БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 24 "КРЫША ВАШИНГТОНА" (Mt Rainier)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч.23 Three Capes- Columbia River => часть 24 окрестности горы Rainier => ч.25 Olympic NP =>…



С этой части начинается финальный этап нашего путешествия по США. Мы на границе штата Вашингтон. Осталось посмотреть места, в которых он на высоте. Ну, в смысле, самые высокие горы «вечнозелёного штата». ;) А там на взлёт и домой.

И начнём мы наш горный поход со стратовулкана высотой 4.4 км. Причём почти вся эта высота — над окрестными низинами, а не просто над уровнем моря. В общем, неудивительно, что мы гору Рейнир ещё из Сиэтла приметили. Но сегодня мы полюбуемся на неё вблизи. Пристегните ремни!



Впрочем, нет. Рано ещё. Для начала надо с Орегоном попрощаться. Прокатившись вдоль океана и вдоль великой реки Колумбия, мы вечером въехали в городок Hood River.


Hood River

Когда-то экспедиция Кларка и Льюиса (для США это по значимости вроде похода Ермака) прошла этими местами, обнаружила здесь лагеря индейцев и назвала приток реки — Dog river. Надеюсь, что умышленного оскорбления аборигенов в этом не было, но название «Собачья река» вызвало протесты и у белых поселенцев. В конце концов, они добились переименования реки в честь расположенной неподалёку горы Mt. Hood. Сочетание вулканического пепла в почве и холодных ночей (оказывается, это плюс) создаёт здесь отличные условия для выращивания плодовых растений.


оригинальный способ проветривания машины

Городок когда-то был знаменит своими яблонями. Потом погибшие от сильнейших заморозков деревья заменили на груши — с не меньшим успехом. Сельское хозяйство привлекает в Hood River сезонных рабочих из Мексики, их тут 25% населения. Впрочем, во втором-третьем поколении их потомки заняты уже и в других профессиях. В итоге, знание испанского считается большим преимуществом при любом трудоустройстве. А вот чернокожих на весь город — одна семья.



Среди 350 обитателей городка нашлись и родственники моих близких друзей Аарона и Рамоны — американской пары, уже около 20 лет живущих в Питере, а познакомившихся друг с другом в Краснодаре. У Рамоны пять сестёр и лишь один брат — самый младший (наверное, папа с мамой упорно хотели мальчика). Причем родители всем девочкам давали имена на «ррр»: Ребекка, Рахиль, Розана… вот и в Hood River обнаружилась Руфь со своим мужем Джонатаном.


хозяева

Дом Джонатана и Руфь внутри оказался, пожалуй, самым изысканным за всё наше путешествие. Нет, мы останавливались в особняках и побогаче. Но в интерьере этого жилища, как мало где, чувствовался ещё и вкус.

Хозяева не только накормили нас вкуснейшим ужином, но и вообще окружили всяческой заботой.



Мы долго болтали об их и нашей жизни. Дети у этой пары уже давно живут самостоятельно (семьёй вот только никак не обзаведутся, грустно вздохнула Руфь). Сплетничали о Рамоне как единственной общей знакомой. Руфь её явно очень любит, но детские годы своей хорошенькой и избалованной младшей сестрёнки вспоминает с содроганием. :) Джонатан успел побывать учителем, социальным работником, миссионером в Мексике. Сейчас они вдвоём создали свой магазин витаминов. Джонатан там занимается финансами, а жена — квалифицированная медсестра — консультирует клиентов.

Вообще, медицину как профессиональную сферу выбрали трое из сестёр, включая Рамону. Но Руфь была первая. И причина такого выбора была довольно забавная. Их отец не считал нужным отправлять девочек в колледж. Он верил, что сможет дать им прекрасное образование дома по книгам. А мнением дочерей на этот счёт не интересовался. Руфь же просто мечтала посмотреть свет. Потому и решила стать медсестрой. Просто в отличие от других доступных специальностей, на медика разрешали учиться только очно. Так что отцу пришлось согласиться отпустить дочь из дома. При такой любви к путешествиям, у нас и тут тоже нашлись общие темы.

После ужина хозяева сводили нас к реке, прогуляться. Было тепло, хорошо, на другой стороне реки темнела громада горы Adams. Жаль, фотографировать было уже сложно.



