«На автомобиле по Гран-Канарии» -6. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

Приквел: Канарская весна-2015 и Канарская кухня
На автомобиле по Гран-Канарии:
Часть 1. Вдоль северного побережья
Часть 2. Вдоль северного побережья — Арукас и Терор
Часть 3. Города и «барранки» севера, GC 21, GC 220, GC 230 и прочие прелести жизни
Часть 4. Вдоль восточного побережья
Часть 5. Центральные районы острова
Часть 7. Роке-Нубло, Роке-Бентайга и Пико-де-лас-Ньевес

Во многих странах случаются причуды со столицами: контраст между самым крупным городом — и маленькой столицей (как в США и Австралии), между старой и новой столицами (как ставший хрестоматийным в нашей культуре антагонизм Москва – Санкт-Петербург).

Но вот канарцы превзошли всех по этой части: столицами у них по очереди через четыре года являются Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Мы уже имели удовольствие летом 2014 года познакомиться с главным городом Тенерифе: надо признаться, знакомство это было приятным во всех отношениях. Поэтому день, отданный главному острову Гран-Канарии — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, – прошел в попытках сравнения.

Если в двух словах: Лас-Пальмас – больше и на его территории есть огромный пляж. А вот с остальным надо разбираться.

Предлагаю отправиться в полустолицу Канарских островов, чтобы:

— узнать, когда можно было срубать дерево для постройки корабля;
— выяснить, что составляли привычный рацион моряков времен Колумба;
— познакомиться с искусством доколумбовой Америки;
— задуматься над количеством ног у собакопетуха;
— пересчитать океанские лайнеры в порту;
— в туалете подвергнуться нападкам огромных попугаев;
— узнать максимальный размер паэльи в местных ресторанах;
и еще многое другое.


Начну с необычного расположения Лас-Пальмаса: город находится на эдаком «протуберанце». Причем это чудное расположение острова хорошо видно не только на макете…


… но и воочию (если бы не паразитская дымка над островом):


С одной стороны узкого перешейка – трехкилометровый пляж Плайя-де-лас-Кантерас с естественным рифом Ла-Барра, с другой – автострада вдоль причалов и порта для больших океанских судов.

Вот по этой автостраде на проспекте Канариас мы и въезжаем в город:


Машину оставляем на парковке неподалеку от исторической части города. Старейшие кварталы Лас-Пальмаса – Вегуэте/ Vegueta: испанцы основали здесь поселение в 1478 году.


Указатель с названием квартала на площади Сан-Августин:


На этой же площади находится дворец юстиции с примыкающим к нему церковным зданием.


В это чудесное воскресное утро 8 марта храм был полон прихожанами.


Улицы квартала Вегуэте подкупают своим истинно канарским очарованием: если тебе по духу близка и понятна эстетика плоских фасадов раскрашенных в яркие цвета или ослепительно белых домиков – то прямо туда!




И, конечно, какой канарский дом без резных деревянных балконов! Например, таких, как на улице Доктора Чиля:




В этом районе туриста ожидает немало неожиданных моментов.





Например, вот такой собакопетух на стене одного из старинных зданий:


Здесь можно провести аналогию с Санта-Крус-де-Тенерифе: в тенерифской столице много маленьких уютных площадей, затененных кронами огромных фикусов, с прохладными нешумными фонтанчиками и деревянными скамьями. В Лас-Пальмасе таких площадей несколько поменьше, но и здесь можно встретить настоящий шедевр. Например, вот эту площадь — Святого духа/ Plaza del Espiritu Santo:






По одноименной улице — Святого духа/ Espiritu Santo – направляемся к главной площади исторической части города – площади Святой Аны/ Plaza de Santa Ana:



Площадь в это воскресное утро наполнена множеством отдыхающих людей, судя по всему, мы опоздали (или наоборот – заявились слишком рано) на какое-то мероприятие, иначе как объяснить пожарные машины.

Напротив громадины собора Святой Аны находится строгое административное здание – Касас Консисториалес:


Справа от собора – здание Епархиального музея религиозного искусства (бывшее раньше епископской резиденцией).


Успеваем заглянуть внутрь собора – и залипаем на несколько минут: какая же прекрасная и проникновенная музыка звучала там в этот момент, ребята!


Но самое любопытное на площади Святой Аны – это несколько фигур существ, давших название островам.

Да-да, это местная канарская порода собак:


Сфотографировать такую зверюгу в одиночестве в то утро было практически нереально: каждую такую собаченцию норовил оседлать какой-нибудь ребенок, да и взрослые не упускали случая запечатлеть себя с этим канарским символом. Но нам удалось отсечь все лишнее:


Вид с улицы Обиспо Кодина на оживленную площадь Святой Аны:

Сейчас мы повернем за белое здание, которое на фотографии безжалостно обрезано, пройдем сотню метров…


… – и окажемся перед главной интересностью этой части города – Домом Колумба:


Вот не спешите делать скоропалительные выводы: там действительно интересно!

