БЕЗЭТАЖНАЯ АМЕРИКА 2019 - часть 5 "НЕБРОСКАЯ КРАСОТА" (Spokane - Bozeman)

Пролог — вступление и оглавление =>
… => ч. 4 вылазка на север Монтаны => часть 5 Спокан-Боузман (через Степто Бьютт) => ч.6 Боузман-Йеллоустон(Old Faithful) =>…

Пора нам покинуть штат Вашингтон и отправиться в штат Монтана, пересекая по дороге штат Айдахо… тьфу ты, опять дежавю какое-то. Мы ведь это вчера уже делали! Но сегодня мы поедем южнее, на своём прокатном автомобиле и назад в Спокан уже не вернемся. Пора прощаться с этим городом. А ведь мы в нём ничего ещё толком не видели! Так что, хоть дорога нам сегодня предстояла долгая, первым делом я решил съездить в центр Spokane и посмотреть, что там интересного показывают?



ДЕНЬ 5 (Пн 15.07.2019): Spokane — Steptoe Butte — Bozeman

Тепло простившись с Кеном и Джэми, мы в 9:20 покинули их гостеприимный дом в Колберте. Полчаса по дорогам и улочкам большого Спокан, и мы уже ищем парковку в его оживленном центре. В конце концов, решили встать на бесплатной стоянке возле продуктового магазина, купив в у них какую-то ерунду в знак благодарности.


между этими двумя зданиями припарковались

Spokane был основан в 1873 году. В это время северо-запад США стремительно превращался в важнейший источник сырья для всей страны. Что-то вроде нашей Сибири. Золотая лихорадка дальше по нашему сегодняшнему маршруту на восток потребовала устойчивого снабжения и вывоза добытых богатств. Вглубь страны к месторождениям и лесопилкам с тихоокеанского побережья потянулись нитки железных дорог. Спокан превратился в важнейший транспортный и логистический узел. За 30 лет его население выросло с 300 человек до 100,000. Город успел сгореть дотла в 1889, но поскольку пожар пришелся на пик экономического бума, Spokane отстроили в кратчайшие сроки. Примерно половина зданий в центре города сохранились с той поры. Понятно, что в основном это не дворцы или церкви, а коммерческие и административные офисы.




центр Spokane

Данным при основании названием города было Spokan Falls. Вторая часть имени позже потерялась, а к первой добавилась лишняя буква. Но если в историческом названии присутствуют водопады или пороги, то понятно, что сердце города надо искать где-то у реки. Так что мы без дальнейших раздумий направились к мосту. Судя по открывавшимся с него видам, река Спокан ниже по течению вполне могла изобиловать перекатами. И всё же, это не казалось достаточным основанием поместить водопады в названии поселения.



Мы также разглядели кабинки канатной дороги под мостом. Поскольку гор поблизости не имелось, то это явно намекало нам, что туристов в этих вагончиках возят на что-то посмотреть.


канатка

Вагончики канатки в нижней точке висели минут 10-15, прежде чем вновь пуститься в путь. Но было не похоже, что в них можно сесть здесь, внизу. Похоже, тут они просто разворачиваются и едут обратно. А куда?

А! Вот же они, знаменитые Споканские пороги. По другую сторону моста…


Spokane Lower Falls

Это зрелище, как часто бывает в Америке, родилось из сочетания природной красоты и инженерных усилий. Пороги и бурные водопады здесь были с самого начала. И как только город стал стремительно расти, предприимчивые бизнесмены поняли, что здесь стоит вкладываться в энергетику, особенно, в гидроэнергетику. Сначала поставили динамо-машину, которой хватало на десяток уличных фонарей. Потом плотину модернизировали, увеличив количество светильников до 1200. А после большого пожара построили отдельное здание ГЭС, обеспечивающее энергией весь город с 1890 года. Работники энергетической компании запатентовали ряд изобретений и усовершенствований для применения электричества в быту. В городе было построено несколько «электрических домов», чтобы рекламировать бытовую технику. Примерно таким «рекламным домом» были потрясены Ильф и Петров в 1935 году на востоке США.

В конце XX века здание отреставрировали, а оборудование поставили более производительное. Но, по сути, эта мощная электростанция работает без перерыва уже 130 лет.