Немногословный Джонатан пожалел, что мы так ненадолго. Пообещал, что «в следующий раз» обязательно покатает меня по реке под парусом. =\ Руфь тоже звала меня снова в гости всей семьёй. А уже после нашего отъезда написала на своей странице в фейсбуке восторженный отзыв о нашем путешествии, заканчивавшийся словами "когда я вырасту — хочу быть похожей на маму Бориса". =)



ДЕНЬ 22 (Чт 01.08.2019): Hood River — Mt. Rainier (Naches Peak Loop) — Montesano

Основной целью этого дня был осмотр горы Рейнир — высочайшей вершины США за пределами Аляски по относительной высоте (над подножием, а не над уровнем моря). Вопрос был в выборе конкретных точек в одноименном национальном парке и в маршруте до горы. Навигатор предлагал проехать по скоростной магистрали вдоль реки Колумбия на восток, пересечь реку в Biggs Junction и через индейские резервации направиться к Рейнир. Однако на карте я обнаружил, что самый короткий путь к интересующей нас вершине лежит сразу за рекой по дороге №141 и дальше прямо на север. Эта дорога не только экономила 85 миль пути (130 км, на минуточку), но и должна была провести нас между ещё двумя эффектными вершинами пониже — Mt St. Helens и Mt Adams.



Когда я поделился идеей с нашими хозяевами, они посмотрели на меня с глубоким уважением. "Путешествовать по бездорожью — это так замечательно!" — воскликнула Руфь. "Нда, по крайней мере, настоящую глушь повидаете..." — с сомнением протянул её муж. Мама бросила на меня очень выразительный взгляд. :) Быстрое изучение интернета показало, что шоссе на полпути заканчивается, а дальше идёт то, что даже на карте официально называется «лесная дорога NF-23». Частично гравийная, частично разбитая, без заправок и прочих радостей цивилизации. Возможно, плохие отзывы можно списать на избалованность американцев. Будь у меня машина посерьёзнее или хотя бы своя, а не прокатная, будь времени намного больше — может и рискнул бы. А так — увы. Пришлось подчиниться воле навигатора.

В 10:05 мы покинули наш гостеприимный приют и помчались по 84-му хайвэю вдоль реки. Далеко не уехали. Случайный взгляд в зеркало заднего вида привёл нас обоих в восторг.



Пришлось срочно найти обочину, чтобы там ненадолго оставить машину.



А я быстренько сбегал назад, чтобы пофотографировать Mt Hood, давшую название городку.



вершина Mt Hood

По ту сторону реки берег обрывается причудливыми каменными стенами.


другой берег

Продолжаем движение, периодически любуясь прибрежными видами Columbia river.


вдоль реки

В 10:50 поворачиваем на шоссе 97 на север, в сторону Якима. Пересекаем по мосту великую реку Колумбия, точнее водохранилище Lake Celilo, в которую её здесь превращают несколько плотин. Теперь мы официально вернулись в штат Вашингтон, откуда началось наше чудесное путешествие. Весь склон с той стороны утыкан ветряками.




мост и ветряки

Перемахнув водную преграду, дорога не бросается штурмовать высокий берег в лоб, а резво карабкается на него вдоль склона, давая нам всё более выигрышный угол зрения.


по той стороне

Пренебречь такой любезностью было бы бестактно с нашей стороны. Так что при первой же возможности паркуемся, чтобы как следует оглядеться.



Всё вокруг покрыто жёлтой травой и цветами, а по шоссе лишь изредка проносятся сверкающие американские большегрузы.




Короткая прогулка приводит нас на торчащие из холмика камни, словно специально установленные в качестве площадки для ретивых фотографов.



Да и как тут удержаться от снимков? Река распахивается во всю ширь, а мост, шоссе и железная дорога ниже придают ей ещё больше многоуровневой сложности.


общий план

В правом верхнем углу, по-прежнему, достойное место занимает «капюшон» горы Mt Hood.


гора Mt Hood

Повернувшись, можно любоваться водной гладью, обрамлённой полями и кишащей речным транспортом.



река Columbia

Очень своевременно, чтобы мы не заскучали, внизу появляется поезд и, как свойственно этим американским монстрам железной дороги, ещё очень-очень долго грохочет под нами.




Следя за ним, мы вновь разворачиваемся к мосту, а он тоже, по-своему, очень хорош.


