«Выдь на Волгу…» - часть 1. В основном, Самарская

часть 2. Тольятти, Самарская Лука и Сызрань
часть 3. На родине Купающегося Красного Коня

Рассказ о нашем краткосрочном недельном автопутешествии к берегам Волги начну с двух обескураживающих вопросов, прозвучавших от знакомых в ответ на озвученные нами планы на отпуск:
1) — А Самара и Саратов – это разные города?
2) – Как вообще в голову может прийти поехать в отпуск в Самару и Саратов?
На первый вопрос ответить легче, чем на второй. Просто «настоятельная рекомендация» не выезжать за границу, действующая сейчас на моей любимой работе вдобавок к общегосударственным ограничительным антиковидным мерам, заставила стряхнуть пыль с папки «Планы разные», куда я последние лет десять заносила гипотетические маршруты. Не могу обозначить это как вишлист, потому как в прошлой жизни мы желали ехать в Австрию и Испанию, а вот теперь все так схлопнулось, что и продолжать не хочется. Но я по-прежнему уверена, что с пытливым интересом к окружающему миру и с упрямым желанием «все равно покататься» на самом скромном материале можно устроить себе незабываемый отпуск. Насколько это удалось нам – сейчас расскажу.
Неделя отпуска – слишком мало, чтобы устремляться куда-то далеко, южное направление казалось страшно перегруженным, Санкт-Петербург готовился к «Алым Парусам», поэтому рванули мы по маршруту под кодовым названием «Волжский вояж» (к сожалению, вычеркнув из него Ульяновск и Казань, неизбежно увеличивавших сроки поездки вдвое).
Спойлер: впечатления просто отличные! Красивые пейзажи, интересные музеи, памятные места истории, плюс возможность поплавать в лютую жару в прохладной воде – все это сделало краткосрочный отпуск насыщенным и разнообразным по содержанию.
Вот далеко не полный перечень имен, которые так или иначе возникли в поездке: Илья Репин, Иосиф Сталин, Федор Шехтель, Василий Чапаев, Карл Маркс, Фритьоф Нансен, Кузьма Петров-Водкин, Петр Столыпин, Буратино.
Смешать – но не взбалтывать.
Хотите попробовать этот термоядерный коктейль – нажимаем «Читать дальше» (а также ставим плюсы и делимся комментариями).


Вообще-то на отпуск у нас было даже меньше недели: решили мы заодно заскочить в Липецк в гости — минус полтора дня.

Дорога «Липецк – Тамбов – Пенза – Самара» протяженностью 860 километров заняла 14 часов с парой краткосрочных остановок и полуторачасовым обедом в ресторанчике в центре Пензы.
В принципе, мамины блинчики с творогом «на дорожку» позволяли двигаться без полноценного обеда, но перед Пензой мы чувствовали себя несколько виноватыми. Потому что перед майскими праздниками 2017 года мы оказались по делам в Рязани, на глаза попался дорожный указатель «Пенза – 400», после чего, недолго думая, мы отправились в поездку-экспромт с литературно-историческим акцентом. Проехали по маршруту «Рязань – Тамбов – Тарханы – Саранск – Большое Болдино – Арзамас», а в Пензу в итоге не добрались.

Конечно, за такое малое время ничего толком не посмотришь – но общее впечатление составить можно. Так вот Пенза на первый взгляд очень понравилась: город (центр) ухоженный, чистый, большая пешеходная зона с цветущими липами, от которых стоит дурманящий запах.


Но вот дорога в Пензенской области неприятно разочаровала: абсолютно неинтересная, скучная. По обеим сторонам дороги — полосы лесопосадок, гладкая и абсолютно не примечательная местность.
Ближе к Ульяновской области стали появляться холмы, замаячили сосны. Да и пролетающие деревни несколько разнообразили вид.



Движение на М5 оказалось довольно оживленным, дважды пришлось отстоять в больших пробках: при выезде на трассу М5 сразу после Пензы — задержка в пути около получаса, а вторая — в районе Сызрани, когда идёт реверсивное движение. Заезд в Сызрань оставили на обратный путь, время поджимало. Тут еще выяснилось, что после пересечения Ульяновской области время на телефонах автоматически перескочило на час вперёд – въехали в другой часовой пояс, и так в нем и пребывали в Самаре и в Саратове.

