Познавательная грузинская география. Часть IV.

• ryab
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 18 января 2019, 15:42
•  | Просмотров топика: 3027

1 октября. День 9. 35 км. Кахетия. Кварели. Винзаводы.

Чудесное утро. Пока мои прихорашиваются (а сегодня это можно делать бесконечно долго) я успеваю в замечательном одиночестве выпить кофе на лужайке возле дома.

Основным пунктом программы на сегодня является посещение местных винзаводов.
Переговорили с Бесо (это хозяин дома) и он нашел нам местного трезвого водителя, я своим сказал, что на нашем авто я отказываюсь их возить по вкусным дегустациям. Здесь конечно 0,3 промилле можно, но ведь это ж капля в море.
Договорились на послеобеденное время, а сейчас есть вариант исследовать окрестности. Но он скромненький. Бесо нам показал короткую дорогу прямо вброд через речушку к озеру Ильи.

Предполагается, что это место отдыха для местных. Действительно на берегу есть ухоженная территория, скамейки и качельки, кафе, которое не работает.


Вот только озера нет. То есть «несезон» распространяется на всё. Вместо озера большая лужа с очертаниями былых берегов. Ну и погода тоже не располагает к пикнику. Интернет отдает Кварели пять ненастных дней в году. Мы ловко поймали один из них. До дождя дело не дошло, но и солнце не появилось.
Скоренько полазив в недрах телефона, обнаружили неподалеку еще одно синее пятно на карте. Едем туда. Оказалось озеро Кварели с одноименной гостиницей на берегу. Дорогу преграждает шлагбаум, открывающийся по просьбе проезжающих. Гугловская карта в отличие от яндекса уверяет, что это водохранилище Чала, может потому здесь воды в достатке. Теплая. И гостиница стоит неплохо. Одной стороной смотрит на озеро с горами, другой – на алазанскую долину.


На обратной дороге заскочили было через красивые ворота с вензелями на обширный виноградник, но там уже всё обобрали до нас.
Плавно дотянули до винных заводов. Загрузились в видавшую виды девятку и в путь.
Первым делом Киндзмараули, благо это прямо в центре нашего городка. Пока милая выясняла, что там с экскурсией, я принялся изучать ассортимент на полках. Не знаю, как это ей удается, я вот даже еще не вгляделся толком в выставленные ёмкости, как Света всех потащила на территорию, уверяя, что экскурсия вот только-только началась и мы как раз вовремя. Я предполагал, что мы очень удачно избавились от ожидания следующей группы, а впоследствии оказалось, что таким вот образом мы еще и умудрились ничего здесь не заплатить.
Экскурсия интересная. И рассказывают, и показывают, на вопросы отвечают. Теперь мы в курсе винного производства. Инет изобилует информацией по этому поводу, но отдельно выделить хочется вот что. Вино Киндзмараули полусладкое из винограда сорта Саперави. Само местоположение алазанской долины и конкретно этого местечка плюс особенности почвы таковы, что виноград достигает такой сладости, что при сбраживании не нужно дожидаться полного окончания процесса, спиртуозности напитку и так хватает. В какой-то момент процесс брожения останавливают, перемещая сок в прохладное место. Таким образом вино производится без добавления сахара. Можно делать вино из винограда саперави другой местности или по другой технологии, но в любом случае это будет уже не киндзмараули. Лаборатория у них тут даже есть, где полученные напитки исследуют. Неплохо. И дегустация на ура прошла. Живенько и вкусно. Про некоторые вина даже слыхом не слыхивали.




Закупку вина с собой оставили на день отъезда. А сейчас отправляемся в Харебу. Это тоже винодельня.Здесь изюминка в длиннющих тоннелях с постоянной температурой. Экскурсия с дегустацией, где на выбор можно брать либо вина, произведенные по европейской технологии на современном оборудовании, либо по технологии грузинской с брожением виноградного сока в традиционных кувшинах-квеври. Нас трое, так что мы там устроили себе вариации на тему. Перед входом нас порадовал многоголосым пением небольшой, но очень музыкальный коллектив, нам выдали пледы и запустили на осмотр.

По времени совсем недолго, тем более, что часть информации о производстве вина вообще мы уже получили. На дегустации, слово за слово как-то разошелся и сам наш провожатый. При виде моих спутниц в нем проснулось гостеприимство вкупе с хлебосольством и пара не предусмотренных программой бутылок вина были извлечены на свет, дабы красавицы (ну и я за компанию, да и экскурсовод тоже), добавили новый вкус в свою коллекцию.


