«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 3. Тюрингия - Гессен.

Часть 1. Польша — Саксония.
Часть 2. Саксония — Тюрингия.

Следующий пункт программы – Веймар (Weimar) – сердце и даже не побоюсь этого слова – душа не только Тюрингии, но и всей Германии. Бах, Гёте, Шиллер, Лист, Ницше – вряд ли какой-либо другой город страны может похвастать более значительным списком своих уроженцев и известных жителей. От парковки на пл. Демократии у Высшей музыкальной школы им. Ф. Листа пришлось отказаться, поскольку там дежурили местные менты.

Пришлось пробираться вглубь города к одному из запасных вариантов. Таковым оказалась площадь имени писателя и теолога Гердера. Здесь распласталась неуклюжая церковь св. Петра и Павла, которую в простонародье почему-то называют Гердеровской.

Сразу же приходит понимание, что Веймар война если и зацепила, то лишь по касательной. Подтверждением этой догадке служит запутанная планировка города.

А также множество примечательных строений, которые не смахивают на новоделы.

Пробиваться в центр Веймара всякими задворками – довольно занятное мероприятие.

Здесь нет никаких признаков того, что скоро Рождество.

Лишь очутившись на Театральной площади, мы осознали, в какую пору года оказались в Веймаре.

Осознанию помогло в том числе и обоняние, потому как на этой площади все лавки были заточены исключительно под чревоугодие и выпивку.

Впрочем, дети здесь тоже не скучали, резвясь на катке под пристальным надзором Гёте и Шиллера.

За углом мы в который уже раз за два дня попали под обаяние рождественского базара.

Примечательно, что своими щупальцами он опутал значительную часть старого города.

Пока я в этих хитросплетениях пытался вычленить дом, где родился Шиллер, мои «хвосты» аккуратно и незаметно оторвались.

Связь между нами была предусмотрена чисто визуальная, поэтому паниковать следовало им, а не мне. Чего не скажешь о потоке проклятий, карт-бланш на который я получил автоматически. «Хвостам»-то было не до эмоций, они в это время зависали в магазинах. Лихорадочно метался я по стометровке между домом Шиллера и аптекой не менее получаса.

Пару раз заставил себя отвлечься на импровизированные выступление местной молодёжи, смысла которого не понимал.

Посочувствовал ледяным скульптурам, судьба которых заведомо была хуже моей.

Наконец, «красавицы» приплыли, но вечер уже оказался смазанным. Я объявил им бойкот, наказав неотступно следовать за мной по пятам. После этого скорость передвижения от одной реперной точки к другой несколько возросла. В течение последующего «перегона» мы добрались до дома Гёте.

С его крыльца можно было рассмотреть невесть по какой причине выгравированный на фронтоне одного из близлежащих особняков афоризм известного мастера острого слова французского писателя Жюля Ренара: «Если вы знаете жизнь, пожалуйста, дайте мне ее адрес».

Далее нас занесло на площадь Пушкина, где установлен памятник поэту. Это, скорее всего, «привет» из ГДР.

Площадь Демократии преодолели в транзитном режиме, после чего на минутку свернули к мосту через Ильм, который соединяет левый берег реки с дворцом-резиденцией. Буйный зелёный ковёр, укрывший берега Ильма, вновь заставил сомневаться в том, сто на дворе декабрь.

Бывший дворец-резиденция местечковых герцогов, несмотря на то, что находится под охраной ЮНЕСКО, чисто внешне малоинтересен. Впрочем, это судьба практически любого дворца, возраст которого достигает 400 лет, то бишь от эпохи барокко до наших дней. Вся их ценность — это интерьеры.

В нашем же конкретном случае есть одно существенное «но». Видимо, в наследство от предшественника веймарскому дворцу досталась часть замка.

Именно этот фрагмент в корне меняет заурядный экстерьер. И лично для меня он стал основной фишкой Веймара.

Даже беспроигрышный вариант в виде Рыночной площади, и тот спасовал.

Ну, в конце концов, невозможно же восторгаться исключительно ратушами.

Хотя и помимо оригинальной готической ратуши на веймарском Рынке есть за что зацепиться даже невнимательному взгляду.

«Минус» здесь был только один, да и тот притянут за уши – непосредственно рождественский базар при солнечном свете смотрится не очень эффектно.