ГЭС Washington Water Power

Прогуливаясь вдоль перил моста, мы с каждого нового ракурса обнаруживали что-то ещё, что хотелось запечатлеть.

Вот где кабинки зависают, чтобы туристы нафотографировались:


Похоже, там за мостом есть ещё водопады! Надо будет сходить, посмотреть…


На искусственный и природные каскады можно смотреть бесконечно…






Похоже, не нам одним нравится водопадами любоваться! Вон там, внизу, индеец пристроился, восхищается их мощью…


индеец

А, нет. Он, оказывается, рыбу поймал. =)


с уловом

Уже позже я выяснил, что статуя изображает «лососевого вождя». На время нереста, когда несметные стаи лосося штурмовали эти пороги, местные племена индейцев избирали особого вождя, чьей задачей было благословить улов и проследить за справедливым разделом добычи между разными кланами. В 2014 году эту традицию увековечили в ржавом краснокожем железе и серебристой стали. Там ещё где-то неподалеку должны быть две индианки, которые пойманную рыбу чистят, но мы не углядели. Заметите на фотографиях — дайте знать! :)

Перейдя реку Спокан по North Monroe street, мы немного погуляли по центральным кварталам города. Забрели в Riverfront Park и обнаружили там памятник, герои которого мне кого-то мучительно напоминали… точно! Это же пионер, всем пример!!! :)




Действительно, памятник посвящен бойскаутам, столетие движения которых в США праздновали в 2009 году. Помнится, была у меня в детстве книга Рыбакова «Кортик». Так там только что появившиеся в Советской России пионеры постоянно дрались со скаутами и устраивали налёты друг на друга. А между тем, пионерская организация скопировала у своих предшественников и галстук, и манеру приветствовать друг друга, и половину лозунгов. Например, у подножия скаутского монумента мы обнаружили то самое «Будь готов! Всегда готов» на английском языке. А кругом были указаны качества настоящего бойскаута, которые можно было в любой пионерский уголок копировать, не задумываясь.

Назад мы решили вернуться другим путём, по мосту Post Street Bridge. С него можно было разглядеть так называемые Upper (или Верхние) Falls. Всё та же неистребимая топонимическая фантазия колонизаторов…



А чуть правее высился чем-то напоминающий цирковой шатёр павильон ЭКСПО-1974.



Гуляли мы чуть больше часа. Конечно, можно было бы и в другие парки города заехать, да и здесь мы далеко не всё осмотрели. Вот здесь можно некоторые идеи для более подробного изучения города на машине почерпнуть. Но картинка из Spokane у нас уже есть, а в этом путешествии нам больше ничего и не требуется. В путь! В 10:35 мы выруливаем со стоянки и вскоре покидаем город на бурной реке.



Дорога из Спокан на юг в сторону Palouse ничем особенным не запомнилась. Невысокие леса, невысокие холмы, потом поля до горизонта. Проехав Oakesdale, с дороги 27 сворачиваем на ненумерованную, но хорошо асфальтированную дорогу в сторону городка Steptoe. Она должна привести нас к небольшому парку штата.

Steptoe Butte

Накануне Кен интересовался нашими планами на день. Я пытался объяснить ему, куда мы едем. Но в названии достопримечательности, которую мы хотели посетить, оба слова — не английского происхождения. Я их произнёс так, что бедный Кен с трудом удержался от смеха. Впрочем, даже когда он понял, что я имею в виду, было очевидно, что интересующий нас парк Кен никогда не посещал. Американцам эти места известны, в основном, серьезным сражением с индейскими племенами. Отрядом из 159 солдат командовал офицер по фамилии Steptoe, и как ни удивительно в наше политкорректное и памятнико-свергательное время, здесь есть мемориал в честь той битвы (закончившейся, более-менее, в ничью). Но меня эти странички американской истории не слишком интересуют. Мы здесь ищем другую достопримечательность.

Чуть не прозевав указатель на нужный нам поворот, мы всё же съезжаем куда надо. Примерно за полтора часа мы одолели 92 км от центра Spokane и уже видим… холм не холм… гору не гору… скажем, возвышенность, хорошо заметную на фоне почти плоских окрестностей.


