Познавательная грузинская география. Часть V.

• ryab
•  в рубрике Отчёты об автопутешествиях  
• | 18 января 2019, 16:21
•  | Просмотров топика: 2996

4 октября. День 12. 10 км. Тбилиси.

Сегодня единственный день отпуска, когда я не за рулем. Пешая прогулка по городу. Но сперва завтрак. Здесь у нас квартирка выходит прямо во внутренний дворик, где накрыты столы. Наши порции уже ждут нас. И всё крайне вкусно. И много. Хозяйка, на первый взгляд весьма строгая особа. На второй тоже, но при этом максимально помогающая во всём, да и строгость у неё не из вредности, а для порядка. Глядя на скромные утренние девичьи аппетиты, она делает вид, что обижена за свои вкусности (а это были именно вкусности). Над одной из стен находится школа. Высоко и нам не видно, но очень хорошо слышно, похоже как раз над нами физкультура проходит. Но как раз вовремя. Мы уже проснувшиеся.
Для начала идем к серным баням. В Тбилиси находится несколько подземных теплых источников, которые берут свое начало на более чем трехкилометровой глубине. Теплые сернистые источники сыграли свою роль в выборе места для постройки Тбилиси.
Об основании города есть легенда: ранее здесь простирались непроходимые леса, где однажды охотился царь Вахтанг Горгасали. Царский сокол погнался за фазаном и вскоре птицы исчезли в ущелье. Когда охотники спустились туда, то увидели, что сокол с фазаном в когтях сварился в источнике с горячей водой. Царь осмотрел место и велел заложить здесь город, который назвали Тбилиси («тбили» — тёплый, Тбилиси — «город тёплых ключей»).
Другой вариант этой легенды таков, что раненый фазан, попав в источник, исцелился.
Небольшой каньончик приводит к такому же невеликому водопаду. Приятности виду добавляют домики (а это гостевые дома и всевозможные прибанные комплексы) и крепость над ними.




Из непонравившегося. По дороге к водопаду возле небольшой беседки два национально одетых грузина исполняют обычные местные хиты. Народу совсем немного, рядом с ними проходила молодая семья. Артисты удвоили рвение, с маленьким ребенком пытались пританцовывать. Всё замечательно, только вот потом эти товарищи выкатили сильно удивившимся туристам счет в 20 лари, за небольшой кусочек фольклора. Причем первым порывом девушки было растерянное стремление взять денег и заплатить, неудобно вроде, люди старались. Мужчина резонно заметил, что во-первых, с их стороны не было никаких просьб о концерте, во-вторых, можно было б и раньше озвучить, ну и качество исполнения никак не соответствует заявленной сумме. Свои пять лари эта парочка вроде всё же получила. Я потом на разных фотографиях не раз замечал одного из них в группе песняров в местах скопления туристов. Сам водопадик обычный, интереснее всё остальное.
Еще живописнее нависают домики над Курой в районе Метехи. Совсем рядом с банями на другом берегу стоит Метехский собор Рождества Богоматери. И рядом конная статуя царя Вахтанга Горгасала. Он считается основателем Тбилиси, и статуя олицетворяет сам процесс основания. Царь выехал на край скалы, окинул взглядом противоположный берег реки и поднял руку, что бы все замолчали и послушали, какая необычная мысль пришла ему в голову.


Сейчас здесь только храм, а раньше был царский дворец, но был снесен Ермоловым. Была здесь и тюрьма. Её в свою очередь снес Берия. Храм снести не должны, вроде реставрируется. Здесь же Свете пришлось выслушать неожиданную отповедь от какого-то местного священника, который в нетерпимой форме укорил её за гуляние в шортах. Чего ему не так показалось, непонятно. На улице жарко, мы в сквере и в церковь не ломимся. Мало того, вчера в Ниноцминде мы были в той же форме, при входе в храм есть юбки, и встречены были монашками без тени неудовольствия, скорее даже наоборот.
Возле храма хорошая смотровая. Через реку просматриваются серные бани, дома-улочки, над ними главенствует крепость Нарикала.

А совсем рядом парк Рике и немного правее дворец царицы Дареджан.


Нам в парк. Небольшая остановка возле дерева желаний и идем к канатке.