К машине мы направлялись уже в спешке, тем не менее кое-что интересное я успевал примечать. Картина Веймара без образца югендстиля была бы неполной.

Далее у нас столица Тюрингии Эрфурт (Erfurt). Но сначала нужно было заселиться в апартаменты в его западном предместье. Ночлег я бронировал с помощью локального аналога «букинга». Форма для заполнения запроса размещена на сайте «erfurt tourismus». Получив электронное подтверждение брони, я особо не парился. Но, «обжёгшись на молоке» накануне вечером, впредь решил просить наших «текущих хозяев» звонить следующим ради того, чтобы напомнить о наших намерениях. Так что в Эрфурте нас уже ждали. Правда, апартаменты, на которые я рассчитывал, хозяйка отдала другим постояльцам. В наше же распоряжение была выделена одна большая комната, хозяйская кухня и, в качестве компенсации некоторых неудобств, завтрак от принимающей стороны. Никто в нашей команде возражений не высказал.

Покончив с формальностями, мы тотчас же выдвинулись в центр Эрфурта, куда прибыли в полпятого. Удачно пристроились на тесном паркинге у южных границ старого города. Что удобно – до него тянется одно из «щупалец» весьма разветвлённой пешеходной зоны города. Впрочем, нашей целью была Соборная площадь, где раскинулся один из самых крутых рождественских базаров Германии.

Он настолько огромен, что обойти его весь вряд ли возможно. В этом мы убедились при взгляде сверху, поддавшись на уговоры Тани прокатиться на чёртовом колесе.

Удовольствие, откровенно говоря, не из дешёвых – 4 евро с человека.

Помимо колеса, на базаре в достатке и других развлечений для детей.

Мини-зоопарк.

Железная дорога.

Карусели.

Касательно ассортимента товаров, мы уже привыкаем к тому, что на процентов 80-90 он везде повторяется.

Поэтому автоматически обращаем внимание лишь на что-то оригинальное.


Нагулявшись по базару, решаем пройтись вглубь исторического центра – Марктштрассе, Шлёссерштрассе, Ангер и прочие «щупальца». Городские артерии подсвечиваются очень слабо. Рассмотреть в таких условиях что-либо привлекательное или занимательное крайне сложно. Что тогда говорить о качестве фото, тем более с «мыльницы»?

Так что всё внимание постепенно переключается на витрины многочисленных магазинов. И не зря. Удалось отоварить хотя бы Таню, благо, что она делает свой выбор очень легко. Возвращаясь к машине, маленько заблудились. В качестве ориентира я придерживался трамвайных путей, но зевнул нужный перекрёсток, поэтому нас и вынесло на «совковый» во всех смыслах Гагарин-ринг. Вскорости антураж меня начал смущать, пришлось сверяться с картой, после чего возвращаться назад…

Во время ужина хозяйка своим присутствием нас не смущала. После трапезы Таня уговорила меня расчехлить новый фотоаппарат, так что Эрфурту следовало трепетать в ожидании моей утренней фотоохоты.


Во вторник 9 декабря мы должны были закончить знакомство с Тюрингией, но прежде следовало как следует освоить Эрфурт. Во время завтрака пообщались с хозяйкой, которая прожила в этих краях всю жизнь. Памятуя о временах социализма, она не на шутку была напугана политической обстановкой, которая сложилась в Европе к концу угарного 2014 года. Поведала кое-что и о себе. В частности, мы узнали, что дому, где состоялся наш ночлег, около двухсот лет. И её предок, который заложил дом, был пекарем. Занятно, что именно в Восточной Германии нам удавалось наладить контакт с нашими хозяевами. Западные немцы всегда держались отстранённо и желания пообщаться не проявляли.

В Эрфурте в качестве базы я наметил всё ту же стоянку «Caravan-Parkplatz Eichenstraße», но из-за перекрытия одной из улиц города попасть на неё получилось с огромным трудом. Ровно в девять утра мы спешились. С утра в моей голове созрел хитроумный план, который в итоге удалось осуществить. Дело в том, что Таня который день страдала по отсутствующему интернету, Маша была сверхозабочена шопингом, и только я был полностью поглощён культурно-познавательной программой. В связи с этим я предложил обременявшим меня «хвостам» попробовать реализовать свои желания в торгово-развлекательной зоне Эрфурта в районе Ангер, в то время как сам намеревался в ускоренном темпе ознакомиться с фишками столицы Тюрингии. План сработал, разумеется, только лишь потому, что «хвостов» было два. Причём младшей я доверял больше, чем старшей. Указав на перекрёсток, где мы должны будем встретиться через два часа, я резво взял старт. Не сильно согрешу, если отмечу, что за время моей длительной «карьеры» путешественника, это были, пожалуй, два самых счастливых часа.
Стоит заметить, что включился я в «работу» ещё на пути к Ангеру.

