Балканский калейдоскоп. Часть 14. Турция (Айдын - Маниса - Измир - Чанаккале - Эдирне) - Греция (Фракия).

Это бонус. Было бы не совсем логично прерваться, так и не вернувшись на Балканы. Поэтому я наскрёб по сусекам ещё на одну часть.

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 13. Турция (Денизли — Айдын).


Первой промежуточной точкой на нашем пути стала Маниса (Manisa). Название этого города производно от греческого слова, обозначающего «магнит» или «магнетизм». Видимо, поэтому мы бы не смогли проехать мимо, даже если бы и не очень хотели туда заезжать. В качестве места для парковки я наметил Старую мечеть, которая находится на окраине города.

На самом деле, это оказалась не окраина, а исторический центр города, который расположился в тени горы Spil Dağı, чем немного напоминает Бурсу. Старая мечеть – древнейшая постройка Манисы. Выше неё находятся руины византийской крепости. Ниже распластался непосредственно город.

Терраса, на которой воздвигнута мечеть – отличная смотровая площадка, откуда Маниса видна как на ладони.

В городе всего три достойные внимания достопримечательности. И вряд ли кого-то удивит, что это мечети. К сожалению, самая интересная из них – Старая мечеть, построенная, как водится, на месте византийской церкви и являющаяся интереснейшим образцом раннеосманской архитектуры, была закрыта на ремонт.

Поэтому нам оставалось познакомиться лишь с оставшимися двумя. Примечательно, что обе они являются фигурантами списка императорских мечетей, к которому я уже обращался неоднократно. Связано это с тем, что, согласно традиции, губернатором Манисы назначался наследный принц, которого таким образом учили и готовили к правлению империей.

На городской панораме выявить мечеть Султан (17 в списке) довольно просто.

А вот местонахождение мечети Мурадиё (30) могут подсказать только её минареты.

Впрочем, находятся они по соседству, и для того, чтобы подобраться к ним, нужно лишь спуститься по лестницам. Машину оставили в тени деревьев рядом с какой-то забегаловкой, где пил чай местный «браток». По традиции, спросив у него разрешения, я тем самым заручился надёжной охраной.

Первой нам попалась мечеть Мурадиё.

Та, которая на виде сверху фигурирует только лишь посредством минаретов.

Но она более молодая, поэтому мы оставили её напоследок.

Наша актуальная цель находится на противоположном углу перекрёстка.

Но прежде мы завернули в один из парков, которыми так славится город. Назван он в честь сельджукского эмира-завоевателя Манисы Сарухан-бея. Несмотря на то, что остаток жизни он посвятил борьбе с османами, сносить его гробницу никто не стал.

Неподалёку расположен один из городских фонтанов. Очень красивый. Жаль, что за пределами Европы подобные объекты почему-то остаются на периферии моего внимания.

Спонсировала строительство мечети Султан мать султана Сулеймана Великолепного и дочь крымского хана Менгли I Герая Валиде Султан. (Сам шайтан ногу сломит, если вдруг задумает разобраться со всеми этими «султанами»).

Возможно этим объясняется то, насколько пышный и красочный наружный декор у этой мечети.

Внутрь мы пока заходить не стали, потому как начался полуденный намаз. На улице жара за 30, поэтому решили переждать в тенёчке у фонтана для омовений.

А молитва всё не кончалась. Просто сидеть – это непродуктивное занятие, поэтому решили прогуляться по близлежащему парку.

Мечеть Султан – это, как обычно у османов, целый комплекс (кюллие), в состав которого входили медресе, начальная школа, психиатрическая лечебница, хамам и даже магазин часов.

Кстати, банный комплекс действует и по сей день. Правда, отзывы о нём не самые лестные.

Вновь вернулись к мечети.

Но намаз затягивался. Так что, мельком глянув внутрь через порог, решили идти дальше.
Авторство мечети Мурадиё принадлежит Мимару Синану. Об этом свидетельствует памятник архитектору. Кстати, кроме Эдирне и Манисы, памятников ему более нет нигде.

Но строительство уже велось под надзором его ученика, потому как Синан к тому времени был совсем стареньким.