Чтобы подняться наверх нужно отдать немного денег, но кроме того, надо еще иметь для этого соответствующую пластиковую карту. Заботливая хозяйка снабдила нас всеми картами, которые нам могут потребоваться, так что мы во всеоружии.
Кабинку на восьмерых мы смогли оккупировать почти единолично, прихватив с собой двух веселых туристок из наших. Полет над Курой краток, едва хватает, чтобы увидеть город. От верхней станции для начала идем к входу в крепость.


Неожиданно, но приходится топать вниз. Интересуюсь у встреченных на ступеньках людей о дороге, но они так же не в курсе. В одном месте есть сильный соблазн сбиться с правильного пути, пойти протоптанной тропкой и в итоге упереться в непреодолимую стену. Понятное дело, что соблазна избежать нам не удалось, вопрос, кто тут протоптал эту дорожку. Когда уже кажется, что вот-вот спустишься в город, попадаешь к крепостным воротам.
Считается, что Нарикала появилась при персах. Они соорудили на холме каменную цитадель, чтобы отражать набеги неприятелей. Функция этой крепости чисто оборонительная.
В VIII веке, при арабском владычестве, когда город был столицей Тбилисского эмирата, цитадель расширили. Во времена правления грузинского царя Давида IV Строителя (1089-1125) старую крепость укрепили и еще более увеличили в размерах. Современный вид оборонительное сооружение приобрело в XVII-XVIII веках.
По одной из версий название пришло от монголов (нарин-кала — малая крепость), хотя с таким же успехом оно могло достаться и от турок.
За всё время существования крепости не было случая, чтобы её взяли штурмом, правда, некоторые страницы её истории сгинули во тьме веков.
Внутри форта постоянно находились персидские или турецкие гарнизоны. Известен случай, произошедший во время антиперсидских восстаний XVII века. Персов удалось изгнать со всей территории Грузии, и только в крепости Нарикала оставался гарнизон, который не сдавался несколько месяцев и продолжал ждать помощи от своей армии. Попытки выбить персов с холма предпринимались несколько раз, но они не привели к успеху.
Внутри кроме церкви святого Николая ничего и нет. Стены по периметру, несколько башен на горе. Наиболее привлекательным моментов выглядит рельеф. Он вполне себе горный, интересный.




На склонах обильно цветут кактусы (первый раз такое вижу).

При сильном желании и небольшом физическом усилии можно взобраться на башню с крестом. Предполагается, что здесь самое высокое место города, хотя оттуда мне показалось, что Мтацминда выше, но возможно только показалось. Ну и вид на город, конечно, отсюда что надо.


Мои спутницы всем своим видом показывают, что хождения вверх-вниз по лестнице у них не считается комфортным отдыхом, но я, рискуя навлечь громы с молниями на свою голову, гоню их к громадной скульптуре матери Картли. Есть вариант, что-то не успеть, пропустить или не заметить в Тбилиси, но эта фигура видна из любого уголка города.


Заняв удобную позицию у подножия памятника, а там очень кстати оказалась скамейка с видом на город, мы неожиданно скооперировались с двумя нашими бойкими попутчицами по канатной кабинке и устроили спонтанный пикник с вином, разговорами и обменом впечатлениями. Девчушки огонь, потом они еще лихо отплясывали под гитарный аккомпанемент на площадке за статуей.
А мы вниз. Пошли пешком с надеждой увидеть что-нибудь еще. Напрасные ожидания. Дорожка идет среди небольших деревьев, за которыми ничегошеньки не видно. По ней можно добраться прямо до Мтацминды пешком, встретились нам люди оттуда, но мы всё же вниз. Вышли в город, сверились с картой и какими-то закоулками добрались до фуникулера.
Этот транспорт уже рельсовый. Правда, мы на таком уже раньше ездили, так что каких-то новых впечатлений не прибавилось.

Хотя сама по себе дорога любопытная. Построена бельгийцами аж в 1905 году. Не обошлось и без несчастных случаев. А наверху парк с аттракционами и пара ресторанов с выходом на смотровую. И вкусные пончики. В ресторане готовят, особо не скрываясь, по крайней мере технологию приготовления хачапури по-аджарски получилось подглядеть.
Вниз отправились уже пешком. У этой дороги есть средняя станция, она же и разъезд двух вагончиков, с названием Пантеон.