Эрфурт, несмотря на почти три десятка бомбардировок, удивительным образом сохранил практически нетронутым свой исторический центр. Так что архитектурных шедевров здесь в избытке.

Поэтому, дабы здесь не зависнуть на день-другой, нужен своеобразный фильтр. С большего это у меня получалось. К примеру, выделив среди прочих ренессансный Haus Dacheröden, я впоследствии узнал, что в нём когда-то располагался читальный салон, куда захаживал Гёте, где обручился Шиллер и где состоялась свадьба старшего из братьев фон Гумбольдт.

Отрубив «хвосты», я кратчайшим путём направился на Соборную площадь. На этом маршруте глаз цеплялся лишь за культовые сооружения. Выделить стоит монастырскую церковь Предигер с невероятно длинным нефом.

Символ Эрфурта – это буквально сросшиеся два готических храма, воздвигнутые на Домберге — одном из двух холмов, у подножия которых раскинулась Domplatz.

Примеров подобной столь же впечатляющей картины не так уж много. Я лично могу вспомнить разве что старый и новый соборы в испанской Саламанке.

Главная из двух церквей, разумеется, собор св. Марии. К нему от площади ведёт широкая Соборная лестница.

С её высоты открывается вид на Domplatz, который позволяет засвидетельствовать впечатляющие масштабы площади.

Я, конечно же, намеревался проникнуть внутрь собора, но застопорился у входного портала очень необычной формы.

Храм оказался закрыт в столь ранний час, поэтому пришлось идти в церковь св. Севера, где наибольшее впечатление производят витражные окна, главный алтарь и резьба по дереву в отделке скамей на хорах.

Далее я вскарабкался на второй холм — Петерсберг, где обосновалась цитадель.

Попасть на её территорию можно через весьма враждебные и по сей день грозные ворота. И это несмотря на то, что своё военное значение крепость утратила полтора века назад.

Изначально на холме обосновался монастырь, что логично. Но в результате религиозных тёрок его снесли ещё в начале прошлого тысячелетия, после чего возвели новый. Последняя версия монастырского храма присутствует там и сейчас, хотя отличить его от складов и казарм можно только лишь благодаря средокрестию.
.
Апогей междоусобных и религиозных противостояний пришёлся на середину XVII века, когда на месте монастыря была возведена цитадель, которая была призвана противостоять не столько внешней агрессии, сколько непокорному Эрфурту. Петерсберг превратился в грозный оплот с ощерившимися бастионами, мощными соединительными стенами, рвами и разводным мостом.

Впрочем, для туриста Петерсберг ныне интересен скорее в качестве бельведера, с бастионов которого открываются информативные виды как на Домберг, так и на Домплац.

Возвращаясь к Соборной площади, стоит отметить её некоторую неполноценность. Связано это с тем, что пару сотен лет назад то ли во время обороны, то ли во время попыток взятия крепости, прусаки в противостоянии с французами так зачистили северную часть Домплац, что она навсегда лишилась порядка двухсот строений. Возможно, поэтому ныне выделить на периметре площади какой-либо объект крайне проблематично.

Единственное исключение — Gasthaus Zur hohen Lilie, где любили попивать пиво местечковые исторические деятели, и где инкогнито останавливался на постой изгнанник Мартин Лютер.

Следующая моя цель – Рыбный рынок, где, помимо ратуши, накануне вечером были замечены какие-то чумовые дома. Но путь туда оказался не самым логичным, потому как меня увлекли отдельные строения, приютившиеся в боковых переулках и дворах.

В качестве ориентира всегда выступает входной портал.

Красочно оформленный ренессансный, как в случае с Haus zum Sonneborn (1536).

Либо с замысловатой готической геометрией, как, к примеру, на портале небольшенькой евангелической церкви.

