Балканский калейдоскоп. Часть 13. Турция (Денизли - Айдын).

Часть 1. Из Беларуси в Украину.
Часть 2. Молдова — Приднестровье.
Часть 3. Приднестровье — Молдова — Румыния (Молдова).
Часть 4. Румыния (Буковина — Трансильвания).
Часть 5. Румыния (Трансильвания — Валахия).
Часть 6. Румыния (Олтения) — Болгария (Мёзия).
Часть 7. Болгария (Мёзия — Балканы — Фракия — Родопы).
Часть 8. Болгария (Родопы — Фракия) — Турция (Эдирне — Текирдаг — Стамбул).
Часть 9. Турция (Стамбул).
Часть 10. Турция (Стамбул — Бурса).
Часть 11. Турция (Бурса — Биледжик — Эскишехир — Афьонкарахисар).
Часть 12. Турция (Афьонкарахисар — Ушак — Денизли).

Машу я уговорил остаться в травертинах – позагорать, понаблюдать, чтобы было о чём потом посплетничать, сам же налегке отправился покорять Иераполь (Hierapolis). В музей заходить не стал. Позднее услышал, как один из гидов тоже рекомендовал своей группе этого не делать.

По пути к театру вместе с плотным потоком «наших пакетников» бесплатно проскочил на территорию термального бассейна Клеопатры. Там я ужаснулся обилию малосимпатичных тел. Желания разделить их участь у меня не возникло. От состояния «как сельди в бочке» водоём спасает лишь ограниченное количество ячеек в камере хранения.

Чуть в стороне людей нет вообще, но туда их, видимо, и не пускают.

Путь к театру недалёкий. Нужно лишь пробраться через руины храма Аполлона и подняться на холмик.

Всего в Иераполе два театра. Первый в начале позапрошлого тысячелетия сильно пострадал от землетрясения, поэтому тогдашние хозяева города римляне решили возвести новый.

Римские театры – это, пожалуй, единственные античные объекты, от которых и сейчас можно получать практическую выгоду. Именно поэтому их частенько реставрировали.

Да и эффектности у них не отнимешь. Так что впечатление они неизменно производят сильное.

Особенно, если располагаются на горном склоне. Да к тому же ещё и совмещают функции бельведера.

Новый театр Иераполя вмещал до 20 тысяч зрителей. Поверить в это легко, когда видишь, как на ступенях его амфитеатра растворяется толпа пассажиров очередного туристического автобуса.

Помимо бассейна и театра группы более никуда не водят. Будучи на время предоставлены сами себе, мало кто из туристов отваживается на самостоятельный осмотр руин города. Так что от объекта к объекту я перемещался в «компании» с одинокой любопытствующей японкой.

Несмотря на солидные расстояния, нужды в карте нет. Желательно придерживаться мощёных каменными плитами «фирменных» римских дорог, пригодных для проезда даже спустя пару тысячелетий с момента их строительства.

Наиболее мощное впечатление производит главная городская магистраль.

Оценивая её ширину, трудно подобрать иной термин. Судя по всему, движение на ней было столь же интенсивным, как и на современном автобане в час пик.

Но есть и отличие – разве можно представить себе современную магистраль, вдоль которой в два плотных ряда выстроилась непрерывная колоннада?

Эта прямая как стрела улица начинается у арки Домициана на северной оконечности города.

Собственно, именно до этого места доходят не самые ленивые туристы. Их цель – якобы эффектные фото, где они якобы удерживают руками арку. В связи с этим было крайне забавно наблюдать, как два «братка», не обладая даже зачатками пространственного мышления, минут 20 пытались встроить друг друга в кадре в скелет арки, сопровождая свои действия отборными матюгами.

Дальше на север, как поначалу казалось, идти было бессмысленно, потому как там находится кладбище. Соблазнился я лишь потому, что дорога была хорошая, и парочка каких-то построек имела вменяемый вид.

Одним из этих сооружений оказалась базилика.

За ней начинается то самое кладбище.

И это однозначно самый впечатляющий сайт в Иераполе.

По обеим сторонам дороги на протяжении двух километров здесь разбросаны десятки склепов и гробниц.

Лежат они беспорядочно – в навал и в одиночку.

Иногда образуют целые пирамиды.

