«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 4. Гессен - Нижняя Саксония.

Часть 1. Польша — Саксония.
Часть 2. Саксония — Тюрингия.
Часть 3. Тюрингия — Гессен.

На очереди у нас Марбург (Marburg). Ещё на подъезде к нему замечаем, что город этот «вертикальный», и лично меня это не может не вдохновлять.

Самый удобный паркинг (Parkdeck Barfüßertor) и здесь находится на западной окраине старого города. Но стоянка эта очень маленькая. Я успел захватить последнее свободное место, поэтому, собственно, и не стал скупиться по поводу оплаты. Маша окончательно оттаяла, так что мы снова гуляем все вместе.

Беглый взгляд на строения, окаймляющие пешеходную зону, позволяет сделать вывод о том, что архитектура Марбурга весьма разнообразна. Касается это и стилистики, и техники исполнения.

Город буквально наводнён средневековым шармом. Узкие улочки.


Крутые лестницы.


Романтический Рынок с 500-летней ратушей.


Фахверковые дома, словно сказочные иллюстрации.



И обязательный замок на горе, куда мы направились по узким улочкам и крутым лестницам, тянущимся вверх от Рынка между рядами фахверковых домов.


На каждом языке этого своеобразного серпантина имеется бельведер, откуда открываются превосходные виды на город.


Марбург – важнейший пункт немецкой туристической «Дороги сказок». Потому как в местном университете проходили обучение братья Гримм.

Легко поверить в то, что именно сказочный шарм Марбурга вдохновил их на собирание немецкого фольклора. В городе существует тропа «По следам братьев Гримм», которая связывает места, где отметились всемирно известные исследователи.

А множество инсталляций, иллюстрирующих ту или иную сказку, неизменно вызывают добрую улыбку не только у детей, но и у взрослых. Например, семь мух, разом убитых «Храбрым портняжкой».

Или туфля из Золушкиного гардероба.

Замок ландграфов тоже достоин быть иллюстрацией для сказки. Это неудивительно, поскольку он ведёт свой отсчёт с XI века.

И, помимо исторического значения в широком смысле этого слова, замок представляет собой огромный интерес с точки зрения истории искусств, прежде всего архитектуры, и истории зодчества.


Ведь все восемь основных этапов его строительства имеют непосредственное отношение к тем или иным политическим событиям или четко отражают социальные изменения после Реформации, Тридцатилетней войны, Наполеоновских войн, а также событий XX века.

Вниз мы спускались другими путями. Ориентиры – церкви. Сначала скромный католический храм св. Иоанна Богослова.

Затем – грандиозная евангелическая церковь св. Марии.

Колокольню этого храма, по всей видимости, можно смело зачислять в список «падающих».

Характер дороги не меняется. Всё те же крутые лестницы.

Узкие улочки.

Правда, ещё более живописные и таинственные.


Пространство у храма св. Марии – идеальное место для релакса.

Отсюда открываются самые впечатляющие панорамы Марбурга.

Они не столь обширны, как с высоты замка.

Зато более детальны и информативны.

Все дороги Марбурга в итоге приведут на Рынок.

На фоне сгущающихся сумерек внимание всё больше акцентируется на праздничной иллюминации.


В таких условиях город всё глубже погружается в сказку.

И созданию столь необыкновенного антуража в немалой степени способствуют фахверковые сооружения.



Большинство из которых напоминают многоярусные терема.


Архитектура их волшебна.


А детали фантастичны.

Марбург, безусловно, относится к тем городам, покидать которые непросто. Дабы оттянуть время расставания, здесь постоянно хочется зацепиться взглядом за какой-нибудь неожиданный ракурс. А их в «вертикальном» городе явно в избытке.

На выезде из Марбурга заезжаем в «Lidl» для пополнения запасов провизии, после чего уходим на север в деревню Брахт, где нам предстоит заночевать. Неприметный заурядный домик с шикарными апартаментами в мансардном этаже – лучший ночлег в этой поездке.

Хозяйка была весьма любезна. Узнав, что завтра у Тани будет ДР, выдала ей пароль от Wi-Fi и даже сделала небольшой подарок.