Мечеть заказал султан Мурад III, который в молодости, будучи здешним губернатором, прошёл школу управления империей.

Вообще, интересно было бы на досуге разобраться, сколько местных бейлербеев смогли стать султанами. Ведь многие потенциальные правители попросту не доживали до момента передачи власти, будучи убитыми своими конкурентами-братьями.

Официальный намаз здесь уже закончился, так что можно было смело идти внутрь.

Помещение довольно тесное, но обилие окон, что так свойственно архитектурному стилю Синана, и парящий на запредельной высоте купол создают иллюзию открытого пространства.

Поэтому страдающие клаустрофобией могут не волноваться за своё состояние.

В отделке мечети, прежде всего купола и витражей, преобладает золотисто-жёлтая гамма.

Как свидетельствуют документы, на это было потрачено 12 килограмм чистого золота. Представляю, что здесь творится при соответствующем солнечном освещении.

Если же опустить глаза вниз, то нельзя не отметить богатой отделки михраба, для чего были использованы изникские изразцы.

Ну и резной минбар тоже не стоит игнорировать.

Собственно, вот и всё про Манису, в которой мы провели около часа. Ах да, забыл ещё упомянуть про банду ухоженных котеек, которые охраняют мечеть Мурадиё от грызунов.

Вернувшись к машине, я решил подняться по серпантину немного выше. Там под стенами бывшей крепости расположено множество мест общепита и сувенирных лавок.

И по сути именно здесь находится лучший бельведер Манисы, откуда город выглядит ещё более впечатляюще.

Хотя и преимущественно безлико, что так свойственно промышленным центрам.

К половине пятого мы, наконец-то, достигли моря. На этот раз – Эгейского.

Сделать паузу я решил в Айвалыке (Ayvalık).

Машину пристроили около супермаркета «Pehlivanoğlu», заодно и отоварились: оливковое масло, чай, халва, рис, пиво и пр. Хорошо, что в воскресный день наткнулись на работавший магазин. Иначе могли остаться без турецких «сувениров».

Далее прогулялись по набережной.

Туристический сезон на излёте, выходные тоже подходят к концу, так что оживления не наблюдается.

Только лишь дайверы, упорядочив свой инвентарь, ждут новых клиентов.

Да идёт вялая торговля свежевыловленной рыбой.

Городок не очень похож на турецкий. По крайней мере, на мой взгляд.

Здесь даже Ататюрк смотрится инородным телом.

Ещё больше в этом убеждаешься, когда погружаешься в паутину улиц Айвалыка.

Все они крайне узкие.

И частенько затенены с помощью маркиз и маскировочных сетей.

Архитектура уже вперемешку, но греческое влияние по-прежнему заметно.

Ведь всего сотню лет назад Айвалык был греческим Кидониесом.

Чисто турецкое сейчас в Айвалыке – это валяющиеся где ни попадя собаки, через которых приходится переступать.

И процветающий автостояночный бизнес в глубинах городских дворов.

Завтра мы должны вернуться в Европу. И для этого сегодня к вечеру нам предстояла добраться до границы двух частей света, которая проходит по проливу Дарданеллы. Ночёвку я забронировал в Чанаккале (Çanakkale), куда из Айвалыка ведёт прекрасный автобан. Кстати, в Турции частенько приходилось сталкиваться с тем, что «букинг» не позволял бронировать отели на Территории самой Турции. Камнем преткновения эта проблема не стала. Поборол я её с помощью VPN — в наше время без него в принципе никак.

Моей ошибкой, как оказалось, стало то, чего я даже предполагать не мог. Наш отель располагался в самом центре города в непосредственной близости от порта. Воскресным вечером на паромную переправу обрушилась лавина из сотен машин. Из-за них мы встряли в пробку, из которой выбраться было невозможно. Отель «Жёлтая роза» находился на противоположной стороне бульвара и для попадания в него нужно было развернуться. А сделать это можно только в припортовой зоне. Таким образом, мы провели в пробке ровно час и к отелю уже подъехали в потёмках.

Машина на паркинг не проходила. Поэтому хозяину, который вместе с мамой и братом содержат заведение, пришлось переставлять десяток огромных кадушек с цветами, чтобы соорудить выгородку для нашего авто на пешеходной улице под окнами гостиницы.