Здесь раньше стояла лишь церковь святого Давида, возле которой со времени разросся некрополь, где похоронены многие из известных писателей, артистов, учёных и национальных героев Грузии. Официально открыт в 1929 году к столетию со дня гибели Александра Грибоедова. В Цинандали нам рассказали достаточно много о его жене, которая покоится тут же. Рядом с захоронением сидел пожилой грузин, готовый поведать о жизни этой семьи. Некоторые детали его истории входили в противоречие с экскурсионными и интернетовскими сведениями, но говорил уверенно, строго одернув меня за какую-то поправку.
Здесь же есть источники, и в часовеньке неподалеку от церкви при желании можно окунуться в купель.
По всему видать, прогулка подходит к концу. Спускаемся вниз и выходим на проспект Шота Руставели. А там неприятный сюрприз. Стоит здание парламента Грузии сплошь уставленное плакатами, где множество свастик, окрашенных в цвета георгиевской ленты или российского флага.

На другой стороне улицы есть еще музей советской оккупации. И при всем при этом за время поездки мы сталкивались с неизменным радушием нормальных людей.
5 октября. День 13. 70 км. Тбилиси – Мцхета – Тбилиси.

Опять обильный завтрак, в который (вот неожиданность) был включен супчик чихиртма. Почему-то хозяйка отдельно упомянула, что он крайне благотворно влияет на организм, если вдруг накануне злоупотребишь с отдыхом. Так вот это блюдо ни в какое сравнение не идет с тем, что мы пробовали в кафе напротив Сигнахи. Бульон густой до кисельной консистенции, мясо нежнейшее. Вкуснотища. Ну и опять укоризна в глазах хозяйки, ибо съесть всё то, что она нам выкладывает на стол, мои барышни не в состоянии, а мне одному не справиться. Мы уж и так прихватываем всякую выпечку с собой.
По дороге к Джвари практически не плутанули. Еще успели вовремя заметить рекомендованный еще в Сванетии Тбилиси Молл и заскочили туда за вином. Мало того, что здесь вино представлено в достаточном количестве и ассортименте, так есть еще несколько стоек с возможностью продегустировать напиток. Этот факт позволил увеличить наши приобретения вдвое против задуманного. Ну и дегустационный минифуршет неплохо удался. Настолько, что мы ухитрились закупиться еще и посудой всяческой. А у меня прибавилось головной боли, как бы это всё не побить в дороге.
Храм Джвари первым в Грузии вошел в список памятников Всемирного наследия. Был построен правителем Восточной Грузии над деревянным крестом, поставленным на горе святой Ниной. «Джвари» и переводится как «крест». Место непременно посещаемое всеми туристами. И мы не исключение. Парковка заполнена. Возле храма соответственно куча народу.

Внизу знаменитое слияние струй Арагвы и Куры. Сегодня фотографирование в ту сторону сильно затруднено, отчего-то так задувает, что реально сносит с горы.




Внутри одновременно проходит несколько экскурсий. Народ в основном сосредоточен вокруг большого креста посреди храма. На одной из стен неожиданный вариант иконы Георгия Победоносца, где тот поражает копьём не привычного всем змея, а обычного человека вполне приятной наружности. Кто это конкретно, доподлинно сложно сказать, экскурсоводы, у которых я поинтересовался, в основном пожимали плечами и говорили, что вообще внимания не обращали, кто-то предположил, что это царь враждебного войска. В интернете есть версии, но тоже различные.
Напротив Джвари внизу в Мцхете стоит кафедральный собор Светицховели. Нам туда. Город был столицей Грузии почти 800 лет. Ну и соответственно Светицховели являлся главным храмом страны на протяжении тысячелетия.
Относительно его возникновения такая вот есть история. Раввин Элиоз, живший в 1 веке нашей эры в Мцхете, ранее служил солдатом в Иерусалиме и лично присутствовал на распятии. После смерти Христа солдаты поспорили о том, кому достанутся его одежды. При дележке добычи Элиоз заполучил цельнотканный и оставшийся неразделенным хитон Христа. С ним он вернулся домой. Сидония, сестра Элоиза, ставшая христианкой, умерла, как только прикоснулась к хитону. Она была похоронена вместе с хитоном, так как из ее рук не смогли высвободить одеяние. Позже на могиле Сидонии вырос ливанский кедр и первый христианский государь Грузии Мириан III решил воздвигнуть церковь над могилой Сидонии. Кедр срубили, из него было вырезано семь колонн, шесть из них было установлено в церкви, а седьмая повисла в воздухе. Святая Нино молилась всю ночь, и тогда столб «без прикосновения руки людской» встал на место. Этот столб мироточил, а миро излечивало больных. Так храм получил свое название «Светицховели» (от грузинского «животворный столп»). Собор менялся и первоначальная церковь до наших дней не дошла.