Всего в иераполийском некрополе насчитывается больше тысячи захоронений.

Помимо меня, целенаправленно бродил посреди этого хаоса по сути ещё только один человек – турист из Саратова, который в подобные места попадает не впервые.

Так вот он отметил, что такого количества гробниц, саркофагов и надгробий, сосредоточенных в одном месте, нигде до этого не видел.

Видимо, не зря некрополь Иераполя считается самым большим в Малой Азии.

Но самыми эффектными с эстетической точки зрения выглядят гробницы, вросшие в кальциевую породу.

Одна из них и вовсе погружена в одну из травертиновых ванн почти по самую крышу.

И её вполне можно считать визитной карточкой всего сайта Памуккале.

Важно отметить, что для туристов ныне доступными является самая малость травертиновых ванн.

Если бы эти людские орды имели возможность лазить абсолютно везде, как было ранее, то от всей этой красоты уже ничего бы не осталось. Выглядели бы они, наверное, так, как выглядят те ванны, которые ещё только начинают формировать свой будущий белоснежный облик.

Солнце уже приближается к зениту, глаза уже не способны воспринимать белый цвет без раздражения. Видимо, пора прощаться с Иераполем.

А также с Памуккале, но прежде нужно разыскать Машу. Много времени этот процесс не занял, хотя без нервов не обошлось. В кои то веки приметила меня она, а не я её. Так что вниз спускались умиротворёнными.

Раздражал лишь беспрерывный встречный поток. Из-за чего приходилось проявлять повышенную осторожность.

Тем более что я, поскользнувшись в бассейне Клеопатры, едва устоял на ногах. В противном случае уже бы находился как минимум в травматологии.

А водичка, кстати, уже нагрелась до такой степени, что ноги перестали её ощущать.

По пути на базу я подцепил парочку уругваек, которые разыскивали наш пансион. Хасану же сообщил, будто бы я ему их сосватал, за что намекнул насчёт бакшиша в виде бутылки питьевой воды. И даже в этой ситуации этот жмот сэкономил, выдав мне бутылку с водой то ли из какого-то источника, то ли вообще из-под крана. Впрочем, зла я на него не держу, потому что он реально очень прикольный дедок.

Накануне вечером мы прибыли в Памуккале практически на пустом баке. Поэтому, прежде чем ехать дальше, нужно было срочно заправиться. Пришлось в очередной раз поволноваться, поскольку сделать это я смог только в Денизли. Нам снова предстояло путешествовать по турецкой глубинке, и полный бак бензина в этом предприятии – главное психологическое подспорье. Кстати, стоит заметить, что разница в ценах на топливо на различных АЗС Турции несущественна. В течение недели она колебалась в пределах пяти курушей. Так что специально рыскать в поисках дешёвых заправок нет никакого смысла.

День предстояло пройти в щадящем режиме, с одной лишь промежуточной остановкой в античном Афродисии (Afrodisias). Парковка сайта находится непосредственно у шоссе, и в её стоимость входит доставка на тракторе с вагончиком к воротам комплекса. Мы с этим разобрались не сразу. Поэтому, проигнорировав оплату, тем самым лишили себя возможности сэкономить силы. Так что пришлось нам метров пятьсот чапать под палящим солнцем туда и обратно.

По сравнению с катастрофическим ажиотажем, творящимся в Памуккале, создаётся ощущение, что Афродисий пребывает в забвении.

Как раз в том состоянии, в котором город долгое время находился в доримский период.

Именно римляне превратили Афродисий в центр культуры и искусств.

И его наследие вряд ли нуждается в том, чтобы по бывшим городским улицам проносились табуны мало что понимающих «пакетных туристов».

Пусть уж лучше Афродисий так и останется объектом интереса гурманов.

А желающие «омолодиться» за бесценок тётки и дядьки пускай всё так же спешат, расталкивая локтями своих попутчиков и попутчиц, в бассейн Клеопатры.

Структура Афродисия вполне себе вменяема и понятна безо всяких разжёвываний.

Здесь не нужно обладать сверхбогатым воображением, чтобы представить, как выглядел город полторы тысячи лет назад.

Если, например, написано, что здесь были бани, то в это верится сразу и безоговорочно.