Заселившись, не мешкая направились к главной достопримечательности Чанаккале часовой башне.

Именно там хозяин отеля предложил нам поискать заведение, в котором можно будет поужинать. Но в начале десятого можно было рассчитывать только лишь на фастфуд. В один из них мы и завернули, не без помощи якобы русскоязычного зазывалы. Увы, но знания языка выходца из Средней Азии были настолько ограничены, что помощи с него было как с козла молока. С горем пополам чем-то перекусили. Но в итоге остались голодны и недовольны. Тем не менее желания прогуляться это у нас не отбило.

Чанаккале, как и любой портовый город, продолжал бурлить. Через пролив без устали сновали паромы.

Несмотря на то, что ажиотаж заметно спал.

Можно было спокойно подойти к терминалу, уточнить расписание и тарифы.

Променад был заполнен прогуливающимися компаниями. Преимущественно местной молодёжью. Но и туристов было неожиданно много. Неожиданно потому, что в нашем большом отеле мы были единственными постояльцами.

Центром притяжения являлся знаменитый Троянский конь. Кстати, на мой вкус, его сбитая как попало деревянная фигура просто идеальна, поэтому невольно возникает предположение о её аутентичности.

Впрочем, это неудивительно, поскольку именно этот конь специально создавался для съёмок знаменитого фильма «Троя» с Брэдом Питтом в главной роли.

Следующий день тоже предполагал довольно затяжной переезд. К тому же завтра нам нужно было строго придерживаться графика, который не допускал вольницы. Так что вечер, который мог стать романтическим, а близость воды почему-то всегда это предполагает, пришлось резко укоротить.


В кои то веки в понедельник 17 сентября мы встали аж в 7 часов. Пришлось подстраиваться под расписание завтрака. Кормила нас мама, а выезжать помогал прикольный младший брат, который со своими дредами на голове совсем не был похож на турка. К слову, и старший по менталитету и повадкам был типичным европейцем.
Около девяти часов мы уже были в порту. По расписанию отправление парома вроде как в 9:15, но у меня сложилось ощущение, что его не очень-то и соблюдают. Позже не уйдут, а чуть раньше – запросто. Впрочем, допускаю, что в пиковые часы ходят и дополнительные рейсы. В любом случае, интервал движения паромов в дневное время составляет максимум 30 минут, так что специально подстраиваться под расписание нет необходимости.

На терминале мы неожиданно застопорились. Оказалось, что оплата за проезд осуществляется только лишь наличными турецкими лирами, которых у меня почти не осталось. Отогнав машину в сторону, я понёсся искать обменник. Ближайший оказался неподалёку, так что через несколько минут я уже оплатил переправу, после чего мы-таки успели чуть ли не последними заскочить на отходящий в Килитбахир (Kilitbahir) паром.

Переезд нам обошёлся менее 7$. Длительность – 15 минут. За это время я успел поймать в фокус следовавший в направлении Эгейского моря контейнеровоз «MSC Daniela», ходящий под панамским флагом.

Марину Чанаккале вместе с гигантским Троянским конём.

Швартующийся в Чанаккале паром.

Ширь пролива Дарданеллы, который в моём представлении почему-то должен был быть поуже Босфора.

Очередной встречный паром–близнец нашего.

Крепость Килитбахир (морской замОк), которую возвёл султан Мехмед Завоеватель в самом узком месте пролива напротив аналогичного сооружения в Чанаккале, тем самым полностью взяв под контроль Дарданеллы.

Заключительный аккорд – провинциального вида пристань Килитбахир.

Вот мы и вернулись в Европу. Немного отъехав от переправы, приметили закуток на берегу пролива, куда и завернули с целью привести мысли в порядок, а заодно и фотосессию устроить.
Водила.

«Штурман».

Ну, и немного шип-споттинга:
— сухогруз «Krilyon», ходящий под молдавским флагом. Кстати, относится он к проекту «Волга» и построен ещё в Горьком на легендарном заводе «Красное Сормово».

— паромы сообщением Чанаккале – Эджеабат. Этот маршрут – альтернатива тому, которым проследовали мы. Он длиннее и чуть дороже.

