По всему острову Ла-Пальма обустроено множество астрономических площадок для наблюдения за небесными светилами. Заблудившиеся в школьном курсе астрономии могут воспользоваться подсказками, установленными прямо тут же.
Ну а если вы попали на такую астрономическую площадку средь бела дня – не беда: можно хорошенько оглядеться по сторонам и найти уже знакомые места.
Актуальный для этого части рассказа район острова обведен синей линией.
Положа руку на сердце, этот район – наименее интересный и неожиданный на острове. Но завершать свой отпуск на Ла-Пальме мы были вынуждены именно здесь, поближе к столице: расписание паромов было так хитро составлено, что мы были вынуждены возвращаться обратно на Тенерифе в половине шестого утра. Соответственно, надо было минимум за полчаса до отправления быть в порту, плюс еще накинуть время на поиск въезда и прочие непредвиденности (как говаривала моя бабушка, «лучше часочек подождать, чем опоздать на автобус»).
При таком раскладе мы выбрали на последние три дня опять-таки дом — Callejones
Присланные инструкции по заселению гласили: за ключами придете в бодегу такую-то, спросите сеньора такого-то, но учтите, что он говорит только по-испански. Отлично. Прямо совпадение какое-то. В назначенное время являемся и бодегу и… да, конечно, по доброй ла-пальмовской традиционной бестолковости на воротах висит замок. Прем прямо к дому по указанным координатам, причем я снова и снова не устаю удивляться собственному супругу, которому приходится маневрировать на таких ограниченных пространствах, что просто диву даешься.
Домик узнали по фотографиям из букинга, несмотря на то, что масть сменилась: из довольно веселенького голубенького он превратился в такой сероватенький.
Вышеозначенный (или же другой, но тоже исключительно испаноговорящий) сеньор нас уже дожидался внутри дома. В качестве бонуса к многочисленным удобствам дома нам полагались, помимо традиционной корзины с фруктами, два билета в музей шелка в Масо, в котором мы к тому времени побывали.
Дом мне понравился какой-то своей строгой красотой: он был даже не канарским, а, скорее, испанским:
При мытье посуды из окна наискосок был виден океан:
В хорошую погоду здесь как на ладони должен быть виден Тенерифе, но нам не повезло: погода испортилась окончательно, и лишь единожды сквозь облака промелькнул зыбкий силуэт Тейде.
Вместо шезлонгов пришлось из дома вытаскивать одеяла, чтобы лицезреть океан, но и это не помешало мне воспользоваться шикарно укомплектованной летней кухней и открыть сезон барбекю (кто ж знал, что в этом году все так будет).
В остальное время воспользовались соседством Lidl и готовили всякую «санкционку» под местное:
Цветочки тоже с клумбы во дворе. Там много всякой забавной ерунды росло:
За наши 18 дней на Ла-Пальме погода несколько раз радикально менялась, да и мы еще перемещались от региона к региону, что ранней весной может кардинально сказываться: мы испытали на своей шкуре перепад от 35 градусов – до 5. Вот окончание нашего путешествия на Ла-Пальме пришлось на такие серенькие 16-19 градусов. Но зато мы увидели разные модификации островной погоды, и даже в пасмурном марте Канары не лишены своего очарования.
Как я уже упоминала, восточная часть острова – не самая выдающаяся в природном плане. Наше знакомство с Ла-Пальмой начиналось именно отсюда: с порта. У нас до заселения было два часа времени, которое мы потратили на поиски открытых в воскресенье супермаркетов, поэтому по столице острова и вокруг нее сделали несколько кругов, видели даже плавно отваливший в обратный путь свой паром.
Да и позднее несколько раз проезжали через столицу острова Санта-Крус-де-Ла-Пальма, вдоль набережной, порта и городского пляжа:
От столицы к югу острова можно добраться вдоль восточного побережья по трассе LP-2. Этот участок пути, пожалуй, самый скучный: ничего, кроме усредненно-зеленых склонов и плавно перетекающих одна в другую деревень.
Но вот если не доезжая до Санта-Крус свернуть вверх по LP-301 – то можно попасть к исходной точке маршрута «Дорога вулканов».
На одной из местных дорожек в районе Breña Alta натолкнулись на ответвление, ведущее к астрономической площадке, с которой я и начала рассказ об этой части острова.
Близость к цивилизации: отдельные представители бытовой техники сбегают в лес
С мирадора почти видна столица, прикрытая горой характерной конусообразной формы:
Если же проехать Санта-Крус насквозь и отправиться наверх по LP-4 к кальдере Табуриенте, то по пути надо быть готовым к остановкам, потому как именно здесь вас ждут самые эффектные виды на восточное побережье и столицу острова:
Дальше дорога круто забирается вверх, ведет через поселки с апельсиновыми деревьями и цветущими кустарниками, причем дорога постепенно и верно дичает.
Наконец, по дороге нельзя пропустить единственное место на всем острове, где растут несколько ничейных апельсиновых деревьев!