Потому что чёрно-белый плиточный пол мог быть только в банях.

Фонтан Аполлона – легко узнаваемая и однозначно интерпретируемая конструкция. Тем более что частично сохранилась мраморная фигура самого Аполлона.

Насчёт театра тоже, надеюсь, догадается каждый посетитель, причём даже без пояснительных табличек.

В Афродисии он был не столь велик, как в Иераполе – всего-то на 10000 зрителей.

Зато расположен гораздо более уютно.

А ещё его отличает наличие в первом ряду кресел со спинками для VIP-персон.

В связи с этим не могу не упомянуть о потрясающей выставке прикольных фотографий в одном из павильонов комплекса, на которых запечатлено то, как местные жители (уже турки) использовали в хозяйстве всякого рода предметы и фрагменты сооружений, прибранных к рукам в Афродисии. В том числе и эти кресла. К сожалению, фотографировать на этой выставке строжайше запрещено.

Очень примечательное сооружение – Себастейон. Это храмовый комплекс, посвящённый императорам династии Августов. Или Клавдиев? Ладно, пусть уж будут Юлии. Типа, от самого Цезаря. Он частично восстановлен, поэтому каждый из трёх этажей храма является великолепной иллюстрацией классических архитектурных ордеров: дорического, ионического и коринфского.

Если сверху взглянуть на агору, то может сложиться впечатление, что это стадион.

Сейчас там ведутся работы по восстановлению/реставрации, и их результат может получиться весьма впечатляющим.

Кстати, стадион в Афродисии тоже есть. И, обладая вместимостью в 30 тыс. зрителей, он является самым большим из сохранившихся на территории Малой Азии. У нас во всей Беларуси на сегодняшний день нет ничего подобного и близко. Увы, но до афродисийского стадиона добрести мы не сподобились – слишком жарко было. Жаль.

От былого храма Афродиты (она же Венера) сохранилось 14 из 30 колонн.

Остальные, видимо, украшают жилища местных крестьян. Когда-то эти колонны окружали святилище, в центре которого располагалась статуя богини.

Но византийцы со своим христианством нарушили идиллию Афродисия. Перестроили храм под себя, закрыли все образовательные и увеселительные заведения в городе. Таким образом, уже две тысячи лет назад было очевидно, что монотеизм – это зло и деградация.

Визитная карточка Афродисия – Петрапилон. Это ворота, стоявшие на идущей к храму Афродиты дороге.

Понятно, что сегодняшний их вид является реконструкцией, потому как сохраниться в таком состоянии было бы нереально.

Впрочем, я думаю, что воссоздать Петрапилон было не очень сложно.

По сути – это простейший объёмный паззл из не самого большого количества деталей.

Тем не менее именно Петрапилон Афродисия оказал на меня настолько большое впечатление, что я теперь мечтаю посетить как можно больше античных развалин. А ведь до этого я был к ним достаточно равнодушен.

Напоследок – музей Афродисия. Пошли мы в него нехотя.

В большей степени для того, чтобы охладиться. А войдя – испытали потрясение.

Как оказалось, в Афродисии, где мрамор буквально валяется под ногами, находилась знаменитая школа скульпторов.

Созданные здесь произведения вывозились в том числе и в сам Рим.

До наших дней дошло огромное количество скульптур и барельефов, которые украшали городские сооружения.


И самые ценные из них находятся в музейной экспозиции.




После посещения Афродисия нам оставалось лишь добраться до места предполагаемого ночлега. Дорога выдалась неспешной, поскольку проходила преимущественно по сельскохозяйственной турецкой глубинке.



В 19:15 прибыли на место – в деревню Бирги (Birgi). Она известна хорошо сохранившимися образцами классической сельджукской и оттоманской архитектуры. Поэтому я ожидал увидеть здесь нечто такое, с чем мы столкнулись в Джумалыкызыке. Но на деле всё оказалось далеко не так. Бирги гораздо ближе к ещё одной жемчужине Турции – Сафранболу. То есть гораздо более цивилизован. По крайней мере, это касается весьма оживлённых центральных улиц села. Припарковавшись в центре Бирги у мечети Derviş Ağa, мы отправились на поиски пансиона, который смог бы нас приютить на одну ночь.