— 40-летний турецкий сухогруз «Nazlim». Забавно, что менее чем через месяц он станет называться «Nazli». И это будет уже девятое его переименование.

Не успели тронуться, как снова притормозили. Авто-фотокорреспондент ищет новый ракурс.

А Маша-папарацци – его самого.

В Эджеабате специально поехали через центр, чтобы осмотреться. В городе очень красивая набережная. Есть даже места для пикников, так что при случае там можно перекусить.

Вскорости вышли на автобан, с которого не сворачивали вплоть до границы. Он довольно скучный, потому как преимущественно равнинный.

Единственный приятный эпизод – Саросский залив.
Перед границей, естественно, залили полный бак бензина. В кои то веки приходится заправляться на выезде из Турции, а не наоборот – перевёрнутый мир.

В 12:10 прибыли на ПП «Ипсала». Я опасался, что от безделья турки могут отправить нас на рентген, но пронесло. Две минуты на все формальности, и мы переезжаем в Грецию – ПП «Кипи». Там тоже две минуты. Греки настолько ленивы, что даже отпечатки пальцев не хотят снимать.

Всё идёт к тому, что вечер мы сможем провести в неге и без суеты, поэтому я решаю отказаться от всех предполагаемых остановок и мчаться не по извилистым регионалкам, а по автомагистрали и до упора. Тем более что платных участков немного и стоимость их копеечная. Трафик такой же вялый, как и с утра в Турции. Но здешние пейзажи намного более привлекательны.


Около двух часов сворачиваем в направлении моря. На глаза попадаются АЗС. При виде цен хочется зажмуриться – бензин на 65% дороже, чем в Турции.

В Керамоти (Κεραμωτή) прибываем очень вовремя – аккурат на посадку на паром, следующий в «столицу» острова Тасос порт Лименас. Это очередной и, пожалуй, самый главный сюрприз для Маши.

Предварительная подготовка позволила мне узнать, что на линии работают два перевозчика. Один – «Thassos Ferries».

Второй – «Aneth».

Но, как оказалось, паромные перевозки, видимо, весьма прибыльное дело. Поэтому основных игроков решили потеснить новички: «Thassos Link» и «Thassian Sea Lines». Первый обзавёлся флотом аж из двух судов и уже нашёл своё место под солнцем, оттяпав себе порядка 15% рынка. А вот у второго дела, видимо, пока не клеятся. Несмотря на то, что единственный паром оператора самый новый на линии и самый красивый.

По большому счёту, все эти тёрки на пассажирах никак не сказываются. Паромы ходят регулярно. В высокий сезон – с интервалом в полчаса. Стоимость проезда одинакова для всех компаний. Правда, на отдельных рейсах «Thassos Link», вроде как, пробует демпинговать, но только в несезон.

Понятно, что в отсутствие максимального пассажиропотока, каждый оператор стремится принять на борт как можно больше автомобилей. Ведь те, кто не успеют погрузиться вовремя, отойдут конкурентам. В то же время нельзя опаздывать с отправлением. Поэтому за считанные минуты до отхода все начинают нервничать. Матросы, отвечающие за погрузку, отчитывают кассиров за то, что они медленно работают, те в ответ огрызаются. При этом работа организована чисто по-гречески. О том, что делать; куда бежать; где, как и сколько платить приходится только догадываться. Это, конечно, не Турция, где весь процесс прозрачен и интуитивно понятен.

Билеты обошлись нам в 30 евро: 22 за машину и по 4 за каждого пассажира. Примечательно, что кассир не задавала вопросов по поводу длины авто, а намётанным глазом определила, что превышает 4,25 метра. Если меньше, то тариф составил бы 18 евро.

Для разнообразия я, конечно же, хотел идти на Тасос и обратно паромами разных компаний. Для этого в Керамоти нам нужно было попасть на судно компании «Aneth». Так, собственно, и произошло. Погрузились мы на один из пяти паромов этого оператора — «THASSOS I» 2008 года постройки.

Судно способно принять на борт 195 авто и 806 пассажиров. Но, к счастью, нас было на порядок меньше. Легковушек едва хватило на то, чтобы сформировать по ряду вдоль каждого из бортов. И только парочка фур и мусоровоз, заехавшие на паром в последнюю очередь, создали иллюзию полной загрузки. Боюсь даже себе представить, что здесь творится в высокий сезон.

