Ла Пальма пешком и на машине – 1. На жарком юге

Остров под звездным небом: тизер
Канарская весна — 2017
2. Ruta de los Volcanes — Дорога вулканов
3. Caldera de Taburiente: взгляд изнутри
4. Barranco de las Angustias и Cascada de Colores
5. Caldera de Taburiente: взгляд сверху
6. Западный берег, долина Аридане, Эль Пасо и Лос Льянос
7. Музеи во славу «очумелых ручек»
8. Северо-запад 9. Северо-восток
10. Столица Санта-Крус-де-ла-Пальма
11. Восточный берег 12. Лос-Тилос

Активное освоение четырех канарских островов – Тенерифе, Гран-Канария, Иерро, Ла Пальма (Гомеру не беру для анализа в связи с кратковременностью нашего на нем пребывания) — позволяет выявить некие общие закономерности об их природе.

Каждый из них состоит как будто из нескольких частей-паззлов: юг – голая вулканическая порода с обилием кактусов и суккулентов, восточное побережье – плодородные долины и поселки, центр – горы и кальдеры, север – суровое скалистое побережье и зеленые горные склоны.

К этому еще надо добавить паззлы: «лес из толстых и огромных сосен», «банановая плантация», «самый популярный туристический курорт с пляжем» и «городок с самой почитаемой на острове статуей Девы Марии, которую раз в пять лет проносят по специальному маршруту по острову».

Да, еще у каждого из этих островов в центре — своя «фишка»:
— на Тенерифе – гора Тейде,
— на Гран-Канарии – причудливые скалы Роке Нубло и Роке Бентайга,
— на Иерро – обрушившаяся кальдера, которая образовала долину Фронтера,
— на Ла Пальме – кальдера Табуриенте.

Поэтому, планируя первую часть путешествия по Ла Пальме, я решила максимальное количество времени задержаться на теплом юге, чтобы погреть свои старые кости после нашей затяжной зимы.
Название нашего первого дома было символичным — Casa Las Viñas


В предыдущей части я нажаловалась на владельца нашего первого дома, который азартно переписывался со мной на протяжении недели, требуя подтверждения нашего приезда без внесения предоплаты.
И вот, наконец, настал тот час, когда мы сдержали слово и как лист перед травой явились к забронированному загородному дому.
Мы его сразу узнали – по красивой террасе, с которой открывался такой вид на океан!


Усталость и волнения последних недель сами собой должны были пройти в этом месте – надо только было получить ключи от дома. Прождав несколько минут, мы написали СМС на контактный телефон бронирования – тишина, кто же ответит на Канарах в полчетвертого дня в воскресенье! Порывшись в бесконечной кипе распечатанных писем, карт и инструкций, я обнаружила свою ошибку: для получения ключей нам надо было вернуться к въезду в деревню и в первом доме с правой стороны спросить Томаса. Что мы и сделали. Потревожив уединение послеобеденного отдыха сначала брата Томаса, а затем и самого владельца дома, мы наконец-то попали внутрь.

Причем, сначала мы даже не поняли всей прелести дома, ставшего нашим аж на неделю. В нем было несколько двойных распашных дверей, которые открывались на все стороны, создавали сквозняк, океанский ветер гонял теплый воздух и можно было загорать, не выходя из дома, подвинув кресло к двери.


Жаль, что времени у нас на это не было: мы сразу приступили к активному освоению южной части острова.
Хотя… ну как – сразу… На следующий день.

А в этот день я поняла, что больше не могу. Сначала мы долго искали открытый супермаркет, потому что у нас не было элементарно даже воды, нужно было купить каких-то припасов. В ресторане мы поужинали уже накануне вечером, в Вилафлоре, но хотелось «санкционки». Увы, единственный открытый HiperDino ассортиментом не порадовал, но это лучше чем ничего. К тому же, открывающийся вид намекал на фантастический закат.


Я его практически не видела. Все потому, что внезапно навалившаяся усталость и нервы последних недель (а зима выдалась очень нервная и напряженная) вырубили меня прямо на этой террасе аж на четыре часа. Пока я на шезлонге делала вид, что не сплю, мужу ничего не оставалось делать, кроме как бродить по недалеким окрестностям.




Дом оказался даже лучше, чем я сначала представляла: именно из-за фантастической террасы. Здесь мы проводили практически все время, когда находились дома.




Пару раз к нам заглядывал местный житель: то ли сыровяленая испанская колбаса была несъедобной для собак, то ли она была несъедобной в принципе – но выделенные с барского стола пару кусков собакин похоронил в винограднике.


Еще в гости заходили ящерицы и гекконы. Вернее, они себя прекрасно чувствовали хозяевами в «нашем» доме. Геккон выползал к электрическому фонарю на ужин, схватывая привлеченных ярким светом насекомых. Я только подальше отодвигалась от стены, чтобы ненароком за шиворот это чудище не свалилось: бегай потом по огороду, весели публику…


Жалко только, что с террасы не было хорошо видно Иерро: дом находился под углом к этому соседнему острову, так что старались нашего прошлогоднего друга выглядывать с других обзорных точек. Оказалось, что Иерро виден не так хорошо, как его более высокие собратья: все-таки, 1500 метров в высоту – это не 2400 метров Ла Пальмы.


Что же интересного нас ждет на юге острова Ла Пальма?
Эта часть интересна, прежде всего, двумя вулканами – Volcan de San Antonio и Volcan de Teneguia, а еще на крайней южной точке острова мысе Fuencaliente расположен одноименный маяк — Faro de Fuencaliente.