Разумеется, что я пробовал забронировать ночлег заранее, посредством «букинга». Но в связи с тем, что в выходные дни турки с удовольствием отправляются в короткие путешествия в столь примечательные места, как Бирги, предложений разумной ценовой категории там уже не было. Нашёлся всего один вариант, но очень дорогой. Помощником нам были гуглокарты. Ориентируясь на соответствующие отметки, мы отправились на обход. Забавно, что во всех пансионах нам сначала предлагали присесть, что автоматически рождало ложные надежды, затем приходил ответственный человек, будь то менеджер или жена хозяина объекта размещения, и с сожалением сообщал, что у них «фул». После этого начинался безрезультатный обзвон конкурентов. Далее предлагалось сходить ещё в какой-нибудь пансион, номера телефона которого у них, к сожалению, нет. После двух-трёх попыток у нас оставалась призрачная надежда лишь на один вариант – «Birgi Doktorun Yeri Otel&Dutdibi Kafe», который находился на окраине деревни. Шли мы туда с неохотой, поскольку в положительный вариант уже не верили. Но где-то на полпути вошли в контакт с дружным семейством, представители которого сразу трёх поколений тусили около своего жилища. Откровенно говоря, я рассчитывал на то, что кто-нибудь из местных жителей сжалится над нами и предложит разделить кров с ними. Но наши новые знакомые вновь стали обзванивать все известные им местные хосты. Опять безрезультатно. В конце концов именно я, найдя номер в интернете, попросил их позвонить и в вышеупомянутый пансион. Это было попадание в яблочко. Хозяева подтвердили, что свободные номера пока ещё есть, и они будут нас ждать.

Сначала мы соблюли все формальные процедуры. Номер в аутентичном конаке оказался сравнительно недорогим и в то же время самым уютным за всю нашу поездку.

Затем помчались за машиной и уже на ней отправились на ужин в близлежащую локанту, где нас приняли весьма любезно и накормили до отвала. А как иначе, если мы с нашим авто были в этот вечер лучшей рекламой этому заведению.

После трапезы вернулись в пансион. Гулять в потёмках не стали. Отложили знакомство с Бирги на утро.



Воскресным утром 16 сентября изучать Бирги мы отправились задолго до завтрака. Время было восхитительное. Туристы беспробудно спали. Даже местные жители, и то далеко не все, ещё только-только начинали просыпаться. Тишина, пустынные улицы, свежий воздух, лёгкий ветерок – романтично.


По мере нашего продвижения к центру улицы понемногу начали оживляться и наполняться звуками.

Какой-нибудь одинокий «всадник» на мопеде разорвёт тишину.

Пустая маршрутка на райцентр мимо прошмыгнёт.

Мусоровоз лениво прогромыхает от контейнера к контейнеру.

Крестьяне на тракторах направятся в поле.

Летом у них выходных нет по определению.

Пожилая семейная пара, увидев нас, специально развернётся, чтобы проехать мимо и помахать руками.

Для того, чтобы увидеть самые примечательные дома Бирги, нужно поблудить в кривоколенных переулках.

И это будут не просто сельские домики, а настоящие особняки. К сожалению, далеко не все из них находятся в удовлетворительном состоянии.

Например, конак Керимага, который является одним из оригинальных примеров традиционной жилой турецкой архитектуры конца XVIII – начала XIX века. Его первый этаж сделан из щебня, камня и грунтового раствора. А второй, выполненный в виде открытой в сторону двора галереи, — это заполненный грунтом и щебнем деревянный каркас. Очевидно, что ныне конак Керимага необитаем и это может очень плохо сказаться на его судьбе.

Куда как больше повезло особняку Сандыкоглу. Сейчас он принадлежит местному муниципалитету, поэтому дом недавно отремонтирован. В частности, оштукатурен.

В результате чего скрыт тот факт, что дом от фундамента до конька крыши является каменным.

Кстати, самое интересное в исторических конаках Бирги — это их интерьеры. К сожалению, попасть мы никуда не смогли по причине того, что было слишком раннее время.

Не смогли мы попасть и внутрь самой главной достопримечательности Бирги – Старой мечети или мечети Айдыноглу Мехмет Бея. Это основатель сельджукской династии и бейлика Айдыногуллары.