Один раз мы остановились и я всеми правдами-неправдами добыла пяток неказистых на вид апельсинов. Но сок из них получился – вкуснее я не пробовала в жизни. Потом уже не удалось достать ни одного: высоко, под рукой ничего подходящего, прямо хоть камни надо было заготавливать для сшибания! В общем, это такой у нас был аттракцион: добудь апельсин. Увы, местных апельсинов в продаже мы не встретили, как на Гран-Канарии, так что пришлось облизываться на дерево.
За три километра до этого дерева и после него уже никаких населенных пунктов и домов мы не встретим – дальше будет только дорога, ведущая к астрономической обсерватории, но там мы уже побывали.
Поэтому возвращаемся назад, в район столицы, и от нее по LP-101 поднимемся к маленькому, но очень значимому для жителей острова городку – Лас Ньевес/ Las Nieves.
Сердце этого крошечного городка на склоне горы над столицей острова — монастырь Нуэстра Сеньора де лас Ньевес.
На каждом канарском острове есть самая почитаемая статуя Мадонны: на Тенерифе это изображение Божьей Матери Канделарии, на Гран-Канарии -статуя Нуэстра-Сеньора-дель-Пино, на Иерро — изваяние Святой Девы Марии в Ermita Virgen de los Reyes.
Вот такая самая почитаемая статуя – Богоматери снегов — на Ла-Пальме находится в церкви в Лас Ньевес.
При всем своем богатом опыте знакомства с площадями маленьких канарских городков, вынуждена признать, что площадь в Лас Ньевес – одна из самых уютных и красивых.
Вот только заказ в гриль-кафе на площади оказался не таким вкусным, как обычно на Канарах, но я все равно рада, что мы посидели здесь, и даже много больше часа – уж больно неспешным было обслуживание. Мы, кстати, тоже были еле живы, так как накануне протопали 26 километров с бешеным перепадом высоты. Поэтому в тот день ноги не гнулись от слова совсем, и даже вот этот спуск-подъем от парковки к площади пришлось преодолевать в несколько заходов.
Да и оставшиеся дни мы больше не рисковали уходить на дальние расстояния, решив больше с экстримом не связываться. Просто гуляли по восточному берегу.
Заходили в двойной музей (вышивки и Тела Христова) в Масо/ Mazo: я о нем подробно уже раньше рассказывала.
Красный дом, в котором находится музей, сам по себе памятник искусства.
Построивший его богатый горожанин настолько трепетно относился к дочери, что она даже в церковь была вынуждена ходить по отдельной дорожке. Поскольку церковь в Масо одна, надо думать, что это она и есть:
Вид из Масо на столицу и северо-восточную часть острова:
А это наоборот – вид на Масо:
Помимо музея праздника Тела Христова в Масо есть даже специальный посвященный этому парк:
Видимо, близостью к массовым местам проживания туристов объясняется присутствие в крошечном Масо еще одного музея – керамики.
Но график его работы настолько затейлив, что бы дважды не попадали в него, ограничиваясь исключительно заманчивыми видами вокруг музея.
Ну и напоследок о Масо – покорившая меня вывеска салона красоты:
Объясню, почему я упомянула о массовости туристов в этом районе: просто рядом находится Лос Канкахос/ Los Cancajos, а это как раз треть туристического потока (две трети, все же, на более теплом западном берегу в Тасокорте и Пуэрто Наос).
Берег и здесь дик и суров, но местечко для пляжа здесь нашлось.
Здесь же неподалеку находится аэропорт. Взлетно-посадочная полоса находилась практически на уровне нашего дома – только намного ближе к океану.
Чем дальше после столицы вдоль восточного побережья к северу – тем более обрывистыми становятся склоны, тем извилистее дорога, глубже ущелья.
Не без некоторого душевного трепета напоследок я оставила рассказ об одном из таких ущелий — барранко Агуа – и Лос Тилосе. 12. Лос-Тилос
Покрытие точно чумовое: камешек к камешку!
Справедливости ради отмечу, что такое на островах и раньше встречали. А на Гран-Канарии даже дом такой видели — весь в мозаике из камешков.
Спасибо за отзыв!
Испанцы очень любят леающих на мётлах ведьм. Видимо ассоциируя их полёт с падающими звёздами. Вот и наблюдаем мы их забавную эскадрилью на машинах, дверях домов и даже на входе в парикмахерскую ))).
Спасибо, Света.
А я что-то не обращала внимания на ведьм в Испании. Но салон красоты с такой «красотулей» нельзя было не заметить)))
Спасибо: плюсанул так плюсанул!
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять
комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество
привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.
Комментарии (4)
RSS свернуть / развернутьBVD64
Я бы, Света, немного изменил одно слово этого предложения: «наименее» на «не менее». :)
Добавлю: и оригинальных, покрытие-то каково!
Спасибо!
begun12
Справедливости ради отмечу, что такое на островах и раньше встречали. А на Гран-Канарии даже дом такой видели — весь в мозаике из камешков.
Спасибо за отзыв!
Miquel
Спасибо, Света.
begun12
Спасибо: плюсанул так плюсанул!
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.