Рядышком через дорогу винзавод Гранели. Туда мы мельком заглянули, дегустировать, а уж тем более брать экскурсию уже не стали.


Интересно и познавательно, но основное потрясение пришло чуть позже, когда мы увидели колонну грузовиков стоящую на дороге. И загружены они были виноградом. Не картошкой или капустой, а виноградом под завязку. Мы бегом фотографировать, а водители говорят, мол, не стесняйтесь, берите, кушайте. Мы отказываться, а они уговаривают, дескать, этого ж добра полно, не жалко.


А дома хинкали. Ну, там еще всякое вкусное, но основное – хинкали. Тут у нас только завтрак включен, наверно можно и на ужин договориться, но Джина (хозяйка) сегодня по делам уехала, так что не светило нам это сегодня. То есть предстояло еще понять, где тут в Кварели перекусить. При том, что наше место проживания весьма уютное и ничего искать неохота. Глядя на наши расстроено-растерянные лица, Бесо тут же ситуацию переиграл, с кем-то договорился и к назначенному времени у нас всё было. Лари за штуку это немного дороже, чем в среднем по стране, но нам особо выбирать не приходилось, плюс они были вкусные, и как-то всё это было преподнесено уж очень приятно.
Везде, где мы проживали, было замечательное к нам отношение (ну может у моря не так, но там как-то так вышло), при этом видно, что не в деньгах дело, не раз нам без нашей просьбы (даже без нашей мысли) где-то за что-то скидывали или просто чем-то помогали. Где-то может быть что-то в бытовом плане с недочетами, но гостеприимство неизменно на высоте.
А в Кварели на фоне этого городка наш гостевой домик вообще производит впечатление особого симпатичного мирка. Хозяева с их космополитизмом — отдельная песня. Джина десять лет в Греции прожила, Бесо неоднократно бывал в Германии, где у него сын, то ли учится, то ли работает (а может и то и другое), сейчас не помню уже. Дома кроме всего еще и фортепиано стоит, на котором иногда хозяйка не без приятности музицирует (сын её тоже присаживался).
Домик не безразмерный, постояльцев немного, потому Бесо, а потом и Джина (может из вежливости, а может это просто в их натуре) успевали со всеми как-то ненавязчиво пообщаться, добавляя колорита в наш вечер.
Ближе к ночи активная жизнь замирает, уходя в звуки природы. Немного шелеста листвы, тескотня цикад и редкие завывания шакалов (да-да, именно их) с окрестных гор провожают нас на ночлег.
2 октября. День 10. 145 км. Кахетия. Обзор.

Поедем кататься. Придумали себе небольшой круг по окрестностям.
Прямо рядом с Кварели монастырь Некреси. Ныне недействующий.
Здесь сохранилась небольшая трехнефная базилика, которая является одной из самых первых христианских церквей Грузии. Построена ещё во время правления царя Трдата, старшего сына царя Мириана в конце IV в., вскоре после провозглашения христианства официальной религией государства. То есть это жутко давно, триста какой-то далекий год. Есть в монастыре и ещё несколько древних храмов.

Жители долины неоднократно спасались здесь от нападений мусульман. Существует одна такая легенда: Некреси был атакован мусульманами, и в качестве защиты монахи выпустили наружу свиней. Когда исламские воины увидели свиней на своём пути, они оставили свою враждебность и покинули монастырь с миром. В память об этом спасении свиньи были провозглашены защитниками некресского монастыря и до настоящего дня Богородичный храм Некреси единственная церковь в Грузии, для которой свинья оказалась как бы жертвенным животным.
Именно в Некреси под руководством ныне покойного грузинского археолога академика Левана Чилашвили в 1990-ых и в 2000-2003 гг. проводились археологические исследования, которые подтвердили, что грузинский алфавит был создан до распространения христианства в Грузии.
Наверх до него на машине подняться нельзя, либо пешком, либо ждать автобуса сверху. Мы слегка не разобрались, думали, что это не местный автобус, а рейсовый и ждать его неизвестно сколько. Ну и пошли пешком наверх.