мост Sam Hill Memorial Bridge

Построенный в 1961 году, этот мост также известен под именем Biggs Rapids Bridge. Но приведённое выше название должно быть куда интереснее для нас с вами. Квакер, выпускник Гарварда и предприниматель Сэм Хилл, умерший за 30 лет до постройки моста, был неутомимым путешественником. Он владел четырьмя иностранными языками, включая какой-то уровень русского. Хилл совершил не менее 50 путешествий в Европу, 9 в Японию, в 1901 году пересёк всю Россию по ещё недостроенной Транссибирской магистрали, а в 1922 совершил и кругосветку. Думаю, что большая часть его странствий к автопутешествиям особого отношения не имела. Но мы можем быть ему признательны за другое. Сэм Хилл с поистине религиозным пылом (по его же словам) относился к хорошим дорогам. В штате Вашингтон он основал Good Roads Association. В Америке на рубеже XX века это было целое политическое движение, лоббировавшее сначала интересы фермеров и велосипедистов, а потом и автомобильных производителей.


карикатура 1903 года

Учрежденная Хиллом ассоциация добилась создания Департамента транспорта при правительстве штата и Кафедры дорожного строительства в Университете Вашингтона. Но нужен был наглядный пример, чтобы убедить власти и бизнес вкладываться в асфальт. В 1909-1913 годах Хилл потратил 100,000 тогдашних баксов, чтобы построить первую на всём Северо-Западе США 16-километровую асфальтированную дорогу на своих землях возле реки Колумбия. На её протяжении он поэкспериментировал с семью разными технологиями дорожного покрытия!

Бизнесмену так и не удалось убедить свой штат начать строительство шоссе вдоль северного берега реки Колумбия. Но зато чиновники из соседнего Орегона приехали к нему посмотреть на его экспериментальную трассу. И вскоре приступили к строительству Columbia River Highway, по которой мы катались в предыдущей части. На смотровой Chanticleer Point, оказывается, есть мемориальная табличка с благодарностью Сэму Хиллу, просто там мы ещё ничего про него не знали. Вот и мост через реку — мечту этого фаната дорожного строительства — назвали в память о таком достойном борце за наше водительское счастье. =)

Вы уж простите мне эту биографическую справку. Люблю рассказывать истории, которые ни в жизнь бы не узнал, если бы не прокатился по тем или иным местам. Пора нам уже отправляться в путь-дорогу, благо, с асфальтом тут теперь всё очень хорошо.



Примерно через полчаса заруливаем на заправку и заодно любуемся горой Mt Adams. Надеюсь, что я все горы правильно опознал — на них почему-то не было табличек, когда мы мимо проезжали. ;)


Mt Adams с заправки

Дальше дорога прорезает индейскую резервацию Yakama. Это уже не первый раз, когда мы едем по территориям аборигенов. И как всегда — тут совершенно пусто. Насколько хватает глаз, до горизонта, не видно ни одного человека. Мама удивляется: она-то представляла огороженные колючей проволокой земли, битком набитые борющимися за выживание краснокожими. До нас так же удивлялись и Ильф с Петровым. Двигаясь по резервации другого индейского племени, они написали:

Мы пересекали территорию навахо. Но где были эти шестьдесят тысяч нищих и гордых людей, – этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами.

Вообще, тема о резервациях достаточно интересна, хотя и не для такого отчёта. Несмотря на, безусловно, кровавую и жестокую историю колонизации Северной Америки, они, по своей концепции, всё-таки ближе к нашим национальным автономиям, чем к стереотипам вроде концлагеря для истребления коренных народов. Понятно, что в своё время у индейцев отобрали или скупили за гроши самые лучшие земли. В некоторых случаях (обычно, после кровавых войн и резни с обеих сторон), племена переселяли на выделенные им территории силой. Но сейчас индейцы в этих резервациях гребут деньги со всех сторон. Им платят миллиардные компенсации за любые проложенные коммуникации и трубопроводы, дают огромные пособия. Кроме того, в резервациях не действуют американские законы, и вожди племён активно пользуются этим: например, строят казино в штатах, где этого делать нельзя, и опять же кладут в карман немалую прибыль. Но молодежь из резерваций уезжает, а оставшиеся — спиваются, и сохранить национальное своеобразие краснокожих становится всё труднее. Увы, эту задачу почти нигде не удалось решить успешно.

В городе с очень финским названием Якима мы погуляли по Волмарту до 13:25. Вот там я заметил нескольких индейцев. Отсюда поворачиваем на северо-запад и от Naches начинаем карабкаться всё выше в горы.