Краткую остановку купить воды и какой-то мелочевки сделали у сетевого супермаркета на въезде на территорию Самарской Луки. Ассортимент «Пятерочки» поистине универсален, разве что процентов 50 молочки – местные марки, а не тульский «Бежин луг» или вкуснейшая лебедянская продукция. У входа в магазин с лотков торгуют рыбой, тут же – парочка мелких магазинчиков с многообещающими надписями. На тот момент рыбой закупаться было явно рано – но, скажу, забегая вперед, это был единственный шанс. В гостях у родственников в Саратове мы дважды разным людям задавали вопрос, где купить местную рыбу. Ответ отрицательный, как будто не на Волге живут. Пришлось ограничиться парой пластиковых упаковок мелкой воблы «сделано в Самаре» в качестве сувенира, купленной в той же «Пятерочке».

Возвращаемся на трассу М5: машин-большегрузов по Самарской Луке очень много, несмотря на вечер субботы. В темноте проскочили по мосту через Волгу, соединяющему Жигулёвск и Тольятти. Мост совмещен с Жигулёвской ГЭС, в темноте реки практически не видно.

Трасса от Тольятти до Самары – в прекрасном состоянии, проскочили с ветерком, явственно отдающим ароматами цветущей липы. Волга в темноте угадывалась кусками, в основном, проносились огни расположенных вдоль берега деревень.
«Дунай?» — неуверенно предположил внутренний голос, найдя где-то в загашниках памяти аналогии из прошлой жизни. Так и хотелось рявкнуть: «Молчи, дурак!»
Однако совсем дураком он не был, но в этом мы убедимся завтра. Остается еще 20 километров до забронированного утром отеля – а мы уже в черте города. Это при том, что гостиницу я выбрала примерно в центре.
Так Самара удивила своей обширной территорией: все-таки город-миллионник.
Наконец, благополучно добрались до гостиницы «Виктория» на ул. Тухачевского. Номер у нас был забронирован просторный, двухуровневый.

Общая стоимость за две ночи с завтраком на двоих через booking составила 4850 рублей, хотя на стойке администрации цена была указана 5000 рублей в сутки на одного человека, в чём подвох — непонятно. Но нам же лучше: разместились с комфортом, завтракали с аппетитом, разве что расположение на оживленной улице мешало спать такой привереде, как я. Лучшее средство от бессонницы – усталость, а она была обеспечена после целого дня в пути и следующего дня, когда мы нашагали 17 км.

Прогулка по Самаре и ее ближайшим окрестностям началась с площади, на которой стоит памятник Чапаеву.

Этот монумент числился в моей программе по Самаре номером один не из-за своих выдающихся художественных особенностей (хотя надо признать за многофигурной композицией высокую степень экспрессивности: «Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне!»). Просто на его фоне мы фотографировались с одноклассниками во время поездки на осенние каникулы в тогда еще Куйбышев, и этот монумент – единственное, что я запомнила об этом городе.
Кстати, незадолго до нашего отпуска на этом сайте появился отчет о поездке по маршруту, процентов на 80-90 совпадающему с нашими планами. При всем моем глубоком уважении к автору этого топика, если бы я ориентировалась только на него – вряд ли бы возникло желание ехать в Самару. Тем с большим азартом я приступила к написанию собственной версии знакомства с этим городом.

Итак, возвращаемся к памятнику В.И. Чапаеву: со всех сторон окружают его довольно интересные дома…


…среди которых выделяется Самарский академический театр драмы им. М. Горького…

…а также здание в стиле конструктивизма, в котором раньше был горком:

Здесь в неприметной подвале со стороны двора находится вход в один из самых засекреченных объектов времён Великой Отечественной войны — бункер Сталина, который был открыт для посещения в 1991 году.

Сейчас это музей и одновременно действующий объект МЧС.


Экскурсия — по предварительной записи, которой у нас не было, поэтому нам предложили пройти в составе сборной группы в 13:00 или 14:00.
Входной билет — 500 рублей, вход в бункер — в сопровождении экскурсовода.

Глубина бункера, на которую спускается турист, — 35 метров.
Сначала — спуск по шахте ствола:


Затем идёт технический этаж…


… потом — спуск вниз на 6 ярусов. Первые 5 занимали рабочие комнаты для членов ставки верховного главнокомандующего, сейчас в них размещены стенды, рассказывающие о деятельности региональных подразделений МЧС:

Нижний ярус — это личный кабинет Сталина и зал заседаний, который является самым большим помещением бункера:

Бункер был предназначен для нахождения в нём верховного главнокомандующего и ещё 100 человек в течение 3 суток после прямого попадания самого крупного снаряда того времени – 2-тонного. Но там нет ничего, приспособленного для отдыха, — только рабочая обстановка. В кабинете Сталина — несколько фальшдверей, хотя на самом деле дверей всего две: входная и в санузел. На стенах — портреты Кутузова и Суворова. Самая большая роскошь в кабинете — небольшой диван для кратковременного отдыха.


