Закавказье: тридцать лет спустя. Часть 2.

Начало здесь

8 июля. Тбилиси.

Поскольку проживали мы возле крепости Нарикала, то и знакомство с городом начали с неё. 15 минут прогулочным шагом и вот мы у стен крепости.
Точное время основания этой крепости неизвестно, но в VII веке она уже существовала и называлась Шурис-Цихе. При Давиде Строителе крепость была укреплена и расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы. Близкий к современному вид тбилисская цитадель приобрела в XVII—XVIII вв., однако землетрясение 1827 года нанесло ей невосполнимый урон. В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, в частности, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке. Но больше ничего не восстановлено. Остались несколько башен и фрагменты стен. Зато с крепости открывается замечательный вид на Тбилиси. С другой стороны горы есть ботанический сад.
От крепости дорожка до скульптуры Грузия-мать. Там же станция канатной дороги. За пять лари нам продали магнитную карту, с помощью которой можно пройти через турникет в вагон канатки. Виды с неё. А это вид на Нарикалу от Метехской церкви.
Метехская церковь. К сожалению фасад ремонтируется и весь в лесах. Первую церковь на этом месте возвел Вахтанг Горгасали. Символически церковь была похожа на собор, построенный на могиле Богоматери в саду гефсимании в Иерусалиме. Согласно истории, в этот же собор в начале VII века бывший католикос Картли перенес останки Святой Шушаник.
А этот мужик гулял возле церкви с бараном на поводке. Эта парочка меня заинтересовала и я пошёл за ним. Он обошёл церковь и пошёл в сторону Метехской улицы. Ну и мы пошли посмотреть на Собор Святой Троицы через Авлабар. Интересная пиктограмма про «злую собаку». Собор впечатляет, но потому, что новодел отсутствует аура что ли?
На выходе из двора собора у полицейских спросил, как проехать на центральный рынок у вокзала. Они назвали номер маршрутки, но скучающий таксист уговорил поехать с ним за 5 лари (за такие деньги ростовские таксисты и машину заводить не станут, а ведь в Грузии бензин намного дороже! Очередная загадка российской экономики). На рынок поехали с экскурсионной целью, но удержаться было трудно, поэтому уезжали с полными пакетами (персики, абрикосы, помидоры, сыр, зелень и т.д.). Цены намного дешевле чем у нас. Чего стоит только чурчхела, представленная в огромном ассортименте по 1 лари за штуку? Назад, опять же за 5 лари, другой таксист довез нас до Мейдана.
После обеда в «Мирзаани» «дёшево и сердито» (три чихиртмы (очень густой куриный суп), мчади (горячие кукурузные лепёшки), хинкали и бутылка белого сухого вина) – 27 лари вместе с чаевыми, просто гуляли по Тбилиси. На стеклянном мосту. Опять Нарикала. Президентский дворец. Старый город. Площадь Свободы.

Вечером предпринял попытку попробовать домашнего вина. Поднялся вверх по улице Гришашвили и в небольшом продуктовом магазинчике спросил у продавца (он же оказался хозяином) нет ли у него в продаже домашнего сухого вина. Вино было. Я спросил: «Можно попробовать?», подразумевая, что на пробу наливают грамм 15-20. Ответ был: «Канэчна можно» и налил полный 250-грамовый стакан, налил он и себе. Вино было вкусное, и я попросил налить в пластиковую бутылку. После нескольких тостов (выпили за дружбу, за Грузию, за Россию) наши стаканы были осушены. Он наливает ещё по стакану, пришлось звать на помощь жену. Вот это попробовал винца! Вот он пример грузинского гостеприимства! Встречаешь совершенно незнакомого человека и через несколько минут кажется будто давно его знаешь.
Завтра через Кахетию едем в Азербайджан.

9 июля. Монастырь Давид Гареджи. Сигнахи. Шеки.

Стартовали в 8-40, но час кружили по Тбилиси, т.к. сначала на развязке я проскочил съезд на Метехский мост, потом навигатор перестроился и повёл на какую-то объездную дорогу через район Дидубе. Таксисты сказали, что по объездной я не проеду и нужно возвращаться назад на Мейдан. В общем в 9-40 выехали из Тбилиси. На выезде заправился на Лукойловской заправке. 95-й стоит 2,1 лари. Через 50 км заезжаем в Сагареджо и едем по Кахетинскому шоссе. После площади с кольцевым движением, через 500 метров есть указатель, только я не помню, что на нём написано Удабно или монастырь Давид Гареджи, направо. 35 километров до села Удабно двухполосная дорога с приличным асфальтовым покрытием, а потом до монастыря грунтовка.
Возле входа в монастырь довольно тесная парковка, лучше машину оставлять внизу. Я еле развернулся для того, что бы выехать. Перед входом в монастырь встретили семью из Украины с гидом. Мы у гида спросили, сколько будет стоить если мы присоединимся к ним, он сказал, что мы можем слушать бесплатно. Когда в конце экскурсии я хотел отдать ему 20 лари, он обиделся, ну или пытался обидеться.
По ложбинам на скале вода стекала в колодец (на колодце ведро стоит) и этой водой монахи пользовались в засушливый период.
Вообще Давид Гареджа это комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. А это вход в лавру святого Давида. В этих кельях и сейчас живут монахи. Вид на лавру сверху.

