Крым – 2020. «А надо мнооооой гора Ай-Петри сияет в дымке голубой!»

В развитие темы:

«Куплю костюм с отливом – и в Ялту!»
Симеиз: «- С обезьянкой не хотите сняться? — Нет. — А с Цоем?»
Чудеса в Никите
«Мой адрес – Ялта». По чеховским местам.
«Пусть костры на седом Аю-Даге расцветают как алые флаги», или «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом…»


Во время нашего отпуска именно эта фраза возникала чаще всего, да и как иначе, если жили мы под сенью этой пусть не высочайшей (очень легко запоминается высота — 1234 метра), но уж точно самой знаменитой крымской вершины. Каждый день любовались ее причудливым силуэтом:

Ай-Петри – обязательный пункт программы отдыха в Крыму. Я там уже бывала раньше: мы въезжали на вершину со стороны Симферополя, а спускались к морю на фуникулере. Но в этот раз способ подняться туда мне был безразличен, главное – путь обратно.
Пешком.
Отсюда – вон туда до берега:

Рассказываю, что из этого получилось в итоге.
О возможности спуститься с Ай-Петри вниз до Севастопольского шоссе написано было во многих интернет-источниках, нам из нескольких обозначенных вариантов больше всего подходила Кореизская тропа. Как видно из названия, она ведет с вершины в приморский поселок Кореиз. MAPS.ME ориентировали на 9 километров пути с вершины до нашего места жительства в Гаспре с перепадом высоты более 1000 метров, время в пути – около 2 часов.
Мы однажды уже были введены в жестокое заблуждение, прошагав в ущелье Лос-Тилос на канарской Ла Пальме почти три десятка километров, с перепадами высоты 1250 метров вверх – и столько же вниз. Но Ай-Петри выглядела гораздо более покладистой, чем вышеуказанный случай.
Да, забыла сказать, что решено было именно спускаться вниз, а не карабкаться на вершину.

К фуникулеру мы проехали несколько остановок на рейсовом городском автобусе, крайне выгодно отдав за проезд 50 рублей за двоих. Почти половина пассажиров высадилась на нужной нам остановке и устремилась в хвост петляющей перед кассами очереди.
Попасть именно на фуникулер мы не ставили своей целью: тесниться в душной кабинке еще с 30 или 40 счастливчиками – занятие по нынешним временам не из приятных. Да еще с моим умением занимать нужные места у стекла кабины мы наверняка оказались бы в самом центре, где ни рукой, ни ногой не пошевелить. Поэтому мы сразу дали себя уговорить представителям крымскотатарской диаспоры «совершить увлекательную экскурсию на гору Ай-Петри по захватывающему серпантину, посетив самые живописные места по пути следования».
Смотреть за работой бородатых ребят было интересно: они коршунами кидаются на потенциальных клиентов, размахивают перед их носом выцветшими от времени целлулоидными картинками с изображением тех самых живописных мест, иронизируют над стоящими в очереди.
Надо отдать должное: «забронированных» конкурентами клиентов не трогают. Это растягивает ожидание посадки: быстрее было бы, если бы машины уезжали друг за другом по мере наполнения. Но цивилизованный подход кажется не столь очевидным: а как же азарт, удача?
Наш водитель, видимо, не с той ноги в этот день встал: ему никак не удавалось найти нам попутчиков, стояли мы минут двадцать, если честно. Стоимость билета на одного человека – 500 рублей, что на 100 рублей больше цены фуникулера.
Наконец, шестеро пассажиров, включая нас, отправились в «увлекательную экскурсию».
Водитель крайне обрадовался, что все мы не изъявили желания наблюдать мокрую скалу, представляющую собой в это время года водопад Учан-Су, да и черепаховая озеро лужа не вызвала у нас такого интереса, чтобы возле нее маневрировать на узкой парковке.
Но вот Серебряную беседку пропустить мы не разрешили, остановившись сделать классические фотографии со смотровой площадки и ротонды, созданной в честь строителей дороги Ялта – Бахчисарай:



С высоты 865 метров над уровнем моря Ялта раскидывается внизу амфитеатром:


Мы не пожалели, что воспользовались именно этим способом подняться на гору. В кои то веки муж оказался в качестве пассажира, и никто не мешал ему вертеть головой в разные стороны привычным воплем: «Смотри на дорогу!»

Используя все удобства санаторного трехразового питания, мы довольно успешно избегали посещения ресторанов. Но спустя неделю сбалансированной диеты мои воспоминания образца 2007 года от чебуреков и лагмана на Ай-Петри стали практически наваждением. Поэтому обязательным пунктом для меня в эту поездку было посещение места с крымскотатарской кухней. Но здесь пришлось жестоко разочароваться: на подъезде к вершине водитель рассказал, что число кафе сократилось с 40 – до 10, причем непосредственно у станции фуникулера их всего пара осталась. Поэтому если хотите поесть – вот вам кафе в Охотничьем, если сейчас нет аппетита – вас привезут с Ай-Петри бесплатно на специальной машине со знаком «Z» на дверце.
Забегая вперед, скажу, что мы так и поступили.
Ну что могу сказать, стало намного хуже. Если чебурек (и с бараниной, и с сыром и зеленью) — еще более-менее вкусно, жирно, горячо, вредно, то вот такой лагман надо было бы вернуть, конечно. Ну как объяснить людям, что пара кусочков мяса с магазинной (да-да, плоской магазинной, а не положенной по статусу круглой вытяжной!!!) лапшой, небольшим количеством лука и морковки и полным отсутствием вкуса в жидком бульоне – это вообще не то. Хотя они, конечно, знают, и себе наверняка готовят иначе. Ну а посетитель и такое съест за 250 рублей. В общем, если бы меня спросили – я бы сказала, что невкусно. А так до нас особо никому дела не было: заплатили – до свидания. Тем более что мы какие-то скучные оказались, даже не стали дегустировать вино «Черный полковник» и чачу (по цене дороже нормальной «Саузы» — уж лучше я текилу куплю).