В 14:15 паром отошёл.

Сманеврировав, медленно выбрался из бухты.

А взяв курс на Лименос, потихонечку достиг крейсерской скорости порядка 10 узлов в час. Погода благоприятствовала. Абсолютного штиля не наблюдалось, но волна была незначительной.

Отличная возможность для приёма солнечных ванн.

Можно, конечно, спуститься в просторный и уютный салон.

Но лучше всего провести эти сорок пять минут, подкармливая чаек или хотя бы наблюдая за ними.

Кстати, плоскодонная посудина с осадкой порядка двух метров, надёжной посреди моря никак не выглядит. Но от возможной лёгкой паники спасает тот факт, что паром идёт мимо острова Тасопула. Таким образом создаётся ощущение, что ты находишься не в открытом море, а в замкнутом пространстве.

Как-то незаметно подкрались к Тасосу (Θάσος).

Лименос (Λιμένας) настолько крошечный городок, что из-за стоящих в порту паромов его даже заметить нелегко.

Выехав с парома, мы пристроились на главной улице аккурат под знаком «остановка запрещена» (в островной Греции – это, видимо, норма) и пошли изучать Лименос.

Смотреть в городе по сути не на что. Узкие внутренние кварталы – это вотчина продавцов сувениров и общепита.

Ещё чуть глубже тусуются аборигены, не занятые в сфере туризма.

Впрочем, самих туристов здесь в это время уже кот наплакал. И я уверен, что это идеальный сезон для отдыха.

Набережная пустынна, поэтому её красота от глаз не ускользнёт.

Но самое живое и интересное место, разумеется, порт. Связанная с ним суета заскучать никогда не даст.

Далее нам нужно было переместиться на юг острова. Ехали по часовой стрелке. Дорога, естественно, везде узкая. В начале пути – лесная.

Когда она приближается к морю, настроение неизменно повышается.

А неизменно оно понижается, когда приходится преодолевать участки с последствиями лесных пожаров.

Наша цель – Гиола (Γκιόλα) – главная природная достопримечательность острова. На трассе рядом с указателем есть импровизированный паркинг, мы на нём и остановились. Но кто-то из местных сказал, что на нашей машине можно в сторону моря и по грунтовке проехать. Время терять не хотелось, поэтому я соблазнился этой идеей. Вообще-то, зря. Во-первых, мы только полпути смогли проехать. Во-вторых, на обратной дороге пришлось побуксовать, так как колёса совсем не хотели цепляться на уклоне за чуть припыленный грунт.

Гиола – это лагуна, которую от моря отделяет едва заметный перешеек.

В спокойное время, когда морской прибой её не заливает, вода в ней, несмотря на бирюзовый оттенок, абсолютно прозрачна.

В нашем случае бассейн выглядел несколько сурово и даже опасно. Особенно, когда небольшая волна с лёгкостью сбила с ног нескольких зевак, стоявших на перешейке.

Глубина лагуны достаточная для того, чтобы можно было в неё нырять с обрыва высотой порядка 6-7 метров.

Правда, делать это надо умело, а не так, как одна девица, которая слишком долго готовилась к прыжку, но в результате решила приводниться на попу. В итоге раздался такой хлопок, что все зрители охнули. Правда, затем зааплодировали. Тем самым наша героиня получила свою законную минуту славы.

Гиола, конечно, очень эффектна, но для извлечения максимального удовольствия от посещения лагуны нужна удача. И минимальное количество зевак – это лишь небольшая её часть.
Выбравшись из западни, мы устремились на юго-восточное побережье острова. Конечная цель на сегодня – кемпинг Pefkari (Κάμπινγκ Πευκάρι).

Отыскали его без труда. В 17:30 были на месте. Очень доброжелательный менеджер среднего возраста оформил нас быстро и толково. Предложил на выбор два места под палатку. Мы остановились на том, что ближе к пляжу.

Соседей мало – в основном пенсионеры – немцы, англичане. Обстановка камерная. Пляж пустой. Вода в море тёплая. Разумеется, что остаток вечера мы провели именно там.