По словам экскурсовода, бункер Сталина был самым востребованным для посещения объектом во время проведения чемпионата мира по футболу. Очередь начиналась от памятника Чапаеву. В связи с большим наплывом посетителей система вентиляции не справлялась, и внутри бункера находиться было довольно тяжело.

Во время нашей экскурсии в бункере была приятная прохлада, тогда как на улице температура приблизилась к отметке в 30 градусов уже с самого раннего утра. Поэтому основная часть населения Самары устремилась на городские пляжи, которые идут сплошной полосой вдоль набережной.

Набережная, тенистая аллея — всё способствует охлаждению разгоряченного летней жарой народонаселения.


Самый примечательный памятник Самарской набережной – репинские бурлаки:

Этот памятник здесь не случаен: в непосредственной близости от Самары в деревне Ширяево Илья Ефимович работал над своей самой знаменитой картиной, туда мы отправимся на следующий день, а пока продолжаем прогулку по постепенно раскаляющимся улицам.

Довольно успешная попытка спрятаться от зноя была предпринята в Музее модерна (входной билет — 200 рублей), в котором можно познакомиться с бытом богатой купеческой семьи начала XX века. Рядом с музеем — католический костел Сердца Христова:

Музей расположился в доме, который построил купец первой гильдии по фамилии Курлин. Как и в Москве, где все самые красивые здания в стиле модерн создавались по заказу купцов и промышленников, в начале XX века в Самаре к этому новому и модному направлению обращались представители именно этого сословия. Музей работает с 2012 года, при советской власти в стенах этого дома находился детский сад и ряд других учреждений.

«Не забывайте смотреть на потолок!» — напутствовали нас музейные тетушки. Совет полезный, что уж говорить:

Самая прихотливая лепнина – парящая в танце балерина — на потолке в комнате хозяйки:


А вот и портрет достойной хозяйки:

Удивительно, но в собрании музея сохранились даже некоторые предметы туалета этой прекрасной и утонченной женщины – вот уж не скажешь, что купчиха! После кустодиевских красавец купчихи как-то не так представляются…


Кабинет хозяина – строгий, но не без декадентской роскоши (которая выражается, к примеру, в лепнине в форме маков на камине).

Если комната хозяйки – это женское царство духов, кружев, сумочек и стекляруса, то в кабинете хозяина развернута выставка достижений модной индустрии для мужчин образца 1900-х годов: курительные трубки, запонки, предметы ухода за мужской красотой… Чего только стоит запатентованная эссенция для бороды «Усатин»!

IMG_20210620_141420
Мне более всего интересно все связанное с едой, и самарский музей в этом отношении – выше всяких похвал. Чего стоит только отпечатанные листы с обеденным меню по самым разным случаям!
Например, Самарская конно-железная дорога в 1895 году на завтрак предлагала: суп с пирожками, осетрину, жареную дичь, маседуан, кофе и чай с ликерами. Вполне понятное меню, кроме неведомого маседуана. Хотя – нет, именно маседуаном заканчивался знаменитый обед Стивы Облонского и Левина в романе «Анна Каренина». В насквозь символичном толстовском тексте каждая составляющая этого обеда имеет вполне определенный смысл, связана с конкретными персонажами и следует композиции романа. Так вот маседуан – это указание на Алексея Вронского, который, как мы знаем, в финале романа отправляется на Балканы. А «маседуан» — это русская транскрипция слова macedoint, что означает «по-македонски». Это был такой десерт из кусочков разных фруктов в легком желе.

А вот недатированное меню – здесь ассортимент блюд шире и названия заковыристей: к бульону здесь подают аж пять видов пирожков («волованы, желанваль, ресоли, плантрин, гренки»), мясная составляющая представлена «филе аля-готард с трюфелями»), здесь же – жареная дичь и разварная стерлядь (мы же на Волге, все-таки), зелень, пунш-глясе, фрукты – и некий «сюрприз Дагмары». Вот последнее – совсем интересно: потому что названо в честь императрицы Марии Федоровны, имя которой при рождении было Мария София Фредерика Дагмар Датская. Представляли они собой буше – маленькие пирожные из особого бисквита (готовили его с добавлением картофельной муки) с начинкой из мармелада или крема. Такой вот верноподданический реверанс.

Или шикарно оформленное меню обеда в честь А.Р. Курлина (хозяина дома) и П.И. Шеховского. Приглашают отведать «хлеб-соль» — а сами предлагают: два вида супа (суп-пюре и претаньер), филе жардиньер, осетрину разварную, жареную дичь, соленья разные, ягодное буше, фрукты, чай, кофе.