Едем по 410-й дороге. За окном скалы, лес, горная речка мелькает слева. Иногда попадаются домики. А к 14:45 мы приехали на место нашей основной прогулки, намеченной на этот день.



Naches Peak Loop

Национальный парк горы Рейнир состоит из нескольких туристических зон, две из которых (Sunrise и Paradise) — наиболее популярны среди желающих прогуляться пешими тропами по потухшему стратовулкану. Но выбирая между ними, я обратил внимание, что многие знатоки этих мест единодушно отдают предпочтение трэйлу, который находится вообще за пределами парка. По принципу — большое видится на расстоянии. Меня их аргументы убедили, место показалось удобным для беглого знакомства. Так мы и оказались в Naches Peak.


паркуемся

Уже с парковки открываются хорошие виды на ущелье, по которому мы приехали в эти места:



назад, вниз по склону

Собственно, мы немного не доехали до начала нужного нам трэйла. Воспользовались удобной стоянкой для нашего Ниссана там, где начинается другой пеший маршрут: Chinook Pass / Pacific Crest Trail. Устроив машину на постой, отправляемся дальше по шоссе по направлению к снежной вершине.



Здесь тоже есть парковка, но она совсем крошечная:


парковка у начала трэйлов

Зато совсем рядом симпатичное озеро Tipsoo Lake. И на его фоне гора Рейнир уже даёт достаточно поводов для восторга.



озеро Tipsoo Lake

Полюбовавшись озером, возвращаемся немного назад и переходим через шоссе по деревянному мостику-виадуку.



виадук

Отсюда начинается петля, примерно 5.5 км длиной, по которой мы сегодня прогуляемся (как все единодушно рекомендуют — по часовой). Надо же нам почувствовать себя настоящими покорителями гор. И пусть набор высоты тут всего 180 метров, но кое-где карабкаться вверх приходится по довольно крутой тропе.



Naches Loop

Первым делом нам открываются виды на шоссе, которое мы только что покинули. Оно жмётся к склону над ущельем, словно деля откос пополам.



покидаем шоссе

Мы находимся на высоте более 1.5 км. Весна сюда приходит поздно, начало августа — время активного цветения «альпийских лугов». Эту неброскую красоту трудно ухватить нашей фотооптикой, но для глаза питерских туристов тут настоящее пиршество.





горные цветы

Вскоре набредаем на безымянное, но очень фотогеничное озерцо, обрамлённое очередными дикоросами. На берегу уже устроила пикник большая семья, а мы довольствуемся взглядами с тропы.


лесное озерцо

Если всё ещё помните, моя мама начинала наше путешествие с большим сомнением, что вообще сможет ходить пешком. И кто же это там скачет по горным тропам, как лань?



альпинистка моя, скалолазковая...

До сих пор маршрут Naches Loop совпадал с Pacific Crest Trail. Но вот мы дошли до развилки двух троп. Под нами озеро Dewey Lake:

Dewey Lake

Трэйл Pacific Crest отсюда спускается к этому озеру и его безымянной лесной сестре чуть западнее:



А наша тропа продолжает огибать вершину по склону. Так что лишь отмечаемся на фоне этой горной жемчужины.



Где-то здесь мы переваливаем самую высокую точку маршрута — около 1800 метров над уровнем моря.



перевал

И теперь, уже не скрытая Naches Peak, перед нами предстаёт великолепная гора Рейнир, да ещё и на контрасте с зелёной вершиной поблизости.



Мимо очередного безымянного пруда идём к вашингтонской красавице.



По пути встречаем маму с двумя ребятишками, уткнувшимися в непреодолимое препятствие — большую лужу на тропе. Старший из детей в отчаянии: Мама! Тут грязно... Младший же, ещё не испорченный американским образом жизни, не задумываясь прыгает в середину лужи, поднимая тучу брызг, и в восторге шлёпает по ней вброд. Резиновые сапоги, кстати, были на обоих отпрысках. =)

Мы обходим «водную преграду» по краю (но, позволю всё же отметить, хотя бы не ноем). Тропа ненадолго вновь взмывает вверх, и мы можем ещё разок полюбоваться озером Dewey Lake, оставленным позади:


панорама


озеро Dewey Lake

Тропа заваливается вниз, и на спуске мы обнаруживаем какие-то совершенно инопланетного вида цветы. Я бы даже не смог назвать их красивыми. Они «чужие», но этим, наверное, и привлекательны:



инопланетные цветы

Трэйл ведёт нас к исходной точке, а склоны кругом вдруг обрушиваются в грандиозное ущелье.



