Секретный визит в «Обитель зла». Часть 14.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13.

День двадцать второй. 13.08.2010. Пятница.

Выехали мы из Кашана в 9.15. Этот выходной день не обещал нам никаких сверхоткрытий. Поскольку, и промежуточный Кум, и пункт назначения — Казвин не входят в список топовых городов Ирана.
Но, отъехав на пару десятков километров от Кашана, стало понятно, что потрясений нам избежать не удастся. Виной тому горы, точнее, их цветовая палитра. Здесь было всё. И многослойные пироги, где мягкий вишнёвый цвет резко сменялся бледно-жёлтым, а тот, в свою очередь, на серо-зелёный.


Затем все эти «пироги», как будто расплавившись на солнце, оседая, превращались в массу, похожую на тесто.



А то вдруг появлялись вершины, где каждый из этих цветов — ингредиентов становился доминирующим.




Этот пейзаж не от мира сего произвёл на нас такое магическое впечатление, что мы даже остановились, не в силах продолжать дальнейший путь.
Придя в себя, отправились дальше. Около 11 часов въехали в святой город Кум (Qom, ﻗﻢ). Кум – это родина исламской революции. Именно по этой причине Хоссейн, ярый антиисламист, отговаривал нас от посещения Кума. Но, поскольку, Питер – родина октябрьского переворота 1917 года, не вызывает у нас похожих эмоций, мы проигнорировали рекомендации нашего друга.
Впрочем, заехали в Кум мы по другому поводу. Этот город является вторым по значимости после Мешхеда религиозным центром страны. Здесь, над местом захоронения Непорочной Фатимы — родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы, воздвигнут огромный религиозный комплекс.
В связи с выходным днём в городе царила вялая атмосфера. Поэтому мы быстро припарковались на одной из улиц неподалёку от комплекса.
Восьмь мечетей и молитвенных зданий соединено здесь в единое целое, занимая при этом огромную территорию. Тем не менее, религиозные деятели на этом не останавливаются, продолжая пристраивать всё новые и новые корпуса и мечети.

Попасть внутрь, естественно, только мусульманам, можно через десятка полтора тщательно охраняемых ворот. Говорят, что иногда туристам удаётся проникнуть на территорию комплекса, но для этого нужен или сопровождающий из местных, или же можно попробовать прикинуться мусульманином. Подозреваю, что я лично при первом отдалении приближении смог бы сойти за паломника:) Но вот с моими «хвостами» это априори невозможно. Попытка – не пытка, все равно будем пробовать.
Ещё на задворках комплекса кто-то из местных порекомендовал нам «искать счастья» в воротах №7. Там никто ничего не знал, но куда-то позвонив, предложили пройти к воротам №5. Здесь история почти повторилась, но порекомендовали уже найти гида. Последнюю попытку мы предприняли на рекомендованных для такого случая LP воротах №3. Здесь на моих «кур» напялили чадоры,

но для прохода привели к воротам №5… Круг замкнулся. Единственное, чего мы добились – это возможности ступить на территорию комплекса и из-под изумительного по красоте эйвана

сделать несколько детальных фотографий. Благо, зум это позволял.

В центре внутреннего двора находится вход непосредственно в усыпальницу, увенчанную золотым куполом.


Купол находится в окружении целого леса из минаретов, отделанных изысканными мозаиками.



Эйван над входом в мечеть покрыт зеркальными мозаиками.


Слева от усыпальницы над галереями с бесчисленными дверями в молельные залы высится жёлтая полусфера купола одной из мечетей.

С правой стороны наиболее заметные сооружения – это эйван и башня.



На площади, прилегающей к территории комплекса, расположились многочисленные сувенирные, продовольственные и промтоварные лавки.


Приобретя несколько сувениров, мы отправились к машине. Больше в Куме делать нечего.
У кольцевой дороги закупили дешёвых арбузов. Маша обратила внимание на оригинальное оформление дорожной насыпи: террасами на ней были высажены аккуратно подстриженные ряды кустов.

Дальнейшая дорога несколько омрачилась одним неприятным происшествием: не заметив, как 2-полосная дорога перешла в однополосную, я бойко продолжал обгонять попутный транспорт. На одном из таких обгонов на закрытом участке нам навстречу выскочил грузовик. Увернулся я от него с большим трудом – сказался элемент неожиданности. Настроение оказалось испорченным.

Довольно однообразные ландшафты периодически разбавлялись оригинально оформленными круговыми развязками в городах. На этот раз – в виде корзин с овощами и фруктами.


В Казвин (Qazvin, ﻗﺰﻭﻳﻦ) приехали в 16 часов. Ещё в дороге прочли в путеводителе, что город известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией местных жителей. Все невольно напряглись, внимательно всматриваясь в лица и повадки горожан:)

Припарковались в самом центре города. Заметив, как я изучаю путеводитель, к нам подошёл молодой человек и предложил помощь. Оказалось, что он тегеранец. Я попросил позвонить в интересующий нас хостел, чтобы они подсказали, как их найти. Помощник всё разузнал и удалился. Мы подождали, пока он немного отойдёт и, по настоянию Тани, решили зайти на всякий случай в гостиницу «Alborz», на пороге которой мы стояли. Прайс нас, естественно не устроил, но, как только мы собрались удалиться, менеджер, ну очень смахивающий на гея, спросил: «Сколько вы можете позволить себе потратить»? Я назвал цифру 30$, хотя считал, что и этого много. Менеджер тут же согласился. За эти деньги нам предложили тесноватый 2-местный номер с индивидуальным санузлом и включёнными в стоимость завтраком и подземным гаражом. Тане пообещали организовать спальное место между кроватями. Такая неожиданная сговорчивость персонала меня насторожила и, как показали дальнейшие события, не зря.

Разместившись в гостинице, мы отправились на осмотр города. Прежде всего, зашли в центральный городской парк. Казвин некоторое время являлся столицей Ирана. 500 лет тому назад шахом Тахмаспом здесь был построен Дворец Чехель Сотун, который и находится в городском парке.


Сейчас во дворце размещён музей с интересной экспозицией. Но на момент нашего посещения он был закрыт. По парку поодиночке прогуливались, в основном, молодые парни. Возможно, пока присматривались друг к другу? :) Таня попозировала около образцов анималисткой деревянной скульптуры,


затем активно погоняла уток,

после чего мы отправились дальше.

Казвин известен тем, что в нём находятся самые хорошо сохранившиеся в Иране подземные цистерны для хранения воды. Именно их мы и собирались найти, попутно заглядывая и на другие сайты.
Сначала дошли до возведённых в XVI веке южных городских ворот, которые представляют собой целый комплекс сооружений: традиционный эйван с воротами, двухуровневую галерею и пристройки, похожие на казармы. Возможно, что по этой причине сейчас здесь размещается пост полиции, который даже рекомендуется не фотографировать.

Далее мы хотели посетить частный розовый сад. Но нас не пустили, сославшись на проводимое мероприятие. Ну, а затем настал черёд цистерн. В который раз мы убедились в том, что местные жители зачастую не владеют информацией о том, что у них находится буквально за углом. Пытаясь выяснить местонахождение одной из цистерн, к слову, самой маленькой, лучшее, что нам предложили – это отвезти в другой район города. Мы пошли пешком, о чём потом я немного пожалел: идти пришлось долго, всех мучила жажда, а воды у нас не было. В результате поднялся небольшой бунт.
Цистерну мы всё-таки нашли. Но взглянуть смогли только на входной портал,

перекрытый решёткой, и на ведущую в подземелье лестницу.

Купив бутылку воды, памятуя о Рамазане, мы пытались уединиться в глинобитных городских лабиринтах. Но это оказалось совсем непросто. Каждую секунду, то здесь, то там возникали вездесущие местные жители. Поэтому, в те мгновения, когда улицы становились безлюдными, у нас даже возникали драки за бутылку:)

Гуляя по Казвину, мы наткнулись на улицу, специализация которой – птичьи рынки. По-видимому,
разведение голубей в Иране – очень распространённое хобби, так как только при нас была продана пара птиц.

Пятничная мечеть удивила нас только тем фактом, что на её территории пацаны с громкими криками играли в футбол. Всё больше убеждаюсь в том, что пресловутый догматизм ислама сильно преувеличен.


Нашли мы и последнюю из цистерн – Хаджи Казем. Пройти мимо невозможно – цистерна похожа на провалившуюся под землю мечеть:) Но хорошо сохранившийся бадгир не оставляет сомнений в предназначении сооружения.

Попасть внутрь не удалось – закрыто на ремонт.

Закончили мы осмотр города у нарядных Тегеранских городских ворот.

Пора возвращаться в центр. Скоро зайдёт солнце и муэдзины «пригласят» всех в рестораны:)
В ожидании заката, мы решили разыскать, расположенное в районе нашего отеля, крошечное русское кладбище. Вместо этого совершенно случайно оказались в великолепном «европейском» парке с многочисленными цветочными клумбами и беседками. В этом районе проживают состоятельные люди. Дома стоят впритык друг к другу, но каждый из них имеет индивидуальную отделку. У подъездов – сплошь Тойоты и Ниссаны.
Ура! Стемнело! Пора бежать на поиски подходящего ресторана. Пришли вовремя. Пол зала занимала большая компания итальянцев. Остальные свободные места очень быстро оккупировал местный средний класс. Вероятно, из близлежащих домов. Они пялятся на нас, а мы рассматриваем и обсуждаем их. Женщины ухоженные, на них традиционно много золота, но украшения изысканные. Мужчины с подчёркнутым достоинством. Дети спокойные и некапризные. Говорят мало, но едят очень много:) Стоимость ужина соответствовала уровню заведения – 14$.

Вероятно, наш отель – не самое захудалое место в Казвине. В нём даже проживали футболисты гостевой команды. Да и зелёная ночная подсветка выделяет его среди других зданий.

Спальное место для Тани никто в наше отсутствие не оборудовал. Пришлось погонять «голубца» — портье. Через какое-то время он притащил комплект простыней сомнительной свежести.
Итог дня: пробег 381 км, время в пути 5 часов 30 минут.

День двадцать третий. 14.08.2010. Суббота.

В полночь мы проснулись от сумасшедшего грохота. Сходу даже не сообразили, что происходит. Оказалось, что прямо под нашими окнами продолжились, приостановленные в связи выходным днём, работы по выкапыванию котлована. Экскаватор и самосвалы шумели до самого рассвета. Остаток ночи прошёл в полудрёме. Теперь стало понятно, почему нам был предложен супердискаунт при заселении. После подъёма я с ужасом выглянул в окно: а вдруг свежевырытая траншея перекрыла выезд из гаража? Не дошли буквально несколько метров – полегчало.

«Сюрпризы» ждали нас и при выселении. На ресепшене нас встретили две барышни. В распечатанном счёте была совершенно другая стоимость оказанных услуг: туда дополнительно включили минибар (который изначально был пуст), завтрак и гараж. Пришлось отбиваться по пунктам. При этом барышни каждый раз куда-то звонили, удивляясь столь низкой цене. Этот торг меня быстро утомил, поэтому от гаража за полтора бакса я уже открещиваться не стал.
Сегодня нам предстояло проехаться по долинам Шахруд (Shahrud Valley, ) и Аламут (Alamut Valley, ﺍﻟﻤﻮﺕ), в силу своей труднодоступности, крайне редко посещаемым иностранными туристами. Она известна тем, что на вершинах горного массива Албор сохранились руины около пятидесяти замков, известных как замки ассасинов. Лично у меня тема ассасинов вызвала интерес после прочтения знаменитых романов Дэна Брауна. И она, безусловно, заслуживает того, чтобы, например, здесь, ознакомится с историей возникновения и деятельности этого загадочного и могучего тайного ордена, оказавшего колоссальное влияние на судьбы стран и народов не только своего времени – раннего средневековья – но и протянувшего свои «щупальца» в мир современный.
Ну, а если в двух словах, то Орден ассасинов был основан в Арабских странах. Из горной крепости Аламут, расположенной в окрестностях Казвина и захваченной Ибн Саббахом (объявившим себя впоследствии чуть ли не пророком) в 1091 году. В последующие два столетия ассасины распространили своё влияние на многие области мусульманского мира, создав цепь укреплённых горных фортов в северном Иране и Сирии и проводя политику тайных убийств своих врагов и оппонентов. К середине XIII века иранские крепости ордена были разрушены монголами.
Выбирались из города с затруднениями. Во-первых, нужно было проехать его насквозь по запруженным машинами улицам. Во-вторых, ведёт в долину второстепенная дорога, которую найти было нелегко. Помог таксист, который сопроводил нас до нужного поворота и вручил на всякий случай записку с написанным на фарси названием нужного нам города «ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ».

Как только начались горы, стало понятно, что преодолеть их без остановок для фотографирования не получится. Казалось, что нас уже трудно чем-то удивить. Но иранская природа без пауз и усталости продолжала нас радовать всё новыми и новыми ландшафтами.
Узкие ущелья.


Речные долины.


Утопающие в зелени садов и огородов деревни.


Разноцветные горы.



Бесчисленные серпантины.




Придорожная фауна.

На заправке в Размийане (Razmiyan, ﺭﺍﺯﻣﻴﺎﻥ) уже совсем осмелевшая Таня самостоятельно купила воду и мороженое. А я в это время попросил разрешения сфотографировать «ковбоев», сидевших в кабине пикапа. Из уважения, они выбрались из салона и стали позировать около машины.

Ещё один небольшой рывок вверх на перевал, затем короткий спуск и мы пытаемся пристроить машину в небольшом тупичке у знака с надписью «Lamiasar Castle». Первая цель достигнута. Дальше в гору — только пешком: по лестницам, размеченным дорожкам и скользким тропинкам.



Руины Замка Ламиасар (Lamiasar, ﻻﻣﻴﺎﺳﺮ) находятся в плачевном состоянии. Даже опасно близко к ним подходить. Кажется, что даже небольшой порыв ветра может вызвать окончательное разрушение замка.


На вершине горы царят тишина и безмятежность. Создаётся впечатление, что время здесь остановилось. И застывший в небе стервятник только усиливает это чувство.

Очень сложно объяснить силу магнетизма гор. По-моему, сидеть без движения и смотреть в одну точку там можно бесконечно долго.

Единственное, что может заставить меня отправиться дальше – это предвкушение увидеть ещё что-то новое, неизведанное. «Лучше гор, могут быть только горы…, на которых еще не бывал»!

Поскольку во время прогулок по такой местности приходится смотреть не под ноги, а крутить головой направо и налево,


дабы не стать обедом для стервятников, вниз мы пошли более длинной, но менее опасной тропинкой.


В общей сложности, подъём и спуск заняли у нас около одного часа.
На путь до главной резиденции Ассасинов – Замка Аламут, а это всего 80 километров, мы потратили почти два часа. Дорога сложная – очень узкая, подъёмов не много, но петляет постоянно. Чередуясь с горными долинами,

изумрудные поля, многие из которых устроены на специально созданных террасах, радуют глаз своим пронзительным цветом.



В городке Моаллем Калайе (Mo’allem Kalayeh, ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻼﻳﻪ) обратили внимание на оригинальное решение ландшафтного дизайна одного из особняков: на обломках скалы установлены фигуры туров. Они смотрятся настолько естественно, что, увидев их, мы почти дружно закричали: «Смотри»!

Наконец, добрались до крепости. Её останки находятся на вершине огромной горы и практически сливаются с ней.


Дорога к замку – это сверхутомительный подъём по практически беспрерывным лестницам и крутым узким тропинкам.




По пути встретили спускающегося вниз мужчину, как две капли воды, похожего на Никиту Михалкова. Я в вольной форме громко крикнул отстававшей Маше, чтобы она обратила на него внимание. На что мужик тут же отреагировал. Оказалось, что он болгарин, неплохо говорящий по-русски. Хорошо, что он не знал, кто такой Михалков, а то такое сравнение могло бы его обидеть:)

Крепость, точнее, то немногое, что от неё осталось – это комбинация искусственных сооружений и естественных складок местности.






Глядя на бесчисленное количеств снующих везде ящериц, кажется, что в них вселились души зловещих и таинственных ассасинов.


Замок Аламут – это, по-видимому, наивысшая точка в Иране, до которой мы смогли добраться на «своих двоих».

Звенящая тишина, невероятные запахи и потрясающая красота вокруг производят неизгладимое впечатление. Говорят, что ландшафты горного массива Альбор вобрали в себя всё самое лучшее от Патагонии, Швейцарии, Центральной Австралии и Сирии. Нигде, кроме Швейцарии, я пока ещё не был, но вот ничего похожего на «альпийский лубок» мы здесь не увидели.