На самом деле там подъёмчик-то всего полтора километра по асфальту, так что вполне вменяемая прогулка. Но для девушек это оказался настоящий подвиг, после которого они уже могли пренебрежительно поглядывать на туристов, дождавшихся всё-таки транспорта. По пути встретили англоговорящую пожилую пару, видимо с чувством юмора, поскольку на вопрос далеко ли еще идти, в ответ услышали, что несколько километров и всё в гору.
Тот факт, что залезли мы самостоятельно, позволил какое-то время побыть в монастыре в одиночестве. Даже монахов не видно.


В одном из помещений есть вкопанные квеври для вина (в этом краю грех не винодельничать). Только вход туда надежно охраняют пчелы, живущие, как показалось, прямо в стене здания. Побродив по территории, натолкнулись в одном из храмов на ящик (на церковном языке наверно правильно говорить ковчег) с человеческими костями. К чему этот артефакт мы не разобрались, так как надпись над ним была только по-грузински.

Монастырь одной стороной стоит прямо на обрыве, откуда отличный вид на алазанскую долину.


Приезд автобуса с туристами нарушил тихое уединение и сподвиг нас к продолжению поездки.
Дальше по плану и по дороге стоит крепость Греми. Это вообще на дороге. Построена в 15-ом веке, то есть по грузинским меркам нестарая постройка. Но уже успела пережить и расцвет и разорение. Когда в эти земли пришла армия шаха Аббаса замок Греми попал под их горячую руку. Он был практически полностью уничтожен. Уцелели лишь остатки Архангельского храма, да колокольня, что сегодня и называют «замком Греми».


Территория совсем крохотная. Посещение условно бесплатное, то есть внутри стен походить можно, однако зайти в башню, а там подобие музея и возможность подняться наверх, стоит небольших денег. Отправился туда я один. Во всем музее интерес вызывают портреты хозяев замка, остальное не особо. И с выходом наверх есть неувязка.
Горы и долина никуда не делись. Только вот вид с башни, увы, односторонний. Есть там вариант перелезть через решетку и подняться чуть ли не на крышу (что и было осуществлено мною на глазах у немногочисленной, но изумленной публики), только это не сильно помогает в плане обзора.




Здесь же возле крепости мы в первый и единственный раз столкнулись с откровенным хамством со стороны местных. Я отправился осмотреть замок со всех сторон, Света тоже как-то задержалась, а Лена уже дошла до машины и неожиданно оказалась объектом нападок со стороны подвыпившей компании, отдыхающей на приличном от нас расстоянии. К машине они приближаться не стали, а просто издалека кричали всякие гадости. Когда я дошел до машины, они прям сильно себя не проявляли, ну и мы почли за благо не выяснять отношения, а просто хлебнуть вина и ехать дальше.
Про монастырь Алаверди я вообще ничего не знал, даже названия такого не слышал. А между тем первый храм здесь был построен аж в 6-ом веке, а уже кафедральный собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. И да, какое-то время Кахетия была самостоятельным государством. Высота собора — 50 метров, а высота внутреннего пространства превышает 42 метра. До строительства храма Цминда Самеба в Тбилиси Алаверди был самым высоким собором Грузии. Когда Бесо узнал, что мы планируем прокатиться по окрестностям, он сильно удивился, не услышав от меня в перечне достопримечательностей этот монастырь.
По дороге к Алаверди пролетели мимо аэропорта Телави с указателем МИМИНО.

И скоро въехали в столицу Кахетии, где вроде бы и плутать негде, но навигаторы посовещались и обнаружили объездную дорогу вокруг города (их же мало волнует качество покрытия). Меня их вариант не устроил никак, нормальный асфальт вел уверенно вперед, и было очевидно, что скоро на нормальном перекрестке мы так же уверенно свернем направо. Но в который раз Света повелась на гаджеты. Мы ушли на разбитый тракт, поковырялись там несколько минут, после чего милая сдалась и доверилась человеческой интуиции.
В Алаверди немноголюдно. Там и место осмотра невелико.


Большая часть монастыря закрыта для туристов. Да и на разрешенную территорию просто так не войдешь. Единственное место, где меня попросили натянуть на себя казенные безразмерные штанищщи. Я вообще такие впервые увидел.

Снаружи всё это смотрится повеселей. Монастырь внушительно стоит в поле, а за ним голубеют горы.