Поэтому от выхода (а сфотографированная часть здания – это выход) идем к входу.


Заплатив за входной билет, продвигаемся через экспозицию, вооружаясь в каждом зале информационными листовками на русском языке.

Полученная информация заключается в рассказе об истории Дома Колумба. А именно: музей этот был открыт в 1954 году. Он размещается в четырех старинных зданиях, одно из которых – Дом правительства. По легенде, именно сюда обратился за помощью Колумб, к единственному представителю испанской короны на Канарских островах, чтобы сообщить о поломке своего корабля «Ла Пинта». Этот комплекс зданий располагается на месте военного форта, заложенного испанцами в 1478 году – следовательно, это самое старое поселение испанцев на Гран-Канарии.





Сейчас Дом Колумба – это четыре здания с уютными внутренними двориками, которые рассказывают, прежде всего, об истории колумбовых походов.




В одном из залов рассказывается о жизни на борту корабля колумбовой эпохи.

В XV веке у испанцев не использовались планы для постройки корабля – полагались на опыт и мастерство, которое передавалось от поколения к поколению.

Искусством было выбрать нужную породу дерева (на разные детали корабля шла разная древесина), а также правильно срубить дерево – в момент, когда с него опала листва и плоды (хотя я чет сомневаюсь в использовании плодовых деревьев для кораблестроительных целей).

Жизнь моряков на борту корабля была трудной: они проводили на открытой палубе все время, и лишь в непогоду прятались под навесом в носовой части корабля.

Неудивительно, что в своей полной опасностей жизни моряки постоянно обращались к Богу: их день начинался на рассвете с псалма «Да будет священ свет и Веракрус» и заканчивался молитвой «Да славится день, в который родился Бог».

Высшим корабельным чинам полагалось помещение в трюме. Так что Колумб, по тем временам, путешествовал с запредельным комфортом: в его распоряжении на кораблях была небольшая, но все-таки отдельная каюта, оборудованная столом, креслом и кроватью с балдахином.


Обычный рацион мореплавателей составляли блюда, которые готовились из имеющихся на борту продуктов. Как правило, это были вода, вино, масло, уксус, соль, мука, печенье, сало, горох, чечевица, лук, чеснок, оливки, сушеная рыба, копчености, рис, сахар, сухофрукты, мед, сыр. Мясо на борту использовалось в виде солонины – или же использовались для забоя живые животные.

Можно и не отвлекаться на информационные таблички, а просто получить удовольствие от нарядных интерьеров старинных канарских домов.


Еще одна часть музея посвящена истории самого крупного города Гран-Канарии:


Но меня больше всего заинтересовали объемные макеты острова в одном из залов:


Вот тут очень многое в голове сомкнулось в единую картину.

Например, стала понятна разница между скалистым и пустынным западным берегом и пологим и густонаселенным восточным.
Мы оценили положение природного парка Тамадаба и в целом стало понятно, где на острове растут сосны.

Внимательно рассмотрели место нашего жительства на севере – Агаете с конусом горы Гальдар напротив:


В подвальной части Дома Колумба размещается фонд археологических материалов доколумбовского периода, в котором можно оценить многообразие культуры народов, населявших американский континент.

Здесь представлены предметы культуры и быта народов, населявших территорию современных Эквадора и Колумбии, индейцев Яномами – жителей тропических лесов Амазонки между Бразилией и Венесуэлой. И, конечно, главное место в экспозиции занимают артефакты (в основном, конечно, копии, а не подлинники) племен Мезоамерики – майя, ольмеков, колыми и сапотеков.






Это искусство было не в пример интересней полутора залов с творениями местных канарских художников. Меня до слез тронула наивная копия с картины, хранящейся в Венском музее истории искусств. Не надо быть знатоком, чтобы понять, где оригинал Пармеджано, а где – его откормленный канарский двойник:

Особенно удалось копиисту лицо девочки…

Кстати говоря, даже не самая удачная копия становится импульсом для воспоминаний, сравнений, аналогий – и в этом прелесть посещений музеев, не блещущих великими именами. Но это так, к слову.

Прежде чем покинуть гостеприимный музей, надо, по доброй туристической традиции, посетить места общего пользования. Вот здесь возник казус: эти места в музее были ну очень общего пользования.

Захожу я в помещение с девочкой на двери – а оттуда истошный нечеловеческий крик. В одной из кабинок стоят на полу два здоровенных попугая и нипочем не желают выходить. Орут дурниной и машут крыльями, да еще клювом целятся куда-то в область коленки. Одна из посетительниц заведения пытается их по-немецки выгнать, но эти наглецы ее «нах хаус» не понимают.
Я подождала-подождала, потом нахожу свободную кабинку. Только закрылась – а эти двое за мной и пытаются сквозь щель между дверью и полом проникнуть. Еле отбилась от озверевших попугаев, пришлось с позором удалиться.