Над ним в небо упирается зубчатая гряда гор, которую по праву венчает роскошная Рейнир.




А по склонам ущелья вьётся в три уровня серпантин шоссе. Мы ведь не туда собираемся? — подозрительно интересуется моя мама. Нет, конечно! — отмахиваюсь я. Хм. Ну, в оправдание скажу, что в тот момент я, и правда, так думал. ;)


серпантин

А наш пеший поход подходит к концу. Впереди уже видны знакомые места, где нас ждёт верный четырехколесный друг.



В 17:15, через 2.5 час после приезда сюда, мама на привычном штурманском месте заносит в бортовой журнал: "Чудесная прогулка. Пахнет всё обалденно!"



Mt Rainier National Park

Скатываемся вниз по тому самому серпантину, которым любовались совсем недавно. Отсюда 410-я дорога уходит на север, а мы по 123-й продолжаем спускаться вниз в ущелье. Потом бросаем и её, чтобы по Steven's Canyon Rd подобраться поближе к горе. Дорога петлями карабкается всё выше. Виды роскошные, хотя мест для фотографирования не так уж много. Здесь надо ехать не торопясь, съезжая к разным трэйлам и исследуя красоту предгорий. Увы, на это у нас времени нет. Но всё же свою героическую машинку мы запечатлеть успеваем.


Ниссан на склоне

Дорога приводит нас к одному из популярнейших мест национального парка, обещающему фотографам зеркальную гладь воды и отражение в ней снежной вершины.

Reflection Lakes

Озеро видно уже с парковки, но я бодрой рысью пробегаю по тропе, проложенной специально для желающих полюбоваться раскрученной картинкой. Разумеется, природа не нанималась в точности соответствовать рекламным проспектам. Не сомневаюсь, что в определённые часы и при определённой погоде это, действительно, великолепное зрелище, но сейчас ни о какой зеркальности говорить не приходится. Хотя всё равно красиво, конечно.


«зеркальные» озера

Вернувшись, замечаю тётеньку с птицей на ладони.



В восторге фотографирую. Женщина резко оборачивается. Я думал, начнёт претензии предъявлять, что без разрешения. А она, наоборот, напугана. Всем видом изображает раскаяние и тихонько говорит: Я понимаю, что это не разрешено, но ничего не могу с собой поделать: они такие милые... Тут до меня доходит. Правила запрещают кормить птиц, и американка боится, что я на неё стукну. =\

Ну, я ведь не рейнджер… Вместо этого, предлагаю фото-охотнице глянуть на мою добычу. На той тропе, по которой я только что пробежался, обнаружилась грациозная лань, и сейчас она как раз выходит прямо на нас.



олешка

Продолжаем наш путь по шоссе. Вскоре, направо уходит кольцевая автодорога Paradise Valley Rd. Она могла бы привести нас к месту начала множества пеших троп разной степени сложности, предназначенных для осмотра вершины вблизи. Мама с сочувствием наблюдает за моими внутренними борениями. Но здравый смысл всё же побеждает. Время уже позднее, путь предстоит дальний, никаких шансов осмысленно погулять в этих местах у нас нет. Да и шея не резиновая — сколько можно голову для осмотра горы задирать?



Рэйнир в облаках

В утешение себе делаем короткую остановку для перекуса над падающим в пропасть водопадом (кажется, это Narada Falls).



над водопадом Narada Falls

Компанию нам составляет последняя в этом путешествии голубая сойка.



сойка

В 19:30 мы выезжаем из национального парка. Долго едем по хайвэю №7. В 20:35 сворачиваем по 5-му шоссе на юг, в сторону столицы штата Вашингтон — Олимпии. В 21:00 уходим на запад по 101-й дороге. Всё это время гора Рейнир не даёт нам забыть о себе: время от времени очередной изгиб шоссе открывает нам её с нового ракурса даже на таком большом расстоянии. В 21:30 наш переполненный впечатлениями этого дня экипаж прибывает в небольшой и ничем не примечательный город Монтесано.


Пробег за день 353 мили / 568 км, от выезда до финиша 11.5 часов, средняя скорость движения 71 км/ч

Здесь мы переночуем в обычном придорожном мотеле. А завтра отправимся осматривать совсем другой горный кластер — Olympics, славный больше не вершинами, а тропическими лесами и ещё одним участком тихоокеанского побережья.