Неподалеку у дороги шумная компания с шашлыком и танцами активно что-то отмечает, даже нам махнули, мол, присоединяйтесь, но мы скромно поехали дальше.
Осталось попасть в Цинандали. Опять проезжаем Телави, но тут мы на секундочку. Ухитрились и здесь немного поплутать в поисках крепости. Припарковались, обошли стены и отправились дальше.


Вкратце о Цинандали. Некогда поместье принадлежало поэту, боевому генералу и общественному деятелю Александру Чавчавадзе, унаследовавшему эту деревню от отца, князя Гарсевана Чавчавадзе. В 1835 он отреставрировал старинное имение, построил новый Итальянский дворец и разбил декоративный сад. Сам Чавчавадзе часто принимал тут иностранных гостей, а также сосланных на Кавказ офицеров царской армии и людей искусства: Пушкина, Лермонтова.
Он построил в Цинандали первый винный завод в Грузии и заложил винные подвалы. Его вина стали возить в Европу, где они были по праву оценены. До сих пор сухие белые вина Цинандали производятся и пользуются большим спросом.
В усадьбе родным человеком был и русский писатель Александр Грибоедов. Здесь он венчался с дочерью хозяина княжной Ниной Чавчавадзе. Именно в этой усадьбе Грибоедов написал пьесу «Горя от ума».
Сын Александра Чавчавадзе, князь, российский генерал Давид Чавчавадзе полностью посвятил себя военной службе, поступив унтер-офицером в лейб-гвардии Уланский полк. Позже он был произведён в корнеты с переводом в Псковский кирасирский полк, а потом командирован на Кавказ. Начиная с 1843 г. Давид Чавчавадзе участвовал в походах против горцев Шамиля.
2 июля 1854 года Цинандали подверглось набегу войска Имама Шамиля. Высланный им отряд захватил в плен жену князя с шестью маленькими детьми, а также ее сестру с сыном. Всего было взято в плен 24 человека. Князь Чавчавадзе поспешил на выручку, но, подойдя к берегу Алазани, увидел, что имение его объято пламенем. Шамиль решил, что, взяв высокородных заложников, он сможет добиться возвращения из России своего сына. После того как княгиням были объявлены условия их выкупа (передача Джамалуддина и миллион рублей серебром), Шамиль приказал доставить их в свою резиденцию. Там узницы провели 8 месяцев. Николай I дал согласие на условия выкупа заложников. Был произведен обмен.
После смерти Дэвида Чавчавадзе его родня не смогла заплатить долг российскому Общественному Банку. Поэтому имение перешло к собственности Императорской семьи. Усадьба была отремонтирована в 1887 и принадлежала царской семье вплоть до революции.




Вся эта информация с множеством подробностей была до нас донесена в ходе взятой нами экскурсии. Оказалось увлекательно. Сперва попыталось проявить себя чувство возмущения на гида, которая строго уговаривала посетителей не фотографировать, но рассказ был интересный, экспонаты и обстановка не уступали, а фотки в гораздо лучшем качестве при желании можно и в инете найти. Под конец запланирована дегустация местного вина. Оно считается весьма солидным, но на наш дружный взгляд уступает другим кахетинским винам, нами уже попробованным.

Казалось бы сильно мы не задерживались нигде, но домой приехали уже вечером. Сегодня заселяются знакомые хозяев по другим приездам и на ужин запланирован шашлык. Мы были заранее опрошены относительно участия в этом мероприятии и конечно же были всеми руками ЗА.
Мясо, вопреки ожиданиям, оказалось свиным. Бесо с утра куда-то сходил и договорился о чем-то мегасвежем. Мы приехали как раз вовремя. К началу приготовления. В первый (и вероятно единственный) раз в жизни я увидел приготовление шашлыка на углях из виноградной лозы. На заднем дворе для этого дела есть специальное углубление, куда Бесо сложил приличное количество веток. Достаточно быстро они прогорели, дав на долгое время весьма сильный жар.



Активно поучаствовать в процессе к всеобщей радости удалось практически всем. Ну а затем совместное поедание вкуснейшего мяса за бокалами вина и рюмочками чачи в непринужденной дружеской беседе.
3 октября. День 11. 175 км. Кахетия – Тбилиси. Кварели – Сигнахи – Тбилиси.