Лавра находится на северном склоне горы Удабно. А на южном склоне находился одноимённый монастырь. Подъём на вершину горы довольно сложный, особенно в жаркую погоду. Каменная церковь на тропинке. Граница с Азербайджаном проходит по вершине горы. Сзади Азербайджан.

На южном склоне горы расположено более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий.

Во многих пещерных церквях и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв.
Маршрут опять вывел нас на Северный склон горы. Спуск к лавре намного приятнее подъёма.
Для подъёма на гору обязательна спортивная обувь (были отчаянные головы, пытающиеся подняться в шлёпанцах, но недолго у них это получалось).
Следующий пункт программы – Сигнахи. Возвращаемся в Сагареджо 50 км и ещё через 50 км Сигнахи. В Бодбийский монастырь, находящийся в 2 км от Сигнахи, к сожалению, не заехали из-за отсутствия времени. Сегодня ещё нужно миновать Грузинско-Азербайджанскую границу и доехать до Шеки, и найти там ночлег. Как известно: «Невозможно объять необъятное». Но нужно же оставить что-нибудь на будущие путешествия.
Когда по главной дороге спускались в центр города, увидели это семейное кафе где и отобедали. И опять размер порций очень большой. Решили, что бы не объедаться взять только по первому блюду (два харчо и куриный суп) и хачапури по-аджарски («лодочка с яйцом») + кофе, чай, вода. Хачапури одолеть уже не смогли. Счёт 35 лари, чаевые уже включены. Далее небольшая прогулка по городу. Мини отель. Остатки крепостной стены. А вдали Алазанская долина.
Остаётся немногим более 50 км до Азербайджанской границы. Но из них более половины пути едешь по населённым пунктам. Только отъезжаешь от Цнори и начинается. Я насчитал более десяти. К 17-30 прибыли к погранпереходу. На грузинской таможне даже из машины не дали выйти. Проверили паспорта, сфотографировали прямо в машине и всё. Потом была азербайджанская граница, на которой провели ровно один час, при этом я был первый перед шлагбаумом. В ожидании запуска на таможню познакомился с азербайджанцем. Он предупредил, что азербайджанская милиция очень строго следит за скоростным режимом. И даже ему, пенсионеру МВД Азербайджана, никаких поблажек не делают. К слову, мой радар-детектор исправно служил.
Азербайджанскую таможню пассажиры проходят пешком. Все мои чемоданы и сумки пропустили через сканер. Потом долго оформляли страховку. За страховку заплатил 40 долларов. В общем, все кто стояли за мной, азербайджанцы и грузины, уже давно уехали. Когда выехал за пределы таможни там сиротливо стояли жена с сыном. Они уже думали, что меня за что-то арестовали.
В 18-35 (по Тбилисскому, да и Московскому времени) въехали в Азербайджан, а там на час больше. В городе Балакан, он первый после границы, в банкомате обналичил 200 манат. С карты снялось 8671,81 рубль + 193,36 рублей комиссии. Таким образом, 1 манат стоил 44, 33 рубля.
В полдесятого, уже в темноте, заехали в Шеки и в 22 часа, с помощью языка, который не только до Киева доведёт, на проспекте Ахундова, 185 нашли гостиницу «Караван-Сарай», где планировали остановиться. Эта гостиница сама по себе является достопримечательностью Шеки. Исторический комплекс «Караван-сарай» в Шеки представляет собой два караван-сарая, дошедших до наших дней и традиционно называемых «Верхний» и «Нижний» Караван-сараи. Строительство этих караван-сараев относится к XVIII-XIX векам нашей эры.
«Нижний» караван-сарай имеет прямоугольную форму с большим внутренним двором. Эти фотки делал утром.

Во двор ведут четыре входа из всех четырех углов здания. Всего в нижнем караван-сарае существует 242 комнаты. Ранее на первом этаже постоялого двора находились торговые лавки и складские помещения, а второй этаж предназначался для жилья постояльцам, которым сдавались комнаты. Каждая комната имела люк, который стремянкой соединял его с нижним помещением, что было очень удобно для купцов, желавших в любое время дня и ночи проверить сохранность своих товаров. С 1988 года Нижний Караван-сарай используется как гостиничный комплекс.
Свободные номера были. Мы выбрали полулюкс за 50 манат (около 2200 рублей). В номере две комнаты и большой санузел. Комнаты в стиле старого караван-сарая, их практически не переделывали. В углу возле телевизора видно нишу. Это раньше был очаг. Сын был в восторге. Спальня.
Ужинали в ресторане при Караван-сарае. На гриле баранина, говядина, а так же зелень, сыр, овощи, чай и вода стоили 18 манат. Спиртное в ресторане отсутствует «как класс». А вот здесь, и вообще в Азербайджане, порции заметно меньше чем в Грузии, да и в Армении.
Завтра осмотр Шеки, Шемаха и далее в Баку.