Альтернативная Испания. Часть 13. Арагон: дикая Матарранья. / Отчёты об автопутешествиях / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Альтернативная Испания. Часть 13. Арагон: дикая Матарранья.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.
Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.
Часть 12. Валенсия. «Столица» испанских тамплиеров Морелья.

Оставив позади Морелью, мы одновременно распрощались как с Валенсией в целом, так и с именуемым в честь тамплиеров регионом Эль-Маэстрато в частности. Прежде чем строить планы на вечер, нам необходимо совершить короткий рывок в следующий дикий и загадочный закуток АрагонаМатарранью (Matarraña). Точно так же называется и одна из рек региона.

Время пока ещё позволяло продолжить исследовательскую деятельность, поэтому по достижении цели нам предстояло лишь определиться с тем, какие из деревень Матарраньи следует посетить, а какие – проигнорировать. И чтобы потом не кусать локти, желательно безошибочно.

Вальдерробрес (Valderrobres) лежал на нашем пути, так что игнорировать его было бы глупо. Поэтому следуем по указателям в центр и в результате оказываемся на очень удобной стоянке, расположенной на берегу Матарраньи по соседству со средневековым мостом. Без иллюстраций всё это звучит довольно буднично. Но мы-то уже видим, что Вальдерробрес – это выстрел в десятку, поэтому сломя голову мчимся к основанию моста, чтобы сделать первый убийственный кадр с видом на деревню.

Откровенно говоря, сломя голову летел только я. Маша же торопиться не спешила. А зачем? Потеряться здесь практически невозможно. Мост, река и портал в крепостной стене – всё на виду.

Матерранья – речка не злобливая, но диковатая, как и весь регион. Видимо, поэтому его так и нарекли.

К этому неординарному выводу мы пришли после совместного мозгового штурма, вновь встретившись уже на мосту у входных ворот в Вальдерробрес.

Дальше, по идее, всё должно быть стандартно: аюнтаменто, церковь, замок. Только вот держаться уже придётся вместе, так как дорога каждая минута.

А вот и первый «сюрприз»: здание мэрии не заставило себя долго ждать, представ пред нашими очами сразу же за воротами. Но стоит отдать должное: аюнтаменто в Вальдерробресе – самое красивое из тех, что мы видели в Арагоне. По крайней мере, пока.

Продолжаем движение вверх по шаблону.

Переулок — лестница, переулок – лестница.

У церкви Санта-Мария-дель-Мар-Майор (про длину названия молчу: надеюсь, читатель уже и без моих подсказок в этой теме как рыба в воде) мы не задерживаемся. Заметно, что это очень свежий новодел.

Как и положено, замок в Вальдерробресе расположен в наивысшей точке. Но не только этот факт является основанием для того, чтобы здесь задержаться. Примечателен и сам 900-летний кастильо. Хотя бы уж тем, что за свою многовековую историю претерпел трансформацию из оборонительного замка в епископский дворец.

Площадь перед ним – это отличный мирадор. Отсюда хорошо видно, что Вальдерробрес затерян среди многочисленных горных хребтов и холмов.

И тем большее уважение вызывает желание местных властей возродить эту забытую богом деревню, отреставрировать и отстроить заново все самые важные исторические объекты, тем самым привлечь туристов и не дать забыться овеянному легендами прошлому.

И следует признать, что Вальдерробрес, судя по всему, становится востребованным местом. Вечером у стен замка намечается грандиозный концерт. А пока, в ожидании его, туристы вперемешку с аборигенами заполнили местные заведения общепита.

Резюмируя нашу прогулку по Вальдерробресу, хочу поделиться своим наблюдением. Вполне допускаю, что оно не бесспорно. Каждый город или деревня, взгромоздившиеся на гору или холм, имеют лишь один живописный вид, который можно представить в качестве его/её визитной карточки. Это либо вид сверху, либо — в фас. И то, и другое одновременно практически исключено. Очевидно, что в Вальдерробресе таковым является вид с лица. Причём эта визитка настолько индивидуальна, что перепутать её с чем-либо невозможно.

На нашу программу дальнейшего изучения Матарраньи существенное влияние оказало месторасположение кемпинга – в десяти километрах к северу от Вальдерробреса. Других в этом регионе не оказалось. Заселившись в него, мы практически исключали из нашего «рациона» юг и восток Матарраньи, так как маршрут на утро уже был предварительно свёрстан, и он не предусматривал лишних ответвлений. Дабы повысить репрезентативность выборки региона, я всё-таки решил, несмотря на цейтнот, совершить небольшой бросок на юг – в деревню Бесейте (Beceite). Отдельно замечу, что это уже будет седьмая полноценная остановка за день.

В Бесейте ведёт очень живописная тупиковая дорога.

За околицей деревни – горный хребет. В поисках парковки мы сделали бесполезную петлю по узким односторонним улицам Бесейте, после чего дорожная сеть выбросила нас наружу и предложила двигаться обратно. Сдаваться я не привык. Повторная попытка позволила нам обнаружить стоянку на берегу реки, где мы успешно закрепились.

На окраине Бесейте начинается природный парк Эль-Паррисаль, где знакомая уже нам Матарранья преодолевает цепь из десятков водопадов и прудов. Мы сюда приехали, прежде всего, ради этого зрелища. Но увидеть парочку каскадов этой цепи, напоминающей Плитвичские озёра, с дороги практически невозможно. Поспособствовала осуществлению этой затеи удача в виде случайно найденного вышеупомянутого паркинга. Именно с него мы заметили нашу главную цель, к которой и направились. Знай я заранее более подробную информацию об Эль-Паррисале, возможно, и спланировал бы здесь утреннюю прогулку на пару часов.

Коль скоро мы таки добрались до Бесейте, нельзя же отказаться и от пробежки по её улицам. Деревня довольно сложна в плане ориентирования. Не случайно мы так и не смогли доехать до её центра. Путеводной звездой могла бы служить церковная колокольня.

Но в сети узких улиц она совсем не видна.

Двигаться приходится наобум, периодически ныряя под арки,

которых здесь целая россыпь.

Примечательно, что над тыльной стороной порталов, как правило, находятся балкончики.

И не простые, а с обязательными резными дверями.

Влекомые чередой арок и проходов, мы медленно, но верно продвигались в центр Бесейте.

Последний из них уже имел непосредственное отношение к аюнтаменто весьма оригинальной конструкции – серьёзный конкурент зданию мэрии Вальдерробреса в борьбе за пальму первенства.

Подниматься ещё выше нам не пришлось. Замка в Бесейте нет, а церковь находится напротив аюнтаменто.

На этом нашу миссию можно считать исчерпанной. На обратном пути осталось лишь виртуально сравнить две последние деревни и разгадать загадку многоголосого птичьего песнопения на улицах Бесейте. На первый вопрос ответ такой: редкий случай, но соседние деревни дополняют друг друга. Если их каким-то образом слить воедино, то получится настоящий шедевр.
Касательно загадки. Жители Бесейте оказались большими любителями птиц. Вечером, когда спадает жара, они выставляют на балконы домов клетки со своими пернатыми питомцами. А те, видимо, в благодарность за естественный свет и свежий воздух устраивают самый настоящий концерт.

В кемпинге нас постигла неудача. Владеет им английская семейная пара. Видимо, они знают, как нужно раскручивать подобные заведения. Поэтому свободных мест в нём не оказалось. Впрочем, хозяйка предложила справиться о том, как обстоят дела у их соседа, который открыл своё предприятие совсем недавно. Мы проезжали мимо соответствующего указателя, но для начала решили попытать счастья в известном месте. Короче, «Camping El-Roble» оказался лучшим из тех, в которых мы останавливались в Испании.

И по уровню удобств, и по месторасположению, и, главное, по уровню уюта, что объяснялось, прежде всего, малочисленностью гостей. Проблема у нас возникла лишь одна – лагерь разбили в полутьме, поэтому и не сразу заметили, что через него проходила муравьиная тропа. Всполошились мы во время ужина, когда подверглись муравьиной атаке. Впрочем, исправить ситуацию большого труда не составило.


Утро понедельника 17 августа стало самым горячим в поездке. В 8 часов утра цифры на табло термометра показывали 18°C. Наконец-то мы поверили, что находимся в Испании. Кемпинг покидаем рано. Благо, что нет здесь никаких шлагбаумов и условностей.

Прежде чем покорять другие регионы Арагона, нам нужно окончательно разобраться с Матарраньей. Кандидатура на роль инспектируемой одна – деревня Ла-Фреснеда (La Fresneda), до которой пять минут езды. Место, прямо скажем, не самое известное в Арагоне. Возможно, потому, что вид на неё с дороги не очень впечатляет.

Но для нас это отнюдь не приговор. Я-то знаю, что в соответствии с самолично выведенной аксиомой, в подобном случае следует ожидать бесподобный вид сверху. Поэтому сворачиваем в Ла-Фреснеду без раздумий, паркуемся на одной из улиц у подножия холма и без затруднений находим путь в исторический центр.

В итоге попадаем на пласа Майор. Мне кажется, если я назову площадь красивой, то это прозвучит слишком буднично и даже неуважительно по отношению к ней.

Испания – это страна, которая избежала глобальных воин и господства коммунистов, поэтому здесь некрасивое, вероятно, вовсе не встречается. В архитектуре Ла-Фреснеды есть нечто особенное.

И связано это не только с потрясающим аюнтаменто эпохи Возрождения.

Здесь, на пласа Майор, создан целый ансамбль, гармоничность которого в масштабах Арагона, по моему скромному мнению, можно считать эталонной.

Безусловно, это касается и всяческих декоративных мелочей.

Будь то похожие на собак горгульи или изящные балконные решётки.

И даже вмонтированные в стены домов металлические крюки, которые используются для вывешивания мусора с целью уберечь его от набегов животных, смотрятся здесь мило и естественно.

Но Главной площадью наше знакомство с Ла-Фреснедой не ограничивается. Мы же приехали за «видами сверху», поэтому нужно карабкаться к площадке,

над которой возвышается церковь Parroquial de Sta. María la Mayor ó Nuestra Señora de las Nieves (молчу, молчу, иначе можно будет подумать, что в Ла-Фреснеде вообще никто не живёт).

Виды уже есть, но возводить их в абсолют рановато, потому как есть дорожка, ведущая ещё выше – за храм.

Но, как оказалось, и это не предел. Маша осталась где-то внизу, но я за неё не волнуюсь. Она при деле – с энтузиазмом набивает мою сумку миндалем из бесхозного сада. Я же, аккуратно пройдя сквозь строй шатких развалин замка,

поднимаюсь на его вершину.

Вот где виды, от которых захватывает дух.

На линии горизонта солнце предпринимает отчаянные попытки заглянуть в узкую щель между горным хребтом и плотной пеленой облаков.

Прямо под ногами раскинулась деревня.

Создаётся ощущение, что она укрыта гигантским лоскутным одеялом, состоящим из черепичных крыш разных эпох и оттенков.

Позади меня находится неплохо сохранившийся нижний ярус крепостных укреплений.

Поодаль, на соседнем холме – фотогеничные развалины скита св. Варвары.

Ну, а справа и слева распростерлись бесконечные поля разнообразных плодовых деревьев.

От столь разнообразной пейзажной палитры начинает кружиться голова. Близость всякой вкуснятины не к месту разогревает аппетит. Плюс ко всему моя добытчица уже закончила своё «дело» и алчно поглядывает поверх соседних заборов. Нужно её срочно останавливать, пока совсем не распоясалась.

Вниз мчимся без оглядки. Садимся в машину, но уезжаем не сразу. На расстоянии вытянутой руки висят аппетитные грозди винограда. Они так и просятся к нам на завтрак. Дежурные ножницы по-прежнему лежат в «бардачке». Операция занимает считанные секунды. Кто рано встаёт, тому бог даёт. А кто долго спит, у того отбирает.

Ла-Фреснеда – последний населённый пункт из посещённых нами в Матарранье. На очереди расположенный неподалёку город-замок Альканьис (Alcañiz), поэтому географически его можно смело отнести к матарранскому этапу поездки.
Вряд ли я сильно ошибусь, если скажу, что половина населённых пунктов Испании обязаны своим возникновением замкам и крепостям, к которым они в своё время успели плотно прирасти. Подавляющее большинство этих средневековых сооружений находится в руинах, поэтому соблазнить проезжающего мимо путешественника дано далеко не каждому из них. Замок ордена Калатравы, который горделиво возвышается над Альканьисом, является приятным исключением из этого правила. Виден он издалека и по мере продвижения к центру города ни на секунду не выпадает из поля зрения. Поэтому проигнорировать его не представляется возможным даже в случае цейтнота.

Впрочем, к нам это не относилось. В Альканьис мы ехали целенаправленно. Только вот проблема парковки в центре города казалась неразрешимой.

Тут-то мне на глаза и попался информационный стенд супермаркета сети «Mercadona», который призывал на бесплатную двухчасовую стоянку своих потенциальных клиентов. Лучшего подарка нам и не надо.
Даже если бы в Альканьисе не было замка, мне бы хватило и одной лишь пласа-де-Эспанья (пласа-Майор), чтобы считать посещение города большой жизненной удачей. Ведь именно она, пожалуй, оказалась самой красивой из городских площадей, увиденных нами в Испании (не путать с деревенскими: у них свой рейтинг). Тесноватая, перекошенная от того, что расположена на склоне холма. Ну, всё как я люблю.

Конечно же, физические параметры площади – это ещё не повод для признания в любви. Они лишь приложение к великолепному архитектурному ансамблю. Возводить здесь что-либо в абсолют я не отважусь. Поэтому перечислю слева направо. Очень хороша, словно подёрнутая патиной, шикарная аюнтаменто эпохи Возрождения.

Опознать её легко не только по вывешенным флагам (по-моему, в Испании они присутствуют на всех административных зданиях), но и по гербу Альканьиса, помещённому на фасад сооружения спустя 200 лет после окончания строительства.

Здание бывшей биржи появилось в городе несколько ранее, поэтому и успело ещё застать готическую эпоху. Тем не менее, своей верхней галерей оно явно обязано аюнтаменто. И именно в паре оба сооружения являются изюминкой бывшего Рыбного рынка Альканьиса.

(Откровенно говоря, меня уже тошнит от этих обезличенных «пласа-Майор». Дали испанцы с ними маху. Исторические связи из-за таких названий нарушаются, что рано или поздно приведёт к забвению.)

Что ещё должно в обязательном порядке присутствовать на Главной площади любого города? Конечно же, церковь. В Альканьисе она из эпохи барокко, следовательно, достаточно юная. Но это объясняется тем, что старый готический храм находился в плачевном состоянии, поэтому его перестроили наново и уже в соответствии с модными тенденциями нового времени.

Испанские церкви в стиле барокко кажутся мне на одно лицо. Видимо, это связано с округлой формой башен и жёлтым цветом строительного камня. Безусловно, разница в оформлении фасадов существенная. Но почему-то именно этот элемент барочных храмов не является для меня запоминающимся. Наверное, все эти лепные орнаменты и загогулины являются серьёзным отвлекающим и «размывающим» фактором.

Но двери в церковь Санта-Мария были открыты, поэтому мы не удержались от того, чтобы туда заглянуть.

Интерьеры храма, как и положено барокко, оказались достаточно пышными, но далеко не роскошными.

Разве что за исключением капеллы Одиночества, имеющей даже свой персональный купол. Хотя в отделку здесь и добавили золота, но его в меру, без излишков.

Чего не скажешь о других капеллах, где в алтарях золота столько, что невольно хочешь зажмуриться.

Будучи дезориентированным, здесь даже можно засомневаться в том, какой из алтарей является в храме самым важным.

Поскольку главный алтарь церкви Санта-Мария предельно скромен и украшен лишь каким-то несолидным распятием.

Кстати, распятий в этом храме тоже в изобилии. Не думаю, что это особенность данной церкви. Видимо, раньше, будучи ослеплённым интерьерами, я редко столь много внимания уделял капеллам в барочных храмах.

Ну, что. Пора двигаться наверх, к замку. Добраться до него можно за 5-10 минут.

Перед входом в замок выстроилась шеренга автомобилей. Это свидетельствует о том, что он живёт бурной жизнью.

Сейчас здесь отель-парадор. Столь мудрое решение властей позволяет поддерживать исторические сооружения в отличном состоянии.

В гостинице в разгаре процедура вписки-выписки, так что мы беспрепятственно проскальзываем во внутренний дворик.

Конечно же, сейчас это не столько место для прогулок и медитаций, сколько территория ресторанного бизнеса.

Поэтому покоя и умиротворения мы здесь не находим. Да и рановато ещё для отдыха – весь день впереди. Так что пойдем, посмотрим, что там за пейзажи вокруг Альканьиса. С одной стороны раскинулась безбрежная долина реки Гуадалопе, сплошь занятая под сельхозугодия.

А вот от Матарраньи Альканьис отгородился группой сопок. Одну из них, вероятно, самую высокую, облюбовал и замок.

В целом же город аховыми видами сверху не балует. Историческое ядро здесь очень компактно, и всё, что к нему приросло, относится по большей части, видимо, к 20-му веку.

Мы же хотим видеть другие картины, поэтому стараемся нащупать иные пути для возвращения в центр Альканьиса.

То, что искали, находим позади замка. Отсюда открывается классный вид на церковь Санта-Мария.

Новый ракурс позволяет детально рассмотреть её мозаичный купол и готическую колокольню, доставшуюся в наследство от предыдущего храма.

Большого желания искать в Альканьисе всевозможные особняки, подобные тем, на которые мы уже насмотрелись в избытке в предыдущие дни, у меня не было.

Поэтому к паркингу мы предпочли добираться окольными путями.

Проходя сквозь джунгли жилой застройки, я невольно восхищался архитектурным гением тех людей, которые планировали городскую уличную сеть. Казалось бы, заблудиться здесь труда не составит.

Но стоит дойти до очередного перекрёстка, как где-то вверху в просвете между домов неизменно будет маяковать купол храма Санта-Мария.

Как и следовало ожидать, пребывание в Альканьисе мы закончили посещением «Mercadona». Позавидовали испанским ценам.

Кое-чего прикупили. В том числе и хамона на пробу, в котором уже вечером во время ужина окончательно разочаровались.

После Альканьиса нам предстоял затяжной рывок в Верхний Арагон

Комментарии (8)

RSS свернуть / развернуть
+
2
+ -
avatar

bulava61

  • 26 мая 2016, 16:05
. Маша осталась где-то внизу, но я за неё не волнуюсь. Она при деле – с энтузиазмом набивает мою сумку миндалем из бесхозного сада
. Плюс ко всему моя добытчица уже закончила своё «дело» и алчно поглядывает поверх соседних заборов. Нужно её срочно останавливать, пока совсем не распоясалась.
На расстоянии вытянутой руки висят аппетитные грозди винограда. Они так и просятся к нам на завтрак. Дежурные ножницы по-прежнему лежат в «бардачке». Операция занимает считанные секунды. Кто рано встаёт, тому бог даёт.
Ваше семейство поворачивается к нам новыми гранями. Понятно, что Маше с её двухметровым ростом легче добраться до заветных плодов, но не попахивает ли всё это клептоманией? Или просто голод?
+
2
+ -
avatar

bkozyrev

  • 26 мая 2016, 23:27
Аппетитная часть. Во-первых, мне снова нравятся горы. Они уже не похожи на отвалы породы, вырытой из карьера. :)

Во-вторых, по отдельным городам и весям:
Вальдерробрес прекрасно вписан в камень. Впечатление, как от Петры (увы, пока что видел только на фотографиях) — как будто не построен, а высечен из известняковых пород. Понравился вид на «горные хребты и холмы» поверх черепицы. Интересное сочетание. И, да, визитка — хороша.

Хороши арки и стиснутые стенами улочки в Бесейте. Именно по совокупности фотографий складывается нужное впечатление, так что их изобилие — грамотный ход. Птички на стенах — забавная и симпатичная деталь.

Виды с вершины в Ла-Фреснеда — грандиозные. Восхитительные. Выше всяких похвал… ну, ты понял, цель достигнута, впечатление произведено.

В Альканьиса зацепил, пожалуй, только мозаичный купол церкви.

Спасибо!
+
2
+ -
avatar

BVD64

  • 27 мая 2016, 07:52
Вот где виды, от которых захватывает дух.

Действительно, богатый выбор фотографий позволяет разгуляться «вкусовым» предпочтениям. Но всё-же (собственно, как и всегда), готов выделить для себя пейзаж с башенкой Parroquial de St. María la Mayor ó Nuestra Señora de las Nieves (после слов — … ведущая ещё выше – за храм.), развалины скита св. Варвары и первый снимок "… одной лишь пласа-де-Эспанья"..
Спасибо, Александр, за подаренное удовольствие!
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 2 июля 2016, 17:53
Как там поживает верхний Арагон? ;)

Хочется верить, что Александр опять где-нибудь путешествует, набирается впечатлений, а не просто залег на дно…
+
1
+ -
avatar

puzzle

  • 14 ноября 2016, 17:07
Уже всплыл. Вместе с Верхним Арагоном.
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 14 ноября 2016, 18:02
Ура!
+
0
+ -
avatar

bkozyrev

  • 14 ноября 2016, 18:15
Но ссылка в конце этой части не работает. Поправь, пожалуйста. Конечно, я-то уже новую серию прочитал, откомментирую, как будет хоть немного свободного времени, но в любом случае, порядок есть орднунг.
+
0
+ -
avatar

puzzle

  • 14 ноября 2016, 18:44
Вроде починил. Это Антон сегодня затеял перестройку, отсюда и баги вылазят, к.м.к.

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.