подъезжаем

Собственно, Butte или Бьютт в названии — это и есть «отдельно стоящая возвышенность с крутыми или обрывистыми склонами и плоским верхом». Мама, выполнявшая в путешествии обязанности летописца, занесла в бортовой журнал: «кварцитовый пупырь с видами». Дело в том, что при всей внешней заурядности, Степто Бьютт — реликт самых коренных, глубинных пород земли. Его вершина возвышается лишь на 300 метров над окрестными холмами, хотя высота над уровнем моря здесь больше километра. Но с точки зрения геологов, интересно другое.


пояснительная картинка

Как можно понять из картинки, сфотографированной наверху, в парке, кварцитовые породы вокруг лежат под слоями базальта, местами в три километра толщиной. Сверху вулканический базальт присыпан 60-метровым слоем плодороднейшей почвы. Но и она неорганического происхождения: прокатившиеся здесь ледники истёрли верхние слои камня в порошок, который потом был рассыпан ветром в виде холмов Палузы. И только Степто Бьютт выпирает из всех этих слоёв напоминанием о том основании, на котором они все лежат. В честь этого места, все подобные «выкидыши» глубинных пород стали называть «степто». Знал бы офицер, весь тот долгий день отбивающий атаки краснокожих, как именно его фамилия оставит след в памяти человечества и в мировой науке…

Однако, геология — геологией. А нас в «пупыре» больше интересует не кварц, а виды. Дорога начинает завиваться спиралью, чтобы привести нас на верхушку этой сопки.



За каждым поворотом открываются новые ракурсы.




поднимаемся по серпантину

Здесь тоже не действует наш единый билет, но то ли парк бесплатный, то ли кассиры заскучали и разошлись… По крайней мере, на парковке мы были одни. Сильный ветер и облачная погода всех разогнали, наверное. А может, достопримечательность не так уж и популярна.



гуляем вокруг парковки

Но мы ходили взад-вперед и ахали, тщетно пытаясь запечатлеть эту красоту слабой оптикой наших камер и смартфонов.







виды с парковки

Потом поднялись на самый верх «пупыря». Туда тоже можно было заехать, пару машин мы там обнаружили, но, по-прежнему, ни одного человека.



на макушке холма

А виды отсюда нам понравились ещё больше. Впрочем, тут очень многое зависит от освещения. Была бы погода ясная, так и горы на горизонте можно было бы разглядеть. Но и так, чуть солнце подсветило холмы и поля, и картина заиграла новыми красками. Хотя, конечно, всё равно, для этой неброской красоты нужны профессиональные фотографы.






виды с верхушки

Пора возвращаться к машине.



Ниссан тоже заслужил своё фото на фоне этих дивных видов.



Скатываемся вниз, но медленно и осторожно. Благодаря этому замечаю, что в траве на обочине что-то ворочается. Торможу и наугад щёлкаю несколько кадров. И охота оказывается не напрасной, улов есть.


зверь в тростниках



Наверху мы провели около 40 минут. Теперь нам надо выбираться на магистраль, чтобы к вечеру успеть в город Bozeman в Монтане. Было бы больше времени в запасе, можно было бы пересечь заповедник «Nez Perce – Clearwater National Forests» по (говорят, живописной) 12-й дороге, расположенной южнее. Но, увы. Кстати, раз уж вспомнилось. Nez Perce — это название индейского племени. Но не самоназвание, как я сначала подумал, а прозвище, данное колонизаторами. А кто-нибудь догадается, не заглядывая в википедию, за что их так прозвали? ;)

Около 13:00 возвращаемся в Oaksdale. Если отсюда ехать на юг, то, судя по указателю, приедешь в Moscow. =\ Но мы пренебрегаем столицей нашей Родины и по 27-й движемся на северо-восток. Въезжаем в небольшой городок Tekoa на границе штатов Вашингтон и Айдахо, и что-то цепляет глаз настолько, что я останавливаюсь и выхожу сделать несколько фотографий. Может быть, это именно типичность маленького американского городка, так раздражавшая Ильфа и Петрова…


Tekoa

А может, стоянка авторухляди, тоже легко вписывающаяся в наши стереотипные картинки о диком западе:




заповедник Шевроле



В 14:30, одолев за день уже 230 км, мы в Coeur d'Alene. Сколько же здесь французских названий! Регион Palouse, лугами которого мы любовались с горы, это ведь тоже искаженное французское pelouse — поле с жесткой травой. Всё канадские охотники и торговцы пушниной постарались.