Мы жили в крошечном поселке Los Quemados: со смотровой площадки ведущей к нему дороги хорошо виден и сам поселок, и все западное побережье острова.



Los Quemados находится в нескольких минутах ходьбы от вулканов, Сан Антонио служит для поселка отличным живописным фоном:


В условиях хорошей видимости четко виден Иерро:


А вот и наш дом – тот, который слева:


Чуть подальше:


Отсюда, с высоты, хорошо виден вулканический характер острова – черная лава, каменистые склоны.
Узкая полоска перед домами – это не велосипедная дорожка, а вполне себе нормальная местная дорога, по которой можно проехать до соседнего поселка Las Indias — и дальше через банановые плантации к нескольким обзорным площадкам.



Узкие дорожки пролегают через банановые плантации: кажется, что все более-менее пригодные участки на лавовых склонах заняты этой сельскохозяйственной культурой.


Насколько мы поняли, в таких экстремальных условиях бананы чувствуют себя прекрасно. Наверно, это из-за удобрений: на каждом шагу встречаются канистры «бананового допинга», а еще к каждому ряду подведены специальные трубы для полива, чтобы эффективно расходовать драгоценную воду. Для сбора воды в сельскохозяйственных долинах устроены бетонные резервуары.


Мы когда проезжали мимо больших ангаров, куда свозят только что собранные бананы, видели, как их активно поливают чем-то и обрабатывают веселые люди в резиновых сапогах и фартуках, так что я теперь особенно тщательно мою бананы горячей водой, опасаясь вредной «химии».


Берег здесь, как и положено острову с взрывным, то есть вулканическим происхождением, радует дикой живописностью: даже бешеные атлантические волны бессильны сгладить лавовую породу до приятной округлости, повсюду – острые края и колючие камни.


Южная часть острова не богата на жилье для туристов: гостевых домов здесь немного, а большой отель – всего один. Называется он Teneguia Princess – по названию расположенного неподалеку вулкана.


Приехавшим в этот отель негде поблизости купаться в океане, так что свой канарский отдых они проводят возле бассейнов. Есть пара пляжей, но до них пешком придется идти где-то час, так что близость к океану на Канарах – это совершенно не показатель возможности пополоскать свое бледное тело в Атлантике.


Кстати говоря, даже если и есть пляж – в воду можно не попасть. Так нам в первые три дня погода вроде и благоприятствовала по теплу – но волнение океана достигла тревожного знака «красный флаг», так что максимум, что нам удалось на пляже Las Cabras или La Zamora — это помочить лапы в теплой до обидного воде!


Punta Larga – пожалуй, самый колоритный поселок в южной части острова. Он сохранил видимые приметы рыбацкого быта и вполне обоснованно наводил на мысли о вкусной рыбе и прочих гастрономических прелестях канарского отдыха.


Вариантов пообедать в Punta Larga – немного. Если быть до конца точным – то один:

Мы уже научились не обращать никакого внимания на внешний вид заведения: с дизайнами, простигосподи, на Канарах не заморачиваются, готовят и кормят туристов в самой простецкой обстановке. Вот и мы, пристроившись на обитых дерматином деревянных чурбаках, заказали на полную катушку традиционный канарский «джентельменский набор» из рыбы, креветок, моллюсков, картошки и соусов, запили это великолепие кто минералкой, а кто – и прохладным вином из разряда «вино дель каса» (подозреваю, что в этом качестве здесь за милую душу отлетает самое дешевое столовое вино из HiperDino).

На сытый желудок прошлись по единственной улочке поселка, вид которой нас немало озадачил: рыбацкие домики оказались похожи на гаражи, сооружены они из каких-то однотипных контейнеров. Похоже, что это не постоянное жилье, а нечто вроде дачного поселка. Такие варианты нам несколько раз встречались на Ла Пальме, боюсь утверждать наверняка, но похоже, что местные ездят сюда как на дачу.


С высоты более шестисот метров Punta Larga выглядит как горстка крошечных домиков, затерявшихся между банановых плантаций на берегу океана (это мы уже наутро научились вычленять знакомые объекты с вершины вулкана Сан Антонио).



А пока снова возвращаемся в предыдущий день и от Punta Larga по дороге LP-207 вдоль океанского берега двигаемся к самой южной точке острова.
Дорога приличной для Канар ширины пробирается по отливающим разными цветами вулканическим склонам.


Соблазняемся указателем на пляж:


Вполне в духе «диких Канар»:

Не вполне понятен масштаб, могу заверить на слово: камни – глыбищи, волны – соответствующие. Но кого-то это не останавливает от признания в любви:


Мы пока о себе этого сказать не можем, хотя потихоньку проникаемся суровой красотой вулканов. Отсюда они очень хорошо видны: Volcan de San Antonio и Volcan de Teneguia.


Туда нам еще предстоит вскарабкаться, а пока двигаемся дальше к югу. По пути встречаем еще один пляж – колоритный Playa Echentive с расчерченными полосками троп.

На смотровой площадке работает съемочная группа, жаль, непонятно, о чем говорят. Кстати говоря, прямо перед пляжем здесь находится пещера с источником.


На самой южной точке острова находится маяк Фуэнкальенте.



Расчерченные буро-розовато-белые прямоугольники вокруг – это отлаженный конвейер по производству морской соли.

Жгучее канарское солнце выпаривает влагу, превращая океанскую воду сначала в концентрированный рассол…

…а затем – в сверкающие кристаллы соли:

Побродить вокруг соляных плантаций можно свободно, только нельзя пробовать и трогать соль, а также заходить