Сам он, кстати, захоронен в гробнице, которая находится у стен мечети. А чуть поодаль, разделяя транспортные потоки словно караульная башня, возведен склеп сестры Мехмет Бея. Вряд ли бы она согласилась обитать там, зная, как изменится Бирги через 700 лет.

Покрытый плиткой минарет Старой мечети является столь же значимым артефактом, как и его «коллеги» в Изнике, Манисе и немногих других городах.
Мечеть Айдыноглу Мехмет Бея находится на террасе, расположенной над долиной ручья Сарыйар. В саду при мечети есть отличный бельведер, с которого открываются панорамы противоположного берега.

Именно туда мы и собираемся направиться.

Но пока наша цель – мандарины в зелёной кожуре, которые в изобилии водятся в этом саду. Если бы не Хасан со своим скудным натуральным завтраком, мы бы никогда не догадались, что за якобы незрелой оболочкой могут скрываться плоды изумительного вкуса. Впрочем, злоупотреблять было некрасиво, так что килограммами никто ничего не рвал.

На улицах по-прежнему только лишь пенсионеры. Да и те в основном тусуются по кафешкам – выпить чаю, покурить, передохнуть по пути из хлебной лавки.

Кое-кто и при деле одновременно – выгуливает коз в русле Сарыйара, который, видимо, оживает только по весне.

О незримом присутствии женщин можно догадаться разве что по выставленным на сушку яблокам и фигам.


Инжир, кстати, вряд ли сортовой. Больше похож на «дичку», бесхозные плоды которой встречаются под ногами повсеместно.

Несмотря на свою очевидную незрелость, до поры до времени нас привлекали и гранаты, которые тоже встречаются бесхозными. Но накануне я не выдержал, остановился посреди какой-то просёлочной дороги и сорвал три штуки размером с два кулака. Так что насчёт гранатов мы уже успокоились.

Топовая достопримечательность светского характера в Бирги – это конак Чакырага. Я периодически высматривал его поверх заборов, но так и не увидел.

Через несколько минут мы добрели до его официального входа, который, естественно, оказался закрыт.

За забором ничего вразумительного не было видно, поэтому пришлось смириться с этой локальной неудачей.

Свернув за угол и увлёкшись другими сюжетами, я об этом доме сразу же позабыл.

Забавно, что далее, проходя под стенами особняка Чакырага, я даже этого не осознавал.

И только после того, как поднявшись по лестнице, обернулся, меня вдруг осенило.

У меня ведь даже на рабочем столе компьютера была заставка с этим конаком и мечетью на заднем плане.

Пришлось, конечно, мне попотеть, прежде чем удалось рассмотреть особняк со стороны двора сквозь густую листву.

Ведь именно там находятся все его архитектурные изыски – балконы, галереи и богатейшая декоративная отделка.

После этого уже можно было расслабиться.

Просто идёшь, глазеешь по сторонам и ничего не ищешь, кроме обратной дороги.


У мечети Дервиш Ага тоже не задерживаемся.

Её мы предусмотрительно посетили накануне вечером.


Далее взгляд всё больше скользит по верхам.

В голову приходят ассоциации, связанные с жемчужиной Азербайджана городом Шеки.

Есть у него с Бирги что-то общее. Пожалуй, ничего конкретного – общий план и атмосфера.

Прошли мимо дома давешних помощников, но и они ещё спят. А вот завтрак в нашем пансионе уже в разгаре. И он очень хорош и крайне разнообразен.

Прежде чем отправимся дальше – ещё несколько уличных сюжетов.
Murat 124 или Fiat 124 или ВАЗ-2101. Ему не менее 40 лет.

Уличный «имарет» для котеек и пёселей.

Холл нашего пристанища.

Будущая фляга.

Дверные ручки.

В 11 часов мы выехали из Бирги и устремились на север. Путь предстоял достаточно длинный. Галсы меняли неоднократно, но главное направление оставалось неизменным. Промежуточных остановок предполагалось много, но случилось лишь две. Поздний выезд, преимущественно узкие дороги, изобилующие спусками, подъёмами и множеством поворотов, трафик и пробки в городах, короткие фотопаузы – всё это в сумме не способствовало быстрому передвижению.









Продолжение