Воспользовавшись оказией, можно, пристроившись к попутной туристической группе, нырнуть в какой-нибудь внутренний дворик.

По крайней мере, какую-нибудь симпатичную мелочь обязательно узреешь.

Эрфуртскую синагогу, похожую на сарай, отнести к примечательным зданиям не получится даже с натяжкой, тем более что расположена она в очень глухом дворе. Тем не менее, отметиться у неё, видимо, стоит, поскольку датирована она XI веком, что автоматически делает эту синагогу самой старой в Европе. В Германии это кажется каким-то сюром.

Долгожданный крохотный Рыбный рынок уютным не выглядит, потому как здесь приходится уворачиваться от постоянно снующих трамваев.

А ведь зазеваться здесь есть от чего. Причём любое направление взгляда неизменно вызывает восторг. На востоке доминирует ратуша с превосходным неоготическим фасадом.

К югу тяготеет статуя Роланда, который скорее похож на дозорного. Этот символ свободы — своеобразный ответ жителей непокорного Эрфурта епископу из Майнца на возведение цитадели.

На западе глаз невозможно оторвать от ренессансного фасада Haus zum Roten Ochsen, нынешней художественной галереи.

Казалось бы, куда уж круче. Но на северной стороне площади глаза и вовсе разбегаются. Особняк патрициев Haus zum Breiten Herd – это, возможно, самый красивый дом в стиле ренессанс во всей Германии. Кстати, именно здесь впервые в Эрфурте загорелся электрический свет.

Gildehaus на его фоне – это как черно-белое кино в сравнении с цветным. Эта гостиница — неоренессансная стилистическая адаптация, позволяющая оттенить своего старшего брата и при этом никоим образом не затмить его. Идеальное вкусовое решение.

Конечно, все эти «вишенки на торте» заслуживали более детального осмотра, но я был скован временными рамками, поэтому без промедления продолжил свой тур. От Рыбного рынка до Ангера пять минут ходу, но мне пока не туда. На очереди ещё одна уникальная фишка Эрфурта – мост Кремербрюкке. По пути к нему невозможно не задержаться у скульптуры Bernd das Brot – героя культового немецкого мультфильма.

Передвигаясь по крайне узкой улочке, отороченной с обеих сторон стенами из фахверковых фасадов, вряд ли когда-либо в голову придёт мысль о том, что это на самом деле мост.

Имея длину в 120 метров – это, к тому же, самый длинный мост такого рода в Европе. По мне так подобный рекорд весьма сомнительного достоинства, поскольку в качестве сравнения на ум приходит лишь мост Риальто во Флоренции. Объединяет эти сооружения и то, что обосновались на этих мостах лавочники. Когда-то в их ассортименте были только предметы роскоши, такие как специи и лекарства, красители, драгоценные металлы, шелк, бумага. А вот значительное отличие, возможно, среди прочих – на концах Кремербрюкке располагались церкви-плацдармы.

В том, что это реально мост, убедиться можно без труда.

С берегов Геры можно пересчитать все шесть опор моста, на которых обосновались аж 64 фахверковых строения.

Стоит заметить, что у Krämerbrücke давно уже есть дублёр – Rathausbrücke, который принял на себя всю транспортную нагрузку.

В моём походе по Эрфурту наметилась финишная прямая. Эту роль на себя взяла Johannesstraße. Но бежал по ней я не без оглядки. Парочка особняков на этой улице заставила меня войти в ступор. Ведь даже на фоне потрясающего разнообразия Эрфурта они выглядели как белые вороны. На Haus Zum Mohrenkopf, помимо удивительного портала, сохранилась довольно популярная для своего времени деталь — два отверстия в форме голов, в которые вставлялись связки соломы в качестве знака о свежесваренном пиве.

Впечатляющий дом патрициев Haus Zum Stockfisch, датированный, как и его сосед, 1607 годом, резко выделяется безумным оформлением фасада. Принадлежал этот дом купцам, которые тоже не чурались пивного производства.

Отверстия для соломы здесь тоже можно разглядеть.

Оказавшись на Ангере, воссоединился я со своими «хвостами» не сразу.

Наблюдать за перекрёстком они предпочли в тепле одного из кафе. И лишь приметив меня, подались наружу. Впрочем, времени я не терял, продолжая выискивать что-либо интересное. Таким образом коллекция фотографий пополнилась музеем искусств Ангер – одним из самых привлекательных зданий Эрфурта в стиле барокко.