Отсюда поворачиваем на восток по хайвэю 90. Дорога пока что идёт вплотную к огромному озеру Harrison Slough, и бурчание в животах подсказывает нам, что пора искать какое-нибудь приятное место для перекуса. Виды немного портит активный ремонт шоссе. Зато вдоль дороги много припаркованных машин, а значит, здесь, наверное, можно остановиться. Позже до меня дошло, что мы, судя по всем, припарковались среди автомобилей строительных рабочих, а вовсе не на организованной стоянке. Ну и ладно.



Вернувшись чуть назад и перебравшись через дорожное ограждение, мы нашли приятное место с хорошими видами.



Можно было забраться повыше и пообедать за цивилизованным столиком, но сильнейший ветер отбивал всякое желание к таким прогулкам. А любоваться пейзажами можно было и прямо от трассы. Там даже стоял памятник нашему предшественнику — фотографу Леопольду, запечатлевающему красоты озера в 1890 году.


Леопольд за работой

По-моему, это собирательный образ, а не конкретный человек, но вполне уместный. Мы тут тоже немало нащелкали.






озеро Harrison Slough

Потратив минут 50 на ланч и фотографии, снова отправляемся в путь.




Но прежде мне удалось выступить в роли знатока местной топографии. Возле нас тормознул внедорожник, из которого выскочил очень растерянный на вид американец. "Простите..." — пробормотал он. — "В какую сторону по трассе Кур… Кьорр..."
"Кёр-д'Ален?" — с безупречным французско-нижегородским прононсом небрежно спросил я. И величественно махнул бешено закивавшему водителю в обратном нашему движению направлении. Ни в жизнь бы не догадался, конечно, чего он у нас спрашивает, если бы мы только что не проезжали этот город, и я не ломал бы себе язык, гадая, как его название произнести. Но какая разница? Свою минуту славы среди всех сусаниных штата Айдахо я уже получил. =)
А хитрые местные жители упростили себе жизнь типичным для США способом. Они называют свой город аббревиатурой: CDA. =\

Дальше сплошной хайвэй с довольно живописными видами из окна автомобиля.



дорога

Пересекаем границу штата Монтана. Пейзаж принципиально не меняется, только леса на окрестных скалах становятся какими-то более пушистыми. Полчаса провели на заправке — пытались связаться с друзьями в Bozeman.

Тут можно сказать о том, что я считаю позором для такой страны, как США. Не то, чтобы меня не предупреждали, но поверить до конца было трудно. В общем, в Америке мобильная связь — полный отстой. Понятно, не везде, да и сети бывают разные. Возможно, Verizon — самый мощный в США сотовый оператор — справился бы лучше. Я пользовался T-Mobile — это вторая по популярности компания. Так вот в их рекламных проспектах утверждается, что мобильный интернет доступен на 60% территории страны. То есть 40% вообще не покрыты. На востоке дела обстоят лучше, чем на западе США. Там большие города расположены кучнее. Но мой друг, который мне прислал уже ненужные ему симки, признался, что и на востоке между городами у него зачастую не было сети.

Так или иначе, но проблемы со связью преследовали нас всю дорогу. Можно было бы списать это на несовместимость наших смартфонов с американскими стандартами связи, но иногда ведь они прекрасно ловили даже интернет! А большую часть времени — полный ноль. Понятно, когда в национальных парках даже смс не отправить. Всё же, глушь, дикая природа. Но мы не могли воспользоваться интернет-навигатором за пределами Сиэтла даже на хайвэях, а тут, по дороге в Монтану, и позвонить-то не получалось. Вообще не могли дать о себе знать хозяевам. Только с российских номеров удавалось за большущие деньги сообщение отправить.