Храм очень большой. Внутри него несколько маленьких церквушек. В одной из них до сих пор содержится часть того самого животворного столба. Периодически можно наблюдать коленопреклоненных прихожан перед ним. В пол вмуровано очень много надгробных плит. Насколько я понимаю, для местных это в порядке вещей, нам же крайне неловко передвигаться, стараемся всё же как-то обходить.

Немалая часть людей подходит и к кресту снаружи. И здесь и во многих других местах перекладина креста не прямая и изогнута концами вниз, предполагается, что так изгибалась виноградная лоза, из которой был сделан крест в руках святой Нино.

И отсюда, как в прочем и с любого места Мцхеты, прекрасно виден храм Джвари.

Рядом идет сувенирная улочка с весьма недружественными ценами. Даже выше, чем возле Аннанури. Постепенно лавки сходят на нет и попадаешь на пустынные улочки, которыми можно выйти к реке.




А можно к очень симпатичному монастырю во имя св. Стефана. Он совсем небольшой, но очень ухоженный. И здесь шикарные гранаты (как и во дворах у реки). На гранатовых деревьях предупредительные надписи о запрете на обрывание плодов.




Совсем рядом еще один монастырь Самтавро. Достаточно неожиданна сама история возникновения. В двух шагах уже стоит Светицховели. Историки уверяют, что когда царь Мириан перешёл в христианство и построил храм Светицховели, в нём произошла некая психологическая трансформация, и он решил, что в силу своей греховности заходить в этот храм ему неприлично. По этой причине он решил основать другой, попроще. Так появился храм на месте ежевичного куста и второй храм, известный как «Верхняя Церковь».
Царь Мириан умер в 361 году и был похоронен в этом самом храме. «Я не осмелился пред ним (светицховельским столбом) вырыть землю для своей могилы, — говорит он в одном из текстов, — чтобы останки мои были похоронены пред ним, ибо я грешный боялся его; поэтому приготовил себе могилу в Верхней церкви, чтобы быть вдали от его глаз и приобщиться его благ в день воскресения».


Множество могил находится снаружи у стены храма и среди них без малейшего почтения весело носятся дети.
На этом экскурсионная программа нашего пребывания закончена. Скоро наши друзья должны вернуться из Казбеги, едем их искать. Как раз недалеко от их гостиницы находится тбилисский блошиный рынок, что возле сухого моста. Удивительное дело, но высадив своих, я достаточно быстро сумел там припарковаться. И тем не менее девушки успели что-то уже навыбирать себе среди этого разнообразия, где куча всякой всячины. Здесь разложены, расставлены и развешаны старинные вещи и просто старые, есть безделушки и предметы нужные в хозяйстве. Старые радиоприемники и арифмометры соседствуют с антикварной люстрой, виниловые пластинки советских времен и разнокалиберные чашки/ложки.