Утро неизменно прекрасно. Вчерашние посиделки раннему подъему никак не способствовали, я наблюдаю пробуждение природы в одиночестве.
За завтраком внезапно обнаружился очередной бунт на корабле. По непонятной причине, женщины всегда верят словам случайных незнакомых людей и абсолютно не слушают тех, кто вопросом занимался, интересовался и придумывал маршрут. По дороге в Тбилиси была мысль заехать еще в монастырский комплекс Давид-Гареджи. На самом деле всевозможные достопримечательности по дороге, которые мы планируем посетить, в голове держу только я. Время от времени терпеливо озвучиваю их названия, отвечая на вопросы, и снова их же озвучиваю через пару часов, поскольку мои слова мгновенно забываются, а точнее даже не слушаются. Тем сильнее было мое удивление. Наши вчерашние сотрапезники вечером уверенно заявили, что проехать в Давид-Гареджи проблематично и смотреть там нечего. И вот сегодня с утра от пассажирской команды ко мне непрерывно поступает негативная информация относительно того комплекса, дорог, отдыха вообще и со мной в частности, а также о моей ответственности за судьбу вверившихся в мои руки людей и животных.
По-хорошему, мы туда не особо и успевали, я сегодня еще в Сигнахи их хочу завезти, так что сильно переживать не стоит, другой вопрос, откуда возникает у людей, абсолютно не обладающих какой-либо информацией по поездке, мнение куда стоит заезжать, а куда нет. Вот это для меня загадка.
Успокоить взволновавшихся девиц удалось заверением, что Давид-Гареджи будет посещен в следующий приезд. Машина упакована, содержимое канистры благополучно перелито в бак. Мы тепло простились с хозяевами и поездка продолжается.
Конечно, просто так мы Кварели не покинули. Сперва надо закупиться вином в Кидзмараули. Относительно алкоголя нам все советовали разное. Кто-то уверял, что вино надо брать исключительно домашнее из погребов, как самое настоящее, кто-то, напротив, советовал только заводское вино, причем тут мнения опять же разделялись, можно брать на винзаводе, а можно в крупных тбилисских магазинах. Мы пошли по всеобъемлющему пути. Всё время в Кахетии мы замечательно употребляли вино и чачу от наших хозяев, потому прикупили часть алкоголя у них. Но и заводские варианты стороной не обошли. В Тбилиси впоследствии закупились, а сейчас на завод Киндзмараули заехали. Пока выбирали, да набирали, нас соблазнили пройти еще раз на территорию и дойти до цеха, где чачу делают. Консультант прибавила, что там можно продегустировать и со значением посмотрела на меня. Я робко заметил, что за рулем, на что та пренебрежительно хмыкнула и стало понятно, что вот это здесь вообще не аргумент.


Чача порадовала. И алкоголь, и способ производства. Там два бака, встроенные в печь, откуда змеевики идут в большой чан с ледяной водой. Внизу стоит ведро, куда непрерывной струйкой поступает конечный продукт.


В Сигнахи дорога не такая уж и гладкая. Городок, как выяснилось на горке и заезд в него серпантинистый. Ну мне то в радость. Несколько поворотов и мы уже влетаем в крепостную арку на булыжную мостовую. И дорога была симпатичная, а тут прямо сразу уютно. Хочется весь городок куда-то сохранить и периодически воспроизводить вокруг себя. Фотографироваться можно на каждом углу и в любую сторону.



Нашлось единственное место, где впечатления не оправдали ожиданий. А именно кафе, рекомендованное всё теми же вчерашними знакомцами. Предполагалось, что оттуда вид чумовой. Отнюдь. Вид на алазанскую долину и горы за ней открывается практически со всех точек города, но только не здесь, тут прекрасный вид на несколько крыш соседних зданий, что загораживают обзор посетителям.
По городу гулять приятно. Он как будто специально построен для нас, для туристов. У него есть неофициальное звание города любви. Тут находится круглосуточный ЗАГС, кроме того, здесь по легенде художник Нико Пиросмани подарил актрисе Маргарите миллион алых роз, однако подтверждений тому, кроме известной песни пока нет. Возможно, имеет место некое иносказание. Всё равно красиво.