В среду 10 декабря 2014 года погода резко изменилась. На Балтике бушевал ураган, отголоски которого достигли и зоны нашей временной дислокации. Дождь, благо, что не ливень, накрыл нас аккурат по прибытию в первый пункт программы – Франкенберг (Frankenberg). Понятно, что в связи с этим настроение в экипаже было неоднозначным. Всё нипочём только мне и Маше, но с утра.
Припарковавшись под стенами бывшего монастыря St. Georgenberg, взяли курс на пешеходную зону города, которая оказалась крайне невыразительной.

Туристических «заманух» там по сути нет. Интерес она может представлять разве что для местных шопоголиков.

Впрочем, на безрыбье и рак рыба. Отдельные фахверковые сооружения Франкенберга внимание, конечно же, привлекают.

Тем более что после серьёзной реконструкции находятся они в изумительном состоянии.

Нижний Рынок города оказался весьма просторной площадью, которая больше похожа на широкую улицу.


Её изюминка – стройная шеренга разномастных фахверковых таунхаусов.

Здесь им не тесно, поэтому дома выглядят гармонично сложенными, а их фасады – поголовно претенденты на участие в конкурсе красоты.

В глаза, безусловно, бросается голый кирпич, который более привычен в северных землях Германии.

Верхний Рынок ещё более разнообразен, но выделяется здесь самый старый дом Франкенберга – т.н. Каменный дом. Он единственный смог пережить катастрофический пожар 1476 года.

Самая колоритная «биография», пожалуй, у одного из корпусов нынешнего отеля «Die Sonne». Триста лет здесь находилась пивоварня, ещё сотню – пожарная часть, а четверть века назад здание присовокупили к гостинице.

Ну, а ради чего, собственно, стоит обязательно заезжать во Франкенберг? Ответ, думаю, вряд ли кого-то удивит: ради местной ратуши.

Это сказочное сооружение тяготеет к Верхнему рынку, но его главный фасад, видимо, смотрит на Нижний рынок.

Готическая фахверковая конструкция была возведена в 1509 году. На первом этаже находился рыночный зал, в котором до XIX века велась оживленная торговля. На втором этаже расположены административные помещения с залом заседаний и свадебным залом. Связь между этажами осуществляется посредством восьмиугольной лестничной башни.

В целом ратуша имеет десять башен, которые символизируют десять гильдий, ранее располагавшихся во Франкенберге.

Примечательно, что четверть стоимости затрат на реставрационные работы, которые обошлись в 660000 евро, составили пожертвования местных жителей.
После такого зрелища можно было бы с чувством выполненного долга смело возвращаться к машине. Но, несмотря на непогоду, я безудержен, что не может не гневить моих попутчиц. Увы, но только взобравшись на Замковую гору, я понял, что этого можно было и не делать. О былом величии местного замка его фундамент вряд ли что-либо способен рассказать.

Далее у нас очередной непродолжительный переезд в сторону Касселя. На полпути поднялись на высоту 500 метров, где попали в полосу сплошного тумана, температура упала до нуля. Фрицлар (Fritzlar) встретил мерзейшим мокрым снегом. Таня взбунтовалась – свой ДР она представляла несколько иначе. Ходить по городу наотрез отказалась, решила остаться в машине.
Фрицлар стал одним из открытий поездки. Марбург, Альсфельд etc. – города, которые в той или иной степени находятся на слуху. В них уже едешь с определёнными знаниями и определённым настроем, который может оправдаться или нет, что вторично. Франкенберг и Фрицлар – это, по сути, случайный выбор — пальцем в небо, который был призван разнообразить унылый переезд из одной популярной точки в другую. Прогулка по таким городам – это максимум час. Во Фрицларе мы застряли на полтора, при этом не упуская из внимания то обстоятельство, что в машине пытке холодом подвергается наш ребёнок.

Планировка города и его структура со времён Средневековья по сути остались неизменными. Окружённое каменной стеной историческое ядро тяготеет к холму, вокруг которого распласталась малоэтажная деревенская застройка.

Городские укрепления сохранились почти на всём их протяжении.

Из пары десятков башен до нашего времени дошло около половины.

Самая примечательная — Серая башня.

Как раз возле неё находится стоянка, где мы припарковались.

Бывший монастырь урсулинок, видимо, появился во Фрицларе не сразу, поэтому место ему определили в городском подбрюшье – между рекой и городскими укреплениями.

Но окружить крепостными стенами и башнями, как водится, не забыли. Правда, попасть на эту территорию сейчас невозможно, поскольку в стенах аббатства ныне разместилась школа.

Само собой разумеется, что в городе с такой структурой множество загадочных улочек и проходов, бродить по которым – истинное удовольствие.

За каждым поворотом всегда есть шанс сделать какое-нибудь открытие, поскольку никогда не знаешь, где через миг можешь оказаться.


Вряд ли кого-то удивлю, если признаюсь в том, что во Фрицларе мы в очередной раз попали в маленький фахверковый рай.

В отличие от давешнего Франкенберга, он здесь не столь академичен и упорядочен.

Глаза разбегаются во все стороны.

Потому как мы снова очутились в сказочном мире.

Ведь не зря Фрицлар является одним из важных звеньев не только туристической дороги «Deutsche Fachwerkstraße» но и «Deutsche Märchenstraße».

Узенький домик с башенкой (1475) – это, безусловно, доминанта Рыночной площади. Ратуша? А вот и нет. Это контора Братства Михаэля – одна из первых коммерческих организаций Германии. Эта фермерская и торговая гильдия даже старше Ганзейского союза.

Малость покосившийся «Haus Seibel» (1480) тоже не может не обратить на себя внимание. Это здание — образец Ständerbauweise, то бишь цельной конструкции, а не «контейнерной», что является свидетельством высочайшего плотницкого мастерства.

Что приятно, не фахверком единым славен Фрицлар. Встречаются в городе и добротные каменные дома,

и «полукаменные».

К последним относится и т.н. «HNA-Haus», построенный в 1276 году. В голове не укладывается, что, имея столь почтенный возраст, это строение является далеко не самым старым светским сооружением в Германии. К слову, фахверковым верхом «HNA-Haus» обзавёлся лишь в XVII веке.

Наше пребывание во Фрицларе движется к финалу. А это значит, что пора обратить внимание и на ратушу. Но на пути к ней есть камень преткновения, где мы предсказуемо застопорились. Глядя на самый старый фахверковый дом города «Spitzenhaus», крайне трудно понять, почему он ещё не рухнул. То, что дом перекособочен, заметит даже слепой.

Такой устрашающий вид «Spitzenhaus» приобрёл ещё в 1440 году, когда в его погребе удалили две стены, после чего опустилась северная стена. В XIX веке дом и вовсе хотели снести, но на это мероприятие не хватило денег. В «Spitzenhaus» нынче размещается «туристическая информация», но, откровенно говоря, заходить туда я не решился, ибо на самом деле страшно.

Ратуша Фрицлара впервые упоминается в документах в 1109 году, что автоматически делает её старейшим(!) «офисным» зданием Германии. Поскольку в те далёкие времена фахверковая технология ещё не было известна, очевидно, что здание на протяжении своей истории неоднократно расширялось, перестраивалось и дополнялось различными декоративными элементами вроде башенок и пр.

Вот так довольно неожиданно, в и без того крайне любопытном городе, мы обнаружили самую старую ратушу в Германии, что, конечно, весьма приятно.

Всё ещё оставаясь под обаянием «Deutsche Fachwerkstraße» и «Deutsche Märchenstraße», мы тем не менее заканчиваем непродолжительное, но весьма продуктивное знакомство с Гессеном. Просочившись в узкую щель между Тюрингией и Вестфалией, мы попадаем прямиком в Нижнюю Саксонию, ещё одну терра-инкогнита на карте Германии.
Наша первая остановка в приграничном городе Ханн. Мюнден (Hann. Münden). История его названия настолько забавна, что имеет смысл привести цитату из Вики:
«Город на немецком языке официально называется Hann. Münden. Первоначальное название города Münden часто путали с названием города Minden, который тоже расположен на реке Везер. Чтобы различить города, ввели уточнение: Hannoversch Münden в курфюршестве Ханновер, в отличие от Preußisch Minden в Пруссии или Minden в Вестфалии. Полное название Ханноверш-Мюнден из-за длины не поместилось на билете железной дороги. К тому же акустически воспринималось как Ханновер-Шмюнден, что выглядело, как название квартала города Ханновер. Сокращение Ханн. Мюнден не имело этих недостатков и быстро прижилось.»

Приютила нас единственная парковка в границах старого города – «Parkplatz August-Natermann-Platz». Ориентир – башня «Hagelturm».

На этот раз идём на прогулку полным составом, хотя погода мерзкая. Изучать Ханн. Мюнден я решил шиворот навыворот, т.е. начать с Рыночной площади, дабы в случае резкого ухудшения погоды можно было безболезненно свернуться. Поэтому в центр летим без оглядки, хотя объектов, на которых можно задержать взгляд, здесь в избытке. Ратуша в Ханн. Мюнден чумовая – ярчайший образец везерского ренессанса.

Под часами заметен карильон, который трижды за день озвучивает шутливое мини-представление, на которое мы как обычно не попали.

Ну, а глаз невозможно оторвать от ренессансных декораций, которые размещены над входным порталом и балконе-эркере ратуши.


Впрочем, кое в чём нам повезло. Редкая удача – попасть внутрь здания. Редкая она, возможно, потому, что мы это никогда не пробовали. Первый этаж, как водится, был предназначен для коммерческих сделок. Купцы здесь подписывали контракты.

Фрески на стенах появились только в XIX веке, и они иллюстрируют историю города.

Программа-минимум выполнена, теперь можно спокойно побродить по городу. Благо, что снег прекратился, и серьёзных возражений никто не высказывает. Как и положено городу, находящемуся на «Deutsche Fachwerkstraße», главный объект интереса в Ханн. Мюндене – это фахверковые сооружения.

Здесь их в изобилии.

Все кварталы практически подчистую застроены такими домами.

Город счастливо избежал ущерба во время всяческих воин, поэтому все объекты аутентичны.

Фахверковый ансамбль Ханн.Мюндена насчитывает 700 домов и имеет 600-летнюю историю.

Самый старый из них датирован 1381 годом.

Но благодаря выполненной с любовью реставрации все сооружения выглядят будто с иголочки.

Выделять отдельные дома можно здесь бесконечно.

Поэтому данное занятие я счёл нецелесообразным и решил сосредоточиться на отдельных деталях отделки и декорациях.




Один из домов украшала фигурка человека.

Оказалось, что здесь провёл свои последние дни знаменитый доктор Айзенбарт, известный даже не столько как врач, сколько как герой немецкого фольклора. Ради саморекламы он частенько распускал о себе невероятные слухи. Например, о том, как лечил русского царя или турецкого султана.

В Ханн.Мюндене с доктором Айзенбартом приходится встречаться на каждом шагу. В частности, на набережной, где ему установлен красочный памятник.

Сюда нас привело желание немного передохнуть от мельтешения фахверка.

Впрочем, не только это. Ханн.Мюнден крайне интересен с точки зрения географического положения. Его старый город находится на вершине мыса, образованного сливающимися реками Верра и Фульда.

Результатом этого слияния является Везер, давший название немецкому архитектурному стилю. Условно можно считать, что везерский ренессанс зародился именно здесь, после чего стал распространяться на север.

Старый мост (1329) через Верру – одна из главных достопримечательностей города.

На север от него открывается вид на убаюкивающую немецкую пастораль.

А на юге внимание привлекает герцогский замок Welfenschloss. Тоже, между прочим, пример везерского ренессанса.

Если, конечно, присмотреться к некоторым его деталям.


Крытый деревянный Мельничный мост через Фульду мне понравился больше.

Возможно, потому, что виды с него открывались более красочные и информативные.

А Фульда казалась более могучей рекой, нежели Верра.


Нижняя Саксония