Накупавшись, сидели на пляже и ждали, когда солнце уйдёт за горизонт.



Вечер удался на славу, Маша была в восторге, тем более что ужинали в местном ресторане, а не варили макароны на газовой горелке. Впрочем, питанием на коленке мы уже давно не занимались.



Лучше кемпинга на берегу моря мог бы быть только кемпинг в горах, если бы не неизбежность околевания к утру. Впрочем, на Эгейском море сон мой получился некрепким и тревожным. Из-за шума прибоя мне казалось, что с каждым часом вода подступает к нашей палатке всё ближе и ближе. Ну, а ранним утром вторника 18 сентября я и вовсе проснулся от ощущения, что мы уже болтаемся посреди моря. Понятно, что ко всему следует привыкнуть. Увы, но на Эгейское море у нас была выделена всего одна ночь, поэтому покинуть Тасос нам предстояло в ближайшие часы.

Некоторый запас времени у нас имелся. Поэтому Маша успела не только на стол накрыть, но и пару раз искупаться. Благо, что утро в очередной раз выдалось дивное.

Паром отходил в 10:30, но уже не из Лименоса, а из Ормос Прину (Όρμος Πρίνου) – маленького порта на северо-западе острова. Получаса должно было нам хватить на то, чтобы туда добраться. Поэтому ехали на расслабоне, пялились по сторонам, Маша что-то пыталась фотографировать.

Следует отметить, что западное побережье Тасоса мне показалось более уютным и менее диким. Возможно, потому, что дорога тяготеет к морю и крайне редко забирается в горы. Правда, перед каждым поворотом появлялась боязнь, что я в него не впишусь и соскользну в воду. В горах подобное чувство меня практически никогда не преследует. Видимо, сказывается врождённая боязнь воды.

Заключительный этап пути заставил понервничать. Несколько небольших заминок из-за вроде бы небольшого трафика, и навигатор уже стал показывать, что мы опаздываем на минуту-другую. Это было недопустимо, поскольку паромы из Ормос Прину в Кавалу, а именно на этот город мы нацелились, ходят нерегулярно и крайне редко – не более пяти рейсов в сутки. Когда мы вломились на терминал, наш паром уже готовился отдать швартовы. Кассир энергично замахала руками – мол, живо на борт, прямо там и с билетами разберётесь. Короче, успели. Заплатив боцману 34 (24+5+5) евро, можно уже было и осмотреться на предмет того, куда мы попали.

Наше судно – «PANAGIA THASOU» принадлежит оператору «Thassos Ferries». Год постройки – 1985. Староват, однако.

В порту мы даже оглянуться не успели, поэтому взгляд на него бросили только лишь с борта парома. Но весь вид на Ормос Прину закрыл давешний «DIMITRIOS X» фирмы-«фантома» «Thassian Sea Lines». Может, он по маршруту Керамоти — Ормос Прину ходит?

Навстречу нам прошмыгнул «Agios Panteleimon». Примечательно, что на этой линии основные игроки используют самые старые свои суда. Хотя, возможно, это всего лишь совпадение.

Тасос стремительно отдаляется, поэтому можно понаблюдать и за тем, что происходит на борту.

Греки находятся в своём типичном состоянии абсолютной индифферентности.

Карикатурного вида английское семейство не понимает, что происходит.

Маша мыслями всё ещё на пляже или в море.

Опомнившись, спешит, едва не падая из-за небольшой качки, что-то достать из машины.

В рубке всё под контролем.

Тем более что «штурман» бдит, взгромоздившись на мачту.

Расстояние от Ормос Прину до Кавалы раза в три больше, чем от Керамоти до Лименоса. Тем не менее паром затрачивает на этот путь всего на полчаса больше времени, т.е. 1 час и 15 минут. Очевидно, что львиная доля времени уходит на маневрирование. Правда, на этом маршруте судно безо всяких допущений идёт через открытое море. Глаз может здесь зацепиться разве что за вышки, с помощью которых греки пытаются извлекать из морских глубин углеводороды.

Но постепенно внимание переключается на континентальную Грецию.

А вскорости – конкретно на белоснежную Кавалу.


Кавала