Впрочем, мы в состоянии пользоваться картами и оффлайн-навигаторами. Со временем, в дополнение к привычному Maps.me поставили ещё и местную «Here we go». Русскоязычную программу назвали в честь учительницы географии моей мамы. А строго покрикивавшую на нас англоязычную — прозвали Джэми, в честь жены Кена. Она таким же голосом ему указания давала, когда мы из нашей вылазки в Монтану возвращались. ;)

В 21:00 мы въехали в город Bozeman и по навигатору легко нашли нужную улицу. А вот необходимый нам дом не могли отыскать. Просто не было такого номера. Спрашивали у местных, но они тоже были не в курсе, где он находится. Пришлось снова «звонок другу» заказывать. Оказалось, что я умудрился вбить неправильный номер дома в навигатор! Иногда проблемы не в технике, а в голове. :(

Вскоре мы были у нужного нам места. В Bozeman у нас живут друзья из России. Но они — молодая, недавно переехавшая в США пара, и проживают в маленькой квартирке. Увидеться с ними нам предстояло обязательно. А вот разместить нас на ночлег они попросили своего пастора. Так что мы приехали прямо к его дому.


Пробег за день 511 миль/ 822 км, от выезда из дома до въезда в Bozeman 11 часов 40 минут, средняя скорость движения 91 км/ч



Пастор Тэд, к счастью, ещё не спал (американцы вообще ложатся довольно рано). Когда мы к нему приехали, он сообщил нам, что мы будем ночевать в замечательном месте тут недалеко. Я со вздохом посмотрел на навигатор, предчувствуя новые плутания в чужом городе. Но пастор уже сообщал жене, что ему надо ненадолго отлучиться. Он проводит нас к месту ночлега. Однако первым делом он поинтересовался о наших дальнейших планах. Выяснив, что на завтра мы запланировали ночлег в палатке возле Yellowstone, пастор тут же повёл меня в свой гараж и принялся подбирать необходимое для кемпинга оборудование. Матраса у нас не хватало, об автохолодильнике я бы сам и не подумал, ещё какие-то полезные мелочи… всё было выдано быстро и без лишних разговоров. Потом Тэд спросил, есть ли у нас еда на ужин и на завтра? Услышав красноречивое мычание, сказал ехать за ним. Нашёл нам ещё работающий магазин, купил кучу продуктов и наотрез отказался от денег. Уже на месте ночлега, показав, где и что в доме, пастор вытащил карту своей недавней однодневной поездки в Йеллоустон с детьми, отметил самые интересные места (тут бизоны, тут олени, тут гейзеры...) и лишь после этого распрощался.

Наши великие юмористы описывали свои впечатления от США следующим образом:

Американцы очень общительны, доброжелательны и всегда готовы услужить. Когда вам оказывают помощь, ну, скажем, вытаскивают из канавы ваш автомобиль, то делается это просто, скромно, быстро, без расчета на благодарность, даже словесную. Помог, отпустил шутку и отправился дальше.

Помноженная на христианское дружелюбие, эта готовность услужить достигает каких-то шокирующих масштабов.

В 22:00 мы, наконец, прибыли к месту ночлега. Конечно, разглядывали мы его уже на следующий день, но завтра у нас и других впечатлений хватит. Так что расскажу про наше жилище сразу. Это был любопытный район на окраине города, застроенный абсолютно одинаковыми гаражами, между которыми надо было найти проход к нужному дому. Там и наш провожатый сначала заблудился.




между гаражей

Нам выдали ключи от гаража, так что эту ночь верный Ниссан провёл под крышей. Пройдя через гараж насквозь или обойдя его сбоку, можно было увидеть и дома. Местные называли наш ночлег «кондо», а у нас такие считают «таунхаусами», если не ошибаюсь. Дом, разделенный на 3-4 большие «квартиры».


домик

Хозяева, насколько я понял, путешествовали где-то за границей. Кондо они иногда сдают, а когда нет постояльцев, позволяют церкви размещать там гостей. Внутри огромная кухня и ряд комнат, из которых мы могли выбирать. Всё очень мило обставлено, справочники для туристов, музыкальные инструменты в небольшой студии.




Бунгало внутри

На этот раз, у нас у каждого была не только собственная спальня, но и собственный санузел. А главное, никого в доме. Мы, конечно, не такие мизантропы, как некоторые, но отдохнуть от людей тоже бывает приятно. С соседями почти не встречались, а утром с крыльца любовались почти дикими окрестностями.



виды с крылечка

Но что нам это их болото? Нас ждёт одно из самых интересных мест за всё путешествие. Уважаемые автостранницы и автостранники, приглашаем вас в «страну жёлтого камня» — царство воды и огня: