: ждать ли возвращения катера или ехать дальше, к водовороту Сальстраумен? Следующий катер через час двадцать, на катере туда-обратно 2 часа, минимум — два часа на месте. Тогда на водоворот придется забить. Это бы ладно, ледник меня привлекал больше, но тут еще со всех сторон полезли черные тучи. Чуть позже где-то поблизости начал накрапывать дождик.



тучи над ледником

Представив себе эту же многочасовую прогулку в сильный ливень без возможности сбежать в машину досрочно, я наступил себе на горло и объявил общий сбор. Едем дальше. Ехидный штурман записала в борт-журнале: «15:00 — обливаясь слезами, уехали от ледника». Собственно, кроме меня никто не переживал по этому поводу, всем хватило и картинки издалека. Но для меня это осталось единственной неудачей путешествия. Мы вообще в этой поездке много куда не попали, много чего не посмотрели, но я к этому относился философски. Посмотрели ведь тоже немало! А вот Свартисен — очень жалко. Как говорит мой любимый клинический психолог aka «жена»: «Гештальт не закрыт». Придется все же где-нибудь до ледника добраться, в Норвегии ли, если Бог еще когда приведет, или на Кавказе, куда теперь очень хочется съездить…

А пока мы еще целых два часа колесим по FV17, за каждым поворотом открывающей очередную великолепную картину, развлекающей нас калейдоскопом своих ландшафтов. Собственно, что здесь комментировать…







Дорога 17 до Сальстраумен

К 17:00 мы приезжаем в Saltstraumen, чтобы полюбоваться знаменитыми водоворотами. Северная Норвегия славится морскими водоворотами. Не так далеко отсюда находится знаменитый Лофотенский Мальстрим (Maelstrom), ставший именем нарицательных в западных языках для масштабных водоворотов. Хотя у местных он называется Moskenesstraumen. Именно в нем Жюль Верн утопил подводную лодку «Наутилус» (ну, почти утопил, потом жалко стало, и она всплыла в другом его романе, «Таинственный остров»). Эдгар По тут еще раньше отметился, утопив в «чудовищном водовороте» рыбацкое суденышко почти со всей командой.

Великим писателям простительно преувеличивать. Среди же более приземленных автопутешественников, побывавших в Сальстраумене, мнения не совпадают. Одни считают, что достопримечательность это дутая, обычная туристическая замануха, и смотреть тут не на что. Другие же — в восторге от увиденного. Кроме обычного «о вкусах не спорят», сказывается и время посещения. Дело в том, что водовороты Saltstraumen создаются приливами и отливами, которые порождают сильнейшее в мире течение такого рода. Огромный залив соединен здесь с морем узеньким горлышком 3 км длиной и всего 150 метров в поперечнике. Каждые 6 часов масса воды с большой скоростью прокачивается через это горлышко, уходя в море или наоборот, и в результате рождаются многочисленные водовороты. Так что если уж пытаться увидеть что-то интересное, то именно в часы пик. На каждый день существует расписание. В тот вечер «шоу» показывали в 17:08 и 23:27. Так что нам стоило поторапливаться.



По совету умных людей, водовороты мы собрались посмотреть с моста Saltstraumbrua, как обозначено на схеме выше (клякса — где больше всего водоворотов образуется).




мост Saltstraumbrua

Внизу под мостом находится смотровая площадка, но знатоки говорят, что отсюда с моста видно лучше. К тому же, открывается великолепный пейзаж окружающих гор.



Виды сверху, с моста

Кружащей в водоворотах водой можно любоваться бесконечно.




Водовороты Saltstraumen

Приглядевшись, можно увидеть множество чаек и прочей птицы над водоворотами. Это понятно — течение кишмя кишит рыбой и прочей вкуснятиной. Так что рыбаков на береговых скалах тоже хватает. А еще воронки Saltstraument привлекают любителей экстрима, старающихся подобраться к ним как можно ближе.


Не думаю, что современную лодку может затянуть в водоворот, но уверен, что нервы это щекочет хорошо.

Ну и для полноты картины — водовороты в зарождении и движении:



А нам пора думать о ночлеге и завтрашнем дне. Воспользовались друзьями в качестве мобильного интернета. Пока мы закупались продуктами, они разыскали в сети и прислали нам на телефон несколько вариантов кемпингов по направлению к Скутвику, откуда завтра мы отправимся на Лофотены. Позвонил в один — никто не отвечает. Позвонил в другой — приезжайте, говорят на ломанном английском, посмотрите — выберете. Мы и поехали.

Тут звонок мне на телефон, срывается, я перезваниваю. «Вы звонили?». «Это из кемпинга беспокоят, вы звонили. Что вы хотели?». «Нет, это вы звонили, а я перезваниваю. И вообще, мы уже к вам едем, все в порядке?» — говорю. Там долгая пауза. «А вы не звонили?». После долгих сюрреалистических препирательств, кто кому и зачем звонил, до меня вдруг доходит, что это другой кемпинг, в который мы дозвониться не смогли. У них номер наш, видать, высветился. Объяснил им, что мы уже нашли ночлег. По моему, они даже с облегчением восприняли эту новость: не думаю, что моя непонятливость произвела на них хорошее впечатление. :)

Едем дальше. Пейзажи обыденные, зато удается запечатлеть скалы из как будто оплавленной породы. Мы такие много где видели, но почему-то никак не могли сфотографировать.


плавленные скалы

Периодически, нас накрывает дождем, да так, что самая популярная социальная реклама на дорогах Норвегии — наполовину расплывшаяся «от скорости» девочка — расплывается уже целиком.



Еще примерно через час по пустынной дороге вижу навстречу едет здоровенный джип, а там где люк — крест торчит из крыши. То ли катафалк, то ли какая-то церковная машина. Забавно. Жена спросила, что меня так развеселило. Спрашиваю, заметила ли она крест на джипе? «На каком джипе???» — с круглыми глазами спрашивает моя любимая. — «Тут уже минут 15 ни одной машины не было встречной». Провели экстренный опрос. Никто кроме меня джип не заметил. Но ведь я его видел!!! Так и осталось невыясненным, был ли это летучий голландец, галлюцинация, или у меня очень невнимательный экипаж. Для суеверных сразу скажу, что никакой аварии этот летучий голландец нам не накликал. А чтобы мы не волновались, Бог дал нам радугу рядом с дорогой — вечный символ мира и надежды.



К 21:00 мы уже на месте, в найденном кемпинге. Если я его спустя столько месяцев правильно идентифицировал, то это Notvann camping. Сайта у него, похоже, нет, адрес 8260 Innhavet. Старушка, которая там заправляла, предложила нам взять два домика, но посмотрев их четырехместный с удобствами, мы поняли, что разместимся там вшестером без каких-либо проблем. Тогда она, пожевав губами, накинула еще 50 крон к начальной цене этого домика, но итоговая цена в 700 NOK (4000 руб.) была очень даже неплоха за такие условия. Сравнивая этот домик с самым первым нашим ночлегом (Furuly Family Camp), который тоже был очень хорош, Аня сказала: сразу чувствуется, что там хозяин, а здесь хозяйка. Вроде и там, и там удобно, а здесь все равно уютнее. Ну и красиво, на самом деле, очень, особенно на самом берегу фьорда.



кемпинг Notvann


Пробег за день 340 км, в пути 10 часов, средняя скорость в движении 55 км/ч

Завтра мы продолжим любоваться фантастическими пейзажами северной Норвегии, поохотимся на кита, сыграем в шахматы викингов и, наконец, реализуем цель любого «правильного» туристического путешествия — попадем на белоснежный пляж