Можно сказать музей под открытым небом. Очень удачным обстоятельством оказалось отсутствие лишней наличности, иначе багажник пришлось бы утрамбовывать.
Уже возле дома наших друзей расположена винная галерея. Мы не могли пройти мимо. Вернее, сперва не смогли пройти мимо пары антикварных магазинчиков, но потом за вином. Опять же дегустация и покупка очередной партии. Причем обычно идет выбор брать одну или две, потом понимаешь, что три, а уходишь с шестью.
Друзей мы дома не застали. Встретились с ними уже возле нас в том самом рекомендованном кафе «Бернард». Мы и вчера там с удовольствием поужинали и сегодня собирались это сделать всей компанией, но кончилось тем, что в итоге все (а это всё-таки восемь человек) оказались у нас. И как-то все умудрились поместиться. Под занавес вечера даже песен в нашем дворике попели, рискуя навлечь неудовольствие хозяйки. Однако обошлось, наутро даже похвала прозвучала. Эта замечательная женщина нас вообще тут здорово выручала. И с магазинами подсказала (и показала) кое в чем и с транспортом. Наши друзья передавали с нами посылки в Грузию, так и тут она нас выручила. Ну, во-первых, местную симку мы не брали, нам и не пригодилось, но вот в Тбилиси понадобилось бы, чтобы созвониться. Она любезно предложила свой телефон для созвона. Ну и потом, мы же не сидели на месте и с кем-то встречаться было не совсем понятно где и когда, тем более, что города мы не знаем. Мы просто оставили передачу дома у неё и грузинские ребята уже с ней договаривались как удобнее забрать. Вечером, пока мы бурно отмечали встречу, наш завтрашний отъезд и просто хороший отдых, пошел обратный процесс. Сперва подъехал один человек с гостинцем в Москву. Причем, кроме подарка друзьям, он и нам со Светой презентовал подарочный набор коньяка с бокалами, мотивируя тем, что друзья его друзей, это и его друзья тоже. Следом появился другой с пакетиками специй. Кроме того, в отдельном пакете еще был какой-то белый порошок (в Москве уже выяснилось, что это была мука для хинкали). Я его увидел позже, когда рассовывал всё по багажнику. Тут же в голове нарисовалась картинка на границе, где я убедительно рассказываю всем, что это не моё.
6-7 октября. 2000 км. Дорога домой. Тбилиси – Балашиха.

Наверно все были настроены решительно перед дорогой. Завтрак смели так, что хозяйка осталась довольна.
Несмотря на ранний час, пустыми улицы города назвать было нельзя. Мало того, с сегодняшнего дня у них начинается Тбилисоба – день города и просто праздник, посвященный сбору урожая. Вовсю идет подготовка. У нас остаться не получалось. Уезжали с чувством, что недосмотрели много чего. Особенно впечатляет быт. Попадая в любой двор, оказываешься в атмосферном микромире из другой реальности. Надстроечки, лесенки, неповторимые подъезды и неожиданные украшения. Да и сами улицы отнюдь не безынтересны.




Дорога длинная, но не останавливаться невозможно. Жинвальское водохранилище – отличный повод.


А потом еще и арка Дружбы. Ну там было запланировано. Каштановый мед, что мы покупали в начале поездки оказался очень даже достойный. Вот на него последние наши лари и ушли. Ну и очередное любование горами.




Осталось пройти границу. Вот тут неожиданная загвоздка. Очередь. Причем стоят колонной и фуры и легковушки. Мы по-честному пристроились в конец общей очереди. Не так уж и долго ждать пришлось. Там впереди ремонт дороги, и пограничник пропускал нас небольшими партиями. Кто-то пытался по встречке оказаться умнее всех, но их в основном разворачивали, пару раз пропустили кого-то без очереди. Нелепость чуть было не случилась перед шлагбаумом, когда меня справа по обочине пошла обходить фура, пытаясь зацепить прицепом. Чего ей было надо вообще непонятно, полоса в итоге всё равно одна, наверно мужик просто психанул от ожидания. А я в очереди, мне ни вперед, ни назад, и даже вбок никак. На мои отчаянные сигналы дядька в грузовике никак не реагировал, хорошо пограничник в двух шагах был, тормознул фуру, предотвратил дтп.
На границе опять никто не интересовался нашей собакой, даже обидно. Машину тоже никто не проверял. Причем в соседних коридорах осматривали придирчиво, а наш просто как-то влет шел. Ожидая процедуры хоть какого-нибудь осмотра, я спорсил куда теперь ехать, мне весело сказали ДОМОЙ и рукой указали направление.
Все попытки моих тормознуть пофотографировать и немилосердно пресекал, мотивируя отказ предстоящей долгой дорогой. Ну почти все.


А доехать вышло почти одним махом с паручасовым пересыпом на заправке.

Познавательная грузинская география. Часть I.
Познавательная грузинская география. Часть II.
Познавательная грузинская география. Часть III.
Познавательная грузинская география. Часть IV.
Познавательная грузинская география. Часть V.

• Грузия,
• Тбилиси,
• Мцхета,
• Джвари

• +
• —