Меж тем, ближайшие часы не предвещали ничего хорошего. Ребёнок, сполна удовлетворив свои запросы, полностью проигнорировал интересы своей мамы, находиться для которой в бездеятельном состоянии — хуже не придумаешь. Разумеется, львиная доля негатива грозила вылиться в мой адрес. Маша, конечно, кипела, но себя сдерживала, что в итоге вылилось во временный бойкот, а это одно из самых неприятных её состояний. Но пока мы не добрались до машины, я оставался на своей волне. Поэтому успел обратить внимание ещё на несколько примечательных сооружений. Дом Черного Льва (1577) – значимый образец эпохи Возрождения.

Ну и картина, конечно же, была бы неполной без таунхаусов рубежа XIX-XX веков, отличительной особенностью которых являются богато украшенные фасады в стиле модерн.

Невольно становится правилом, что подобные объекты являются завершающим аккордом наших прогулок по немецким городам.

О том, какая обстановка царила в нашей машине, я, пожалуй, умолчу. Планы на день у меня были избыточные, поэтому пожертвовать я решил Тюрингией: Айзенах и замок Вартбург вынуждены были ждать своего часа ещё три года. То же касается и Бад-Херсфельда, который в земле Гессен. В тайне я надеялся, что за время двухчасового переезда страсти улягутся, и мы вновь станем дружным экипажем. Правда, обидно было терять на перемещение изрядную часть драгоценного светового дня.

Итак, федеральная земля Гессен, в которую мы попали из Тюрингии, в познавательном плане – терра-инкогнита. Ранее через неё мы проезжали лишь транзитом. В этот раз будем осваивать северную часть региона. Первая остановка – музей фахверка под открытым небом Альсфельд (Alsfeld). Этот город считается европейским образцом в деле сохранения архитектурных памятников.
Закрепившись у западной оконечности исторического ядра на Parkplatz «Am Kino», мы с Таней тотчас же направились в центр.

Маша всё ещё нас игнорировала, поэтому осмелилась на самостоятельный забег.

Диаметр исторической части Альсфельда всего-то около 400 метров, так что она редко выпадала из подконтрольной мне зоны.

Впрочем, для меня гораздо более удивительным был тот факт, что город вызвал интерес у Тани, которая регулярно устраивала фотопаузы.

По большому счёту, в любом маленьком городе вполне можно ограничиться осмотром рыночной площади и прилегающих улиц. Но в случае с Альсфельдом – это и есть его весь исторический центр. Так что, оставив, как уже повелось, Рынок на десерт, мы сначала пробежались по его задворкам.

Выманить нас за пределы старого города получилось лишь однажды. Это постаралась единственная из сохранившихся башен Leonhardsturm. Ранее она была тюрьмой, и всегда – гнездом для аистов. Видимо, поэтому её время и пощадило.

Отвлечься от архитектурных достояний Альсфельда можно разве что на фонтаны, которые здесь на зиму не прячут.

Примечательно, что установлены они в самых, пожалуй, идиллических уголках города.

Разумеется, что вольно или невольно глаз цепляется и за местные церкви, которые здесь поголовно протестантские.

И, к тому же, несоразмерно большие для миниатюрного по сути Альсфельда. Забавно, что главный храм носит уникальное для Германии название – Вальпургиева церковь.

Избавившись от «накипи», пора распробовать «главное блюдо», в качестве которого у нас будет «фахверковый суп». Примечательно, что подавляющее большинство этих объектов в Альсфельде имеют конструктив, называемый Rähmbauweise.

В отличие от Ständerbauweise (пример – самый старый (1349) фахверковый дом Кведлинбурга, который зачастую ошибочно считают древнейшим фахверковым сооружением Германии), когда сооружение представляет собой цельную конструкцию, Rähmbauweise – это своеобразный пирог из водружённых друг на друга «контейнеров», каждый из которых является уже готовым этажом здания.

Иногда – двумя этажами.

В качестве прослойки между «контейнерами» используются балки.

Именно по ним можно опознать Rähmbauweise, поскольку головки балок всегда выступают наружу.

Помимо технологических и экологических соображений, смысл подобной конструкции ещё и в том, чтобы добавить немного квадратных метров каждому последующему этажу, который, как правило, слегка нависает над предыдущим.

