Секретный визит в «Обитель зла». Часть 11.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10.

День шестнадцатый. 7.08.2010. Суббота.

Хорошо выспавшись за две предыдущие ночи, в этот раз проснулись очень рано. Но быстро уехать не получилось. Долго не могли найти «гарсона». С трудом «урвав» свой завтрак, я отправился на стоянку за машиной. Здесь нас ждали две новости: плохая и хорошая. Салон весь пропах испортившимся арбузом. Слава богу, что этот кислый компот никуда не пролился. А вот порадовало то, что, с увеличением в двигателе концентрации «правильного» масла после постоянных доливов, расход его заметно сократился. Поэтому я оставил в качестве н.з. 4,5 литра с расчётом на то, что где-нибудь на обратном пути произведу полную замену масла.

Объём багажа после покупок увеличился. Поэтому пришлось заняться его утрамбовкой. Выехали только в 10.15. Но не успели проехать и километра, как ребёнок заявил, что, по-видимому, забыл в хостеле своего плюшевого попугая. Птицу, которая умудрилась увидеть половину мира и даже больше, нужно было вернуть, во что бы то ни стало :) Остановившись чуть ли не посреди улицы на «аварийке», мы делегировали Машу на выполнение этой ответственной миссии. Недовольный полицейский-регулировщик был «отшит» с помощью весьма убедительных жестов. Запыхавшаяся Маша вернулась так быстро, насколько смогла, с Карудо в руках. В хостеле она обратила внимание на то, что уборка номера свелась лишь к чистке ковра. Постельное бельё так никто и не менял :(
Несмотря на заторы, город покинули легко. Сегодняшняя наша цель – Шираз. Маршрут выбрали не самый очевидный, поскольку немного успели соскучиться по горным дорогам – Shahreza, Semirom, Pataveh, Yasuj, Sepidan, Shiraz. Свернув после Шахрезы с автомагистрали, по практически пустой дороге начинаем подниматься вверх. На ближайшем перевале — традиционная фотоостановка. В цветовой палитре гор появились новые, графитово-розовые, оттенки.



Далее местность пошла безлюдная и суровая, но не лишённая своеобразного шарма.





Скудная придорожная растительность, как ни странно, тоже радует глаз.


Движение либо совсем отсутствует,


либо очень вялое.


«Кочевники» едут исключительно в северо-западном направлении.

Дорога постоянно петляет.

По мере приближения к Ширазу, в долинах рек


появляются следы человеческой деятельности – многочисленные возделанные оазисы с изумрудными полями


и плодовыми садами.

Как следствие – активная придорожная торговля. Вместо загубленного арбуза закупаем персики, виноград, инжир.

На горных склонах возводятся коттеджные посёлки. Архитектура домов совершенно нетипична для Ирана. Больше всего удивляют строения, похожие на китайские пагоды.

В Шираз (Shiraz, شیراز) въехали в 17.00. Движение было ещё не очень интенсивное, поэтому до главного ориентира, полностью пересохшей реки Хошк, добрались без особых волнений.

После непростого процесса привязки навигатора к карте, удалось задать «точку прибытия», но Гармин в упор не хотел воспринимать тот факт, что движение параллельно реке какой-то «умник» организовал по правостороннему принципу. Пришлось импровизировать, после чего навигатору сразу полегчало :)

Предусмотрительно припарковавшись на тихой улице неподалёку от центра, отправляемся на поиск подходящего ночлега. Зашли в пару-тройку гостиниц. Места есть везде. Раздражает, что цены в путеводителе и фактические, как обычно, отличаются в два раза. В конце концов, выбираем очень примитивный Hotel Zand. У него три преимущества: близость к историческому центру, цена — 20$ за ночь (даже неудобно было торговаться) и крошечный паркинг во внутреннем дворе, «втиснуться» в который нам помогала вся улица:)
Непосредственно номер больше всего напоминал больничную палату в глухой провинции.

Дополняет картину висящий на потолке огромный вентилятор. Санузел — на коридоре, впрочем, кроме нас на этом этаже гостиницы больше никого не селили. Заходим в комнату и начинаем понимать, что мы здесь не одни. Я резко оборачиваюсь и вижу: на стене замерла от неожиданности ещё одна здешняя обитательница – микроскопическая полупрозрачная ящерица :)

Виды с балкона открываются не очень романтичные. С одной стороны – безликая малоэтажная застройка.

С другой – торговая улочка. Самый примечательный магазин – военное обмундирование разных армий, в том числе и американское :)

Разместившись, идём на поиски «хлеба насущного». Район очень оживлённый, поэтому нашли без труда. В этот раз, для разнообразия, отведали курятины.

Пока ужинали, стемнело. Но от этого на улице легче дышать не стало. Шираз – самая южная точка нашего путешествия, следовательно, и самая близкая к Персидскому заливу. Влажность здесь весьма высокая, поэтому мы решили отдохнуть в ближайшем скверике у фонтана.

К счастью, одна из скамеек оказалась свободной. Удивительно, но никто с расспросами не приставал. От воды веяло такой приятной прохладой, что мы просидели там без движения больше часа. Завтрашний день намечался довольно напряжённым, поэтому отправились прямиком в свою «палату».
Итог дня: 510 км, время в пути 6 часов 45 минут.

День семнадцатый. 8.08.2010. Воскресенье.

Вентилятор, вращавшийся на максимальных оборотах, от духоты не спасал. Но посреди ночи вдруг оживился огромный «шкаф», стоявший на балконе. Он оказался элементом централизованной системы кондиционирования гостиницы. Стало немного легче.
Звучит это банально, но Шираз – город вина, «чарующих поэм и обворожительных од». От вина после революции ничего в Иране не осталось. А вот от поэтов остались хотя бы мавзолеи. Два из них находятся в Ширазе – Хафеза и Саади. Но я являюсь поклонником исключительно Омара Хайама, а его мавзолей находится в далёком Нишапуре. Поэтому мы решили пренебречь посещением гробниц великих персидских поэтов в угоду другим достопримечательностям.

В самом центре Шираза находится внушительная крепость Карим-Хан с четырьмя круглыми башнями.


Если бы не эти башни, то, попав внутрь, можно было бы подумать, что находишься на территории какого-нибудь дворца или дома зажиточного горожанина. Поскольку здесь разбит большой апельсиновый сад и обустроен бассейн.


Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как в крепости размещалась царская резиденция.

Позднее здесь была тюрьма. Поэтому о былом великолепии могут свидетельствовать разве что огромные окна-витражи.


На сегодняшний день многие внутренние помещения крепости активно вяло восстанавливаются. В других – размещены музейные экспозиции. В частности, музей периода Занд с восковыми фигурами в традиционной одежде.

Интересны и банные помещения с великолепными орнаментами на стенах и сводах.


Далее наш путь лежит в находящийся по соседству с крепостью сад Баг-е Назар, в центре которого находится музей Парс. Музей расположился в павильоне, который во времена Карим Хана использовался как дом приёмов зарубежных гостей.

В традиционном бассейне плавают золотые рыбки.

Внутри павильона представлена большая экспозиция, посвященная эпохе Занд. Указы, личные вещи, оружие Карим-хана, а также его могила. Внутри фотографировать почему-то категорически запрещено, и за этим строго следят многочисленные смотрители. Но, если категорически нельзя, то сразу же возникает желание нарушить запрет. В результате я изловчился сфотографировать фрагмент фресок

и книжную обложку.

Далее отправляемся в сторону базара Вакиль. Как часто бывает на Востоке, базар – это не только торговый объект, а целый социально – бытовой комплекс. Сначала зашли в бани Вакиль. До недавнего времени здесь был один из самых популярных ресторанов страны. Но из-за того, что ресторанная кухня наносила ущерб историческому зданию, его закрыли, и сейчас в этом классическом банном комплексе расположился музей ковров.


Впрочем, это не мешает любоваться изящной отделкой помещений.


Следующий объект нашего интереса – мечеть Вакиль. Построенная по приказу Карим-хана в 1773 году, она могла бы стать самой главной мечетью страны. Но, увы, смерть правителя и последовавшие за этим междоусобицы привели к власти шаха Каджара, который перенёс столицу в Тегеран. В результате этих событий мечети Вакиль была уготована судьба обычной провинциальной мечети, которая даже в Ширазе не является самой красивой и оригинальной. Декор южного и северного эйванов типичен – растительные и геометрические орнаменты.


На мой взгляд, по сравнению с мечетями Исфахана, отделку даже можно назвать в какой-то мере безвкусной.


Наиболее красивое место – это молитвенный зал, кирпичный свод которого подпирается лесом из 48 резных колонн. Здесь покрыта декором только та часть свода, которая идёт к михрабу. Обращает на себя внимание и 14-ступенчатый минбар: он вырезан из монолита, который был специально доставлен из далёкого Азербайджана.

В этой мечети мы обратили внимание на то, что, будучи, по сути, не музеем, а проходным двором, в дневное время её тенистые ниши привлекают немалое количество любителей послеобеденного отдыха, включая солдат грозной иранской армии, бесконтрольно испускающих слюни во время крепкого сна наравне с беззаботным гражданским населением:)
Далее перемещаемся на базар Вакиль. Отдавая приказ о строительстве этого сооружения, Карим-хан рассчитывал, что базар станет главным торговым центром страны. Поэтому его структура получилась не такой бестолковой и запутанной, как у многих других иранских базаров. Все основные лавки сосредоточены вдоль главной улицы и прилегающих к ней немногочисленных караван-сараях.


Кирпичный сводчатый потолок является шедевром архитектуры и дизайна.

Благодаря ему и грамотно устроенной системе вентиляции летом на базаре всегда прохладно, а зимой — тепло. Ассортимент товаров – традиционный.

Но иногда на глаза попадаются и нечто ранее не встречавшееся, в частности, выполненные из разных металлов фигурки животных.


Впрочем, с учётом весьма «кусачих» цен и завершения нашей шопинг-программы ещё в Исфахане, подолгу нигде не задерживаемся.
Самое уютное место базара Вакиль – это, пожалуй, караван-сарай Мошир. В его центре разбит небольшой садик с пустующим водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру расположены двухэтажные торговые лавки.

К слову, именно в этом караван-сарае проще всего отовариться, поскольку здесь можно купить всё – от магнитов на холодильник до ковров. В одной из таких лавок нами был замечен один из немногочисленных в это время года иностранных туристов: немец, ставший обладателем персидского ковра. Подтверждением популярности караван-сарая Мошир у туристов является и то, что на входе в него крутится весьма колоритная личность: разодетый в старинный костюм пожилой «стражник» с «берданкой». Поговаривают, что он порой даже довольно нахально пристает к туристам с целью извлечения прибыли за счет совместного фотографирования. Я, стоя в другом конце двора, довольно долго исподтишка старался поймать его в объектив, но «стражник», как будто чувствуя мои намерения, постоянно менял свою позу и расположение. Удалось его сфотографировать лишь тогда, когда он повернулся к нам спиной.

Пройдя базар насквозь, направляемся на поиски комплекса Наренджестан Гавам, который представляет собой пример типичного ширазского сада и жилых помещений богатого горожанина. Нашли мы его достаточно быстро, но случайно, поскольку, как правило, все интересные сады, здания и сооружения в Иране находятся за глухими кирпичными или глиняными заборами. И, не зная языка, нужно быть очень внимательным, чтобы по каким-то вторичным признакам найти искомый объект. Стоимость билетов для иностранцев по иранским меркам оказалась высокой – по 3$ с человека. Но оно того, безусловно, стоило!
Комплекс, занимающий полквартала, был построен в конце XIX века для губернского судьи провинции Фарс и включал в себя как жилые помещения, так и связанные с ними подземным ходом помещения для приема гостей. Кроме этого в комплекс входили семейная и общественная бани, небольшая «домовая» мечеть и других строения, ныне не существующие.
В качестве билетёров в Наренджестан Гавам «работают» добродушные апатичные кошки:)

Зайдя внутрь, мы присели немного отдохнуть в тени окружающих комплекс галерей. Украшенные лепниной стены, инкрустированные потолки и резные деревянные колонны второстепенных помещений – это всего лишь банальный анонс того, что нам предстояло увидеть.


А пока перед нашими взорами распростёрся сад


с бассейном с фонтанами посреди.

Ну и всё это очень пышное аккуратное и ухоженное великолепие находится в окаймлении могучих пальм.


В северной оконечности парка находится бассейн с холодной прозрачной водой, который, безусловно, освежает накалённую летнюю атмосферу.

Теперь идём туда, собственно, для чего мы и пришли в Наренджестан Гавам – в бируни – павильон для приёма гостей. В цокольном этаже расположен небольшой музей, в экспозиции которого, в частности, есть предметы из коллекции известного американского ираниста Артура Поупа.

Созданный им в Нью-Йорке Институт Азии по его же инициативе перебрался именно в Наренджестан Гавам в 1969 году, после того как этот комплекс был передан университету Шираза. Естественно, что такое было возможно только в шахские времена, и после Исламской революции институт был закрыт.
Бегло ознакомившись с экспозицией музея, мы поднялись наверх, чтобы осмотреть помещения павильона. То, что мы увидели, стало одним из самых сильных впечатлений за всю поездку. Такой красоты я, на мой вкус, не встречал и во многих королевских дворцах Европы, которые посчастливилось посетить. А ведь это павильон для приёма гостей всего лишь чиновника, хоть и высокопоставленного. Слава богу аллаху, что Наренджестан Гавам оказался в «руках» университета, которому удалось сохранить всё это великолепие.
Входные порталы – сплошь из лепнины.

Ну, а дальше – словами трудно что-то передать – это нужно просто видеть: невероятные сочетания и захватывающие по сложности комбинации из изразцов деревянных панелей и витражей.


Помещения прихожей – это сочетание зеркальной мозаики и больших и малых прямоугольных зеркал, создающих умопомрачительную иллюзию бесконечности.



Отдельная «тема» — это потолки. Расписные деревянные.


Среди них особо можно выделить мотивы в европейском стиле: альпийские церкви и пышногрудые немецкие фройлины.

Ошеломляют играющие со светом потолки из зеркальной мозаики.

Ну, а сочетание всего вышеперечисленного – это уже за гранью моих представлений о вкусе и красоте.



В одной из комнат разместилась коллекция традиционной для своего времени мебели и посуды.

Дабы улеглись эмоции от увиденного, после посещения комплекса Наренджестан Гавам решено было пообедать. К счастью, искать ресторан долго не пришлось. В результате робкой попытки разнообразить наше меню мы получили блюдо «мясо в сельдерее». Впрочем, в отличие от сельдерея, мяса там оказалось немного. Но и счёт – 7,5$ — минимальным:)

Далее в планах была самая красивая мечеть Шираза – мечеть Насир-ол Молк, но, к сожалению, она оказалась «закрытой на обед». Поэтому мы идём дальше – к мечети Шахидов. С одной стороны – это одна из самых больших и древних мечетей Ирана. Но многочисленные перестройки, разрушения и последующие за ними ремонты мало что донесли до наших дней с тех времён. Поэтому мы её либо не обнаружили, либо просто не обратили внимания, так как наши взгляды привлекли луковичные купола на противоположной стороне площади.


Оказалось, что это Мавзолей Шах-е Черагх – одна из самых главных достопримечательностей Шираза. Странно, что первоначально его посещение в мои планы не входило. На входе в мавзолей возникли проблемы: не пускают с сумками и, к огромному разочарованию, с фотоаппаратами. Пришлось всё сдать в камеру хранения. На Машу, в дополнение ко всему, ещё и напялили белый чадор. Впрочем, сам факт допуска немусульман к шиитским святыням – это уже огромная удача.

Пройдя через огромные деревянные ворота под изразцовым сталактитовым порталом,

мы оказались в большом внутреннем дворе, где по до блеска отполированным плиткам хаотично перемещалось довольно много народу. Здесь царила на удивление дружелюбная и уютная атмосфера. Люди беседуют, курят, спят, пьют и, естественно, едят. Повсеместно резвится детвора. Никакой вселенской скорби и покаяния нет и в помине.

На территории комплекса находятся две гробницы: святым Сейиду Мир Ахмаду и Сейиду Мир Мухаммаду. Оба они являются братьями самого почитаемого иранскими шиитами святого – имама Резы. Имам Реза являлся прямым потомком Пророка Мухаммеда, вынужденный бежать со своими братьями из Медины в Персию, он был отравлен в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имам Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, это почитание распространилось и на его семью, которая после его смерти бежала в Шираз. Вот такая вкратце история… Да, кстати, Ахмад тоже был убит – в Ширазе, в 835 году.
Впрочем, ничего на момент посещения комплекса не зная о перипетиях жизни и смерти потомков Пророка, мы направились к мавзолею младшего из братьев – Мухаммада.

Сдав обувь в камеру хранения, я зашёл на «мужскую половину» (Маша и Таня, соответственно, в «женскую»). Первое время, буквально ослеплённый увиденным, я стоял как «пришибленный»: в центре огромного зала, облицованного зеркальной мозаикой, стоит серебряный саркофаг с решетчатым ограждением. Вокруг него толпится много народу – все что-то просят у святого.

Чувства от увиденного великолепия затмевают разум. Думать о том, какого кропотливого труда стоило создать всё ЭТО, просто не хочется. Обидней всего было осознавать, что ты не можешь запечатлеть эту фантастику на фото. Жалкая попытка снять исподтишка на примитивную камеру мобильника дала весьма посредственный результат: файл впоследствии был безжалостно уничтожен:( Я бы ещё долго стоял, разинув рот и не в силах сдвинуться с места, потрясённый увиденным. Но тут из-за ширмы, разделяющей женскую и мужскую половины, стремительно выплыли две до боли знакомые фигуры. Это были Маша и Таня. Воспользовавшись временным замешательством своего добровольного «гида», они ушли в «свободное плавание». Потрясённые, как и я, девчонки потеряли чувство реальности и не до конца контролировали свои действия:) Впрочем, нелепой ситуация оставалась не долго. Следом за ними выскочила «провожатая» и быстренько вернула «неверных» в женскую «гавань». Следует заметить, что эта «чрезвычайная» ситуация ни у кого не вызвала никакого видимого изумления и, тем более, возмущения. Уж очень снисходительно иранцы относятся к поведению иностранцев. Это забавная ситуация позволила мне выйти из забытья. Окинув прощальным взглядом весь этот «космос», я вышел во двор. Маша и Таня уже меня поджидали. Пройдя в дальний угол комплекса, мы сели в тени передохнуть и обменяться впечатлениями.
В отличие от «младшего», мавзолей Сейида Мир Ахмада – более грандиозное сооружение. Его фасад представляет собой большую веранду, крыша которой поддерживается десятью, а не четырьмя, деревянными колоннами. По углам возведены приземистые минареты, венчающиеся изящными балконами с золотыми «шапками».

На «разведку» внутрь я пошёл один. В молитвенном зале мне снова пришлось пережить уже знакомую бурю эмоций: каким воображением нужно обладать, чтобы придумать всё это и воплотить в жизнь?

Внутри всё аналогично – огромный зеркальный зал, посреди которого стоит саркофаг. Но подсветка преобладает зелёная, что привносит изрядную долю мистицизма в окружающую атмосферу.

Народу здесь гораздо больше, чем в первой гробнице, но все в основном молятся. Поэтому, потоптавшись ещё немного на месте, я предпочёл ретироваться. Дабы избежать непредвиденных недоразумений, Маша и Таня внутрь не пошли, ограничившись моими рассказами.
Забрав вещи в камере хранения, я подошёл к «вахтёрам» и жестами попросил разрешения снять входной портал с более близкого расстояния. Один из охранников, несмотря на возражения другого, сопроводил меня до самого входа, откуда позволил сделать несколько вышеприведенных фотографий. Для того же, чтобы проиллюстрировать впечатления от увиденных интерьеров, пришлось немного покопаться в интернете:)
Рассудив, что на сегодня «архитектурных впечатлений» мы получили сверх меры, решено было остаток дня провести в Райском саду (сад Эрам). Находится он на другом конце города, поэтому для начала отправляемся на примеченную ранее автобусную станцию. Остановившись сфотографировать пожарное депо,

мы привлекли внимание водителя проезжавшего мимо автобуса. Он настолько энергично начал нас приветствовать, что на время потерял контроль над дорогой – в результате чего его автобус вошёл в небольшой контакт со стоявшим на обочине «Самандом»:)
Очередного попутного желающего попрактиковаться в английском я быстро переориентировал на то, чтобы помочь нам добраться до сада Эрам, озадачив его поиском подходящего для нас автобуса. Молодой человек успешно справился с возложенной на него миссией. Водитель автобуса подсказал нам, где выйти. После этого, преодолев мост через «реку»,
вдоль которой мы накануне «блудили», неблизкий путь привёл нас ко входу в Райский сад. Стоимость билетов – 4$, что в 10 раз выше, чем для иранцев – налицо явная дискриминация:) До ХХ века сад принадлежал одной знатной семье, но был конфискован «для нужд университета». Тогда же появилась и железная ограда взамен земляного вала, выкорчеваны старые деревья и проложены регулярные аллеи. После Исламской революции сад было решено превратить в ботанический.

В центре сада расположен дворец XIX века, вход в который для публики закрыт.

Основные дорожки проложены вдоль многочисленных каналов.




Повсюду растут аккуратно фигурно подстриженные кусты.



Встречаются и плодовые деревья. К сожалению, гранаты ещё не созрели:)


Есть и пальмы.


Но гордость сада – гигантские кипарисы.

В дальнем укромном уголочке вокруг небольшого пруда разбит сад камней.


Пожалуй, это самое популярное место у ширазских девчонок: именно здесь, разбившись на многочисленные группки, они увлечённо делятся с подругами своими тайнами.


Прогуливаясь по саду, мы зашли в местное «кафе» съесть мороженого.

Выбрали то, что наиболее популярно у местных. Заплатили 6$! Оказалось, что это какие-то макароны, замороженные вместе с кокосовой стружкой – редкостная гадость:(
Обратно возвращались тем же автобусом, поскольку его маршрут пролегал, в том числе, и мимо нашей гостиницы. Забавно было наблюдать, с какой ненавистью внешне невозмутимый водитель относится к вездесущим мотоциклистам: он постоянно минимизировал зазоры между ним и впередистоящей машиной, чтобы никто не мог через них просочиться. Причём делал это и тогда, когда в эти зазоры успевали уже пролезть очередные «байкеры». В результате водитель добился своего: очередной «хам» был-таки «поддет» бампером, после чего распростёрся на асфальте. Никаких «разборок» не последовало – один встал с дороги, бросив испуганный взгляд на обидчика, а второй — и бровью не повёл и продолжил движение.
Подкрепившись в «палате» остатками своих припасов, мы завалились спать. На завтра был запланирован ранний подъём.

Продолжение