Больше всего впечатляют каньоны.

Забыв захватить с собой бутылку с питьём, на спуске мы жадно припали к местному источнику. Вода оказалась очень сладкой. Интересно, какой химический элемент может давать такой вкус?

Поход в Аламут занял около полутора часов. На обратном пути мы ещё решили сделать небольшой крюк к горному озеру Эван. На одной из развилок я неуверенно свернул в предполагаемом направлении. Тусовавшиеся на обочине дороги пацаны-мотоциклисты, как будто зная о цели нашего визита, ничего не спрашивая, организовали своеобразный эскорт и сопровождали нас все оставшиеся восемь километров до озера.
Озеро Эван считается природной жемчужиной провинции Казвин. Оно расположено в ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Интересно, что это озеро питается за счет родниковых источников, которыми усеяно его дно.

Говорят, что местные жители запросто используют озеро для мытья своих авто, поэтому купаться мы не собирались. Поднявшись немного в гору, мы устроились в скрытом от посторонних глаз месте и тайно слопали дыню. Наблюдали забавную картину: откуда ни возьмись, выскочила группа школьников и, прежде чем сесть в ожидавший их автобус, часть из них побежала в воду. Девчонки, естественно, в школьной форме:)

Дело близится к вечеру, и нам пора уже возвращаться поближе к цивилизации. Все дороги из Аламута ведут в направлении Казвина. Обратно мы поехали по более короткой. Что это была за дорога! Километров 50-60 безумного горного серпантина. Руль приходилось вращать вправо-влево практически беспрерывно. Даже у такого знаменитого покорителя горных дорог, как я, это уже начинало вызывать раздражение. Высшая точка, которой мы при этом достигли, по показаниям навигатора, составила порядка 2600 метров. Масла в огонь постоянно подливал жужжавший перед нами безумный мотоциклист. Пару раз на подъёмах я его обгонял, но на спусках он восстанавливал статус-кво. Добил он меня окончательно, когда начал «беседовать» со встречным односельчанином: дорога выписывала невероятные зигзаги, расстояние между «собеседниками» увеличивалось каждую минуту, а наш продолжал что-то кричать и, для убедительности, размахивать руками.

Нам нужно было попасть на платную автомагистраль, но оказалось, что сделать это очень непросто. Местные, используя какие-то только им известные тропы и бреши в дорожном ограждении, беспардонно умудрялись заезжать на автобан. Мне же пришлось заехать в Казвин и уже оттуда, ориентируясь по дорожным указателям, искать въездной терминал. В Иране за проезд по платной дороге оплата производится при въезде, а на выезде только проверяется факт оплаты. Ехать по такой дороге несколько комфортнее: три полосы, нет опасных примыканий, никакие мотоциклисты и трактора не двигаются тебе навстречу.

Но довольно плотный поток из фур с их непредсказуемыми водителями не даёт возможности расслабиться, особенно в темноте. Скучную дорогу скрашивало лишь традиционное иранское шоу с ответным обгоном в качестве «алаверды»:)

В город Зенджан (Zanjan, ﺯﻧﺠﺎﻥ) въехали в 21.30. Но, прежде чем попасть в намеченную гостиницу «Sa`di», ещё полчаса разбирались в особенностях организации дорожного движения – в центр и из центра ведут только односторонние улицы. Настала очередь танинного бенефиса: именно она нашла и нужную улицу, и гостиницу, и, позднее, ресторан.

Номер оказался даже не «палатой» — худший образец студенческого общежития брежневских времён с тараканами. Впрочем, за 15$ мы ничего другого и не ожидали. Машину, оставили за углом, на границе платной стоянки и улицы. Это мы поняли наутро, когда уезжали – никто не потребовал оплаты:)
Покушать сначала отправились в рекомендованный LP ресторан, но он оказался каким-то притоном, окутанным дымом кальянов. Пришлось обратиться за помощью в нашу гостиницу. Мальчик отвёл нас в шикарный ресторан на главной городской площади. Он уже закрывался, но нас никто не выгнал. Накормили и обслужили — чем смогли и как смогли.
Итог дня: пробег 430 км, время в пути 8 часов 30 минут.

Продолжение