Кстати говоря, без вмешательства блюстителей закона не обошлось: чуть позже нарушителей порядка выдворил полицейский. Пристыженные ара заняли свое место в одном из внутренних дворов: они, оказываются, там работают «фотом с обезьянкой», а в женский туалет побежали подглядывать, как только их фотограф отлучился уж не знаю по какой необходимости.

К сожалению, фотка одна и некачественная, но не могу удержаться, чтобы не показать этих пристыженных хулиганов:


Прежде чем совсем покинуть Дом Колумба, посмотрим на чудесные двери составляющих его особняков:



Покидаем район Вегуэте — и оказываемся совершенно в другом времени:


Добро пожаловать на улицу Майор де Триана, которая уведет в эпоху ар нуво:





… но не даст забыть и о дне сегодняшнем:


Длинная узкая пешеходная улица Майор де Триана, заканчивающаяся гигантской загогулиной, приведет нас парку Сан Тельмо:


Украшение парка – часовня Эрмита де Сан Тельмо:


Крошечная часовня в комплекте с традиционным канарским домиком — как будто зачарованный нетронутый временем уголок в большом городе:


А вот сам парк Сан Тельмо вряд ли язык повернется назвать «зелеными легкими»:



Разочарования в парке Сан Тельмо добавил киоск в стиле ар нуво: путеводитель сулил в этом сооружении прекрасной эпохи ресторан – но он оказался давно закрыт. Пришлось довольствоваться поверхностным знакомством:


Следующий этап знакомства с Лас-Пальмасом – город современный, поэтому мы возвращаемся назад, к нашей парковке напротив здания театра Perez Galdos…


… и переезжаем на машине по Авенида де Канариас к новому месту дислокации – напротив огромного торгового центра «Эль-Муэлле»:


Понятно, что торговым центром нас не удивишь, но вот видом из торгового центра – еще как:


С открытых переходов между корпусами торгового центра видна часть города и порт с причалившими океанскими лайнерами – до них просто рукой подать:



Полюбовавшись на портовую часть Лас-Пальмаса, я попыталась завлечь мужа в одно из предприятий быстрого питания внутри торгового центра – в целях экономии времени и денег. На что получила решительный отказ. Так что в поисках вкусной еды мы направились в пляжную часть города.

Многочисленные вывески сулили гигантские паэльи и чудеса неслыханной щедрости на телефонные разговоры с Украиной и Россией. Разобрать названия этих стран удалось не с первого раза:


И вот мы вышли на променад на Плайя-де-лас-Кантерас:


Ну что сказать: это такое типично туристическое место, с рядом отелей и ресторанов, рассчитанных исключительно на отдыхающих.

Изначально слава Гран-Канарии как круглогодичного курорта пошла именно с этого пляжа:


Именно сюда в 60- годы прошлого века стали приезжать туристы из Европы в погоне за солнцем и волной.
Но вот незадача: туристический бум переместился в южные районы, в район Маспаломаса и Плайя-дел-Инглес, как только выяснилось, что на юге меньше ветров и больше солнца в зимние месяцы.
Нахлынувшая на Лас-Пальмас океанская волна туристов переместилась на юг острова, но и столица Гран-Канарии не совсем распрощалась со своей курортной славой. О чем свидетельствуют отельные башни:

Я честно говоря, пожалела, что в данный момент не взяла с собой купальник: приятно было бы отметить Международный женский день купанием в Атлантике!



Но без подарка в самый горячо не любимый мной праздник я все же не обошлась: им стал потрясающий обед в ресторане с говорящим названием…



Рекомендую!
Мы были очень довольны, что зашли именно в это место, поскольку основная масса ресторанов на пляже была куда как хуже по всем внешним признакам, а цены, судя по выставленным на всеобщее обозрение в меню, были ничуть не меньше. В один ресторан зашли, сели, минут несколько подождали меню, не дождались и ушли, вежливо поблагодарив кинувшихся вслед официантов, до той поры занятых каким-то чрезвычайно важным разговором.

Кстати говоря, вдоль променада встретилось несколько вариантов меню на русском – с автопереводом. Так вот, sole (это рыба из семейства морских языков) онлайн-переводчик безапелляционно переводит как «подошва».

Пообедав, мы решили напоследок встретить закат возле обозначенного на карте маяка – Faro de la Isleta. Маяк этот находится на гористой пустынной части крошечного полуострова за Лас-Пальмасом.

Ткнули в навигаторе точку, где он приблизительно находится, и поехали вдоль портовых складов. Но не тут-то было: выезда туда для машин нет, только для спецтранспорта. Никакие маневры по объезду ни к чему путному не привели: мы либо попадали в тупик, либо попадали в тупик.

Но раз душа затребовала маяка – решили снова ехать на Фаро Сардина. По пути остановились, чтобы запечатлеть панораму Лас-Пальмаса:


Самое приятное в посещении таких городов – это понимание прелести и красоты мелких городков и деревень посреди фантастической красоты пейзажей. Поэтому в следующей части – возвращаемся в центр Гран-Канарии и залезаем на самые заметные горные вершины: Роке-Нубло, Роке-Бентайга и Пико-де-лас-Ньивес.