Ведь на крайне узких улицах средневековых городов наверняка существовали ограничения на возводимую жилплощадь для первых этажей зданий.

Собственно, именно поэтому и стали в городах появляться «небоскрёбы».

В Альсфельде довольно много домов, построенных на рубеже XV-XVI веков.

Но встречаются и на сотню лет старше. Разумеется, с тех времён в их скелетах сохранился лишь минимум оригинальных элементов. И поэтому столь почтенный возраст заслуживает не только внимания, но и всяческого уважения.

Тем более что, глядя на вздувшиеся стены и перекошенные окна большинства средневековых фахверковых домов, с трудом верится в их прочность и устойчивость.

Парадокс, но декоративные элементы, украшающие дома, крайне редко встречаются на самых древних и исторически ценных объектах.

Речь прежде всего идёт о раскрашенных резных фигурах, украшающих угловые стойки.

Видимо, потому, что мода на них возникла значительно позже – в эпоху барокко.

Впрочем, есть и исключения из этого «якобы правила». Рыночная площадь – это лицо любого города. Здесь селились самые богатые и самые продвинутые люди, которые следили за веяниями времени и могли себе позволить формировать или менять облик своих жилищ в соответствии с текущей модой.

Яркий тому пример – добротный Stumpf-Haus, возведённый в 1609 году, оформление которого изобилует различными декоративными элементами.

Таким образом мы перемещаемся на Рынок Альсфельда, доминантой которого являются церковная колокольня и ратуша, что ожидаемо, и Weinhaus.

Громадный каменный винный дом, видимо, был самым важным объектом города. В случае пожара, помимо него, имел шанс уцелеть ещё только нарядный в традициях ренессанса дом для праздничных мероприятий – безусловная звезда Рыночной площади.

Справедливости ради стоит заметить, что на Рынке Альсфельда есть ещё одно примечательное каменное сооружение. Но этому неоготическому зданию немногим более ста лет. Занятно, что оно построено на месте фахверкового Gasthaus „Zum Schwanen“, в котором останавливался Мартин Лютер. В историческом разрезе – это, видимо, огромная потеря для города. Невозможно не обратить внимание на приклеившийся к нему крайне узкий фахверковый домик шириной в одну комнату. Жить в нём, видимо, нескучно.

Фахверковая ратуша Альсфельда считается одной из самых выдающихся в Германии. Ей 500 лет. И чуть выше я упомянул о ней лишь вскользь только потому, что из-за ленивого рождественского базара, захламившего Рынок, оценить её по достоинству было крайне сложно. Для этого пришлось подойти к ратуше вплотную.

Тут-то и стало понятно, что она представляет собой эдакую изящную сказочную избушку на каменных ножках.

После ратуши мой взгляд, автоматически выискивая аптеку, первым делом застопорился на доме с массивным угловым эркером. Видимо, сказались свежие воспоминания о Гере.

Ошибочка. На самом деле аптека оказалась довольно заурядным сооружением. Хотя каменное основание в какой-то степени роднит её с самой ратушей.

Яркий пример многократных модификаций фасада – 500-летний фахверковый дом на одном из углов Рынка. Его слегка выступающий эркер явно относится к более поздней эпохе.

Впрочем, и наверняка сохранивший свой аутентичный экстерьер один из самых древних фахверковых домов в Германии (1350), благодаря реставрации, смотрится намного моложе своих лет.

Разумеется, что и по пути к машине мы видели много удивительных сооружений, но здесь упомяну лишь о двух домах патрициев. Первый, какая неожиданность, — фахверковый Neurath-Haus с примечательными резными дверями в стиле ренессанс.

А вот второй – Minnigerode-Haus — единственный каменный дом Альсфельда эпохи барокко, входная группа которого украшена каким-то безумным архитектурным гением.

Нам снова на запад. В Альсфельде, наконец-то, соскочили с автобана, так что самое время заправиться. Ведь хорошо известно, что цены на бензин в городах и на периферийных дорогах существенно ниже, чем на скоростных магистралях. Гораздо меньше известно о вариативности цен на топливо в зависимости от времени суток и дня недели. Но для того, чтобы с этим подгадать, нужно хотя бы на несколько дней где-нибудь осесть, а не лететь сломя голову через пространство как мы.

Гессен — Нижняя Саксония