После таких перечислений аппетит сам собой разыгрывается и мысли переключаются на обед. Выходим.

На задворках музея модерна и костела:

Далее по той же улице Фрунзе — литературный музей, посвящённый Алексею Толстому.


При всей моей любви к литературным усадьбам я воспротивилась его посещению: к этому моменту атмосфера в городе абсолютно не располагала к неспешным прогулкам по раскаленным улицам и душным комнатам.
«Воды! И пива!»- определила я дальнейшую программу перевалившего за экватор жаркого воскресного дня.

К этому моменту я была вполне готова к дегустации знаменитого местного пива, даже инсталляция в Музее модерна на это намекала:

Пробовать отправились к Жигулевскому пивоваренному заводу:

Все интернет-источники рекомендовали бар «На дне» на его территории, но мы по вполне понятным причинам от его посещения отказались:

Отправились перекусить в ресторан с многообещающим названием «Белуга», с широкой открытой верандой, но заказать что-то по меню не рискнули: кухня совершенно не внушала доверия. Продукцию местного производства я все-таки попробовала, но после того пива, которое я привыкла пить, жигулевское – вообще не вариант. Но зато вид с террасы ресторана на волжские просторы порадовал:

Пока сидели – пересмотрели программу на остаток дня и решили отправиться на пляж. По картам в 15 километрах от города вверх по течению Волги обнаружили пляж Красноглинского района. Там же находилась гора Тип-Тяв, о которой я интернете прочитала несколько положительных отзывов.

Через город пробирались по пробкам, связанным с частичным перекрытием движения в центре: в этот день завершался фестиваль «ВолгаФест-2021», часть которого должен был стать проход австралийского канатоходца Фриди Кюне через Волгу. Номер сначала переносили из-за погодных условий, в итоге представление все-таки состоялось, но в урезанном виде: канатоходец прошел над набережной.
По пути посмотрели на площадь Куйбышева – размером как 10 футбольных полей, одну из крупнейших в Европе.


И сделали заезд к футбольному полю «Солидарность Арена»:


Все, выезжаем из города, впереди – Жигулевские горы:

Прежде чем отправиться на пляж Красноглинского района, почитали отзывы о нем – преимущественно, положительные. Некоторые расщедрившиеся на оценки граждане его даже называли самым красивым пляжем Самары.
Пляж интересный: он находится на небольшом островке, попасть на который можно по дамбе. Вид с дамбы на берег:

Судя по сплошному потоку машин (по большей части, уже возвращающихся), пляж чрезвычайно популярен. Мы несколько минут потратили на то, чтобы найти место для машины. Если закрыть глаза на огромное количество отдыхающих в жаркий воскресный вечер, пляж действительно красив: хороший чистый песочек, пологий заход по гладкому дну, расположение на излучине Волги, где с одной стороны видна Самара, а с другой – Жигулевские горы. За изгибом реки — знаменитое Ширяево, живописное место, куда нам ещё предстоит отправиться.



Но это завтра, а сегодня — последний пункт программы: подъём на гору с очень смешным названием Тип-Тяв. Гора находится в месте впадения в Волгу реки Сок, и интернет изобилует живописные фотографиями как самой горы, так и сделанными с нее.
Тип-Тяв видна с дамбы, ведущей с Красноглинского пляжа:

Ориентировались по MAPS.ME, на машине проехали настолько далеко, насколько могли, машину оставили у гаражей, дальше которых – только лес. Пеший маршрут начался довольно устрашающе:

До вершины добирались минут 20-30, вот только место, которое обозначено как вершина, к сожалению, не может в летнее время года порадовать обзорами. Было видно, что за деревьями — нечто очень красивое, но пробраться к месту, где можно было бы полюбоваться этими пейзажами оказалось невозможно. Пришлось возвращаться на точку, обозначенную на карте как смотровая площадка. По сравнению с вершиной она находится значительно ниже, но я и этому была очень рада.
Открывшиеся виды очень напомнили похожий закат на излучине Дуная – прав был внутренний голос!
Высокие волжские берега и Жигулевские горы, излучина Волги, островок с пляжем, далёкая Самара, закатные волжские дали произвели неизгладимое впечатление и заставили смириться с полчищами комаров, обрадовавшихся нам как родным.





Подъем на гору и спуск заняли около полутора часов, мы как раз успели вернуться к машине до наступления темноты.
Спуск выглядел примерно так:


Находящийся поблизости старый Сокский карьер оставили по возможности на завтра, оригинально заметив, что не человек для отпуска – а отпуск для человека.

Продолжение