Что же сейчас находится на месте многочисленных самопальных татарских кафе на плато Ай-Петри?
Парковка:



Любителям пощекотать себе нервишки предлагается прогулка между зубцами Ай-Петри по подвесному мосту:


Можно подняться к краю обрывистого горного плато и спуститься оттуда вниз, к парковке, на тарзанке.

В основном, 95 процентов всех поднявшихся на Ай-Петри сосредоточены на небольшом пятачке возле верхней станции фуникулера и около зубцов Ай-Петри.
Но стоит пройти в сторону чуть правее – и многолюдная толпа рассеивается:





Отсюда уже знакомый Симеиз можно легко определить по силуэту горы Кошка:

Незаметно прошло два часа на Ай-Петри, пора выдвигаться вниз.


Тропа, судя по навигатору, начинается слева от верхней станции фуникулера:

Маркировка отсутствует напрочь, но степень утоптанности позволяет безошибочно определить направление движения:

Некий интернет-источник советовал искать в качестве ориентира «сосну-самолет», но никакой приметной сосны мы не обнаружили, в который раз доверились телефону – он врет меньше доморощенных «экспертов» и интернет-советчиков.

Судя по треку, нам предстоит преодолеть вот это лежащее под ногами «зеленое море тайги»:

Действительно, спустя пару сотен метров тропа ныряет под плотно смыкающиеся над головой своды деревьев:

Вид в обратную сторону:

Первая часть пути мне запомнилась резким уклоном вниз, мы несколько раз сами себя поблагодарили за то, что не поленились захватить палки.

Судя по деревянным инсталляциям, эта же тропа приглянулась и любителям нестись сломя голову маунтинбайков:


Спустя полчаса спуска на полусогнутых тропа несколько поутратила свой крутой нрав. На смену низкорослым деревьям пришли высокие мощные сосны:






Время от времени появляется маркировка тропы – красные стрелки:

Здесь довольно комфортно спускаться под углом, но встретившиеся нам навстречу две парочки туристов выглядели не сильно бодрыми: подниматься вверх с рюкзаками – задача не из легких. Тем более, если тащить на себе запас воды: обещанные по пути два-три родника в это засушливое лето пересохли, источники превратились в унылые мусоросборники.

В какой-то момент тропа и вовсе превратилась в лесную дорогу для спецтранспорта, стал слышен автомобильный гул приближающегося Южнобережного шоссе.

Судя по карте, оно находится сразу за виноградниками совхоза «Ливадия». Вот и они:

И вот когда до выхода на шоссе оставалось 300 метров – мы оказались перед перекрытым проходом, затянутым колючей проволокой и снабженной запрещающими надписями.

Пришлось искать обход. Благо, и на карте он был обозначен, и в действительности наличествовал:

Обходной путь вылился где-то в километр с небольшим пути и еще двадцать минут терапии целебным хвойным воздухом.

Наконец, мы выкатились на Южнобережное шоссе аккурат возле указателя на Кореиз:

По привычке обернувшись назад, к своему неприятному удивлению обнаружили, что проход и проезд запрещен:

Действительно, когда я уже после стала целенаправленно мониторить информацию о пропуске на территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника, выяснилось, что попасть туда на законных основаниях можно только после получения специального разрешения. Для этого надо заполнить онлайн форму на странице «Заповедный Крым» в ВК, после чего заявки должны рассмотреть (в будни с 9 до 18).
Пропускная система стала вводиться летом 2020 года. В перспективе посещение заповедных крымских мест станет (или уже стало) платным.
Не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, действительно надо охранять памятники природы. С другой стороны, у помешанных на треккинге австрийцев и канарцев такой регистрации нам не встречалось. Правда, на Ла-Пальме в заповеднике Caldera Taburiente надо было заранее зарезервировать своей машине место ввиду крайне ограниченного числа парковочных мест – но пешком можно топать, сколько душа пожелает.
В общем, формально мы правила нарушили. Хотя наверху такого запрещающего желтого знака, как внизу, не было. Так что если возникнет желание повторить – надо подстраховаться и получить разрешение у кого следовает.

Теперь самое время сравнить реальное время и километраж с обещанными на MAPS.ME
Реальный километраж оказался меньше на треть: всего 6 км вместо обещанных 9, и это с учетом нашего непредвиденного крюка в обход совхозных виноградников.
Перепад высоты совпал – 1000 метров.
Вместо расчетных 2 часов шли 2 с половиной: но это с учетом остановок на фотографирование и прочие попить водички.
Что касается сложности маршрута – спуск в самом начале пути довольно крутой, вряд ли детям до 10 лет этот маршрут подходит. В целом, ничего сверхсложного нет, зато как звучит: «Пешком спустились с Ай-Петри»! Когда мы товарищам по санаторию озвучили, почему пропустили обед, они нас стали считать отчаянными людьми и выдающимися спортсменами. Тем более что мы и к морю ходили пешком, не пользуясь автобусом, курсирующим в течение дня по маршруту «санаторий – пляж».
В Крыму несколько знаковых пешеходных маршрутов, мы успели полностью пройти по ливадийской Царской (или как ее стали называть в советское время – Солнечной) тропе, а также поднялись по Чертовой лестнице, но это уже совсем другая история.