Дальше отправились в монастырь Святой Нино, в просторечье — монастырь Бодбё. Здесь находится могила святой Нино — одной из самых почитаемых в Грузии. В Бодбе Нино прожила некоторое время, и умерла в 342 или в 347 году. Решено было похоронить её здесь же, чтобы местная христианская община получила священное место. Правда, царь Мириан собирался вывезти тело Нины в Мцхету, но запряженные волы не смогли сдвинуть телегу с телом, так что затею с перевозом отменили. Нину захоронили на том месте, где стояла ее палатка, а на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился.
Монастырь, как водится, стоит на возвышенности, ниже есть купель, куда мы и собирались попасть в первую очередь, однако случайно выехали прямо к воротам обители. Ухожено и цветисто, чем всегда отличаются женские монастыри от мужских. Ну и неизменная алазанская долина.





Купель находится сильно ниже, туда сколько-то сотен ступеней ведет. Можно и на машине, но это будет не по-честному. Поразмыслив, девушки от погружения отказались.
Дорога в Тбилиси опять через Сигнахи. Чуть не доезжая есть кафе с замечательным видом на этот город. Собственно и перекусить именно там решили исключительно за ради посмотреть еще раз. Перекус в виде чихиртмы (куриный супчик) оказался так себе, жиденький бульончик и сильно сухая грудка. Но вид. Он всё искупает.


Транзит по Сигнахи и едем в Тбилиси. По дороге еще одна остановка возле Сагареджи у монастыря Ниноцминда.
Собор Ниноцминда — весьма древний грузинский храм в Кахетии, который немного не дотянул до нашего времени и обрушился в середине XIX века. Ценен как один из первых грузинских храмов (в первой тройке). Иногда пишут, что это «самый ранний архитектурный памятник в Грузии», но это неправда.
Возможно, строить собор начали в 575 году. Незадолго до этого в Кахетии был построен первый (вроде бы) храм в форме тетраконх — Гавази. И вот последовал второй эксперимент — собор в Ниноцминде. В этой истории важно то, что несколько лет спустя по этой же (вроде бы) схеме построят знаменитый на весь мир храм Джвари.
В 1750 году, тогдашний грузинский епископ Саава Тусишвили, решил перестроить купол, что весьма преобразило внешний вид храма, но не понравилось царю Ираклию II. И не зря. Купол получился слишком большим и тяжёлым, и не смог пережить землетрясение, произошедшее в 1824 году. Это стало началом конца и привело практически к полному разрушению собора в 1848. После этих мрачных событий уцелела лишь восточная стена и алтарная часть сооружения.


Уже после этого обрушения к западной стене храма была пристроена простенькая кирпичная церковь.
Место наитишайшее. Сперва показалось, что закрыто, но только показалось. Нас встретили и очень приветливо, пообщались. Слегка удивило наличие на территории приличных размеров пса, видимо местного питомца, одна из монашек его выгуливала.

В Тбилиси въехали уже в темноте. Совершенно точно в Давид-Гареджи не поспели бы нормально заехать. Удивительным образом безошибочно попали по нужному адресу возле площади Свободы. Не успели толком разместиться, как нас нашли наши друзья. В отличие от нас, у них самолет и местный транспорт в качестве средств передвижения. Траектории наших перемещений по Грузии пару раз пересеклись и именно в Тбилиси.
Рекомендованный хозяйкой ресторанчик Бернард оказался не готов принять целиком нашу компанию, зато мы чудесно перекусили в Хинкальной, что на улице Шалвы Дадиани (о ней я узнал ранее из дружеского отчета). Непрезентабельного вида погребок удовлетворил все наши запросы в плане еды. И хинкали там действительно замечательные.

Небольшой развеселый круг по соседним улочкам и завершающая точка прогулки на мосту Мира. Не всем горожанам он по душе, а по мне так симпатичный, особенно в ночной подсветке. На этом мы с друзьями расстаемся, они живут по другую сторону Куры. Завтра у них двухдневный выезд в Казбеги, а у нас осмотр города.

Познавательная грузинская география. Часть I.
Познавательная грузинская география. Часть II.
Познавательная грузинская география. Часть III.
Познавательная грузинская география. Часть IV.
Познавательная грузинская география. Часть V.

• Кахетия,
• Кварели,
• киндзмараули,
• цинандали,
• Алаверди,
• Греми,
• Некреси,
• Телави,
• Мимино,
• Хареба,
• гранели,
• вино,
• виноград,
• Сигнахи,
• Бодбе,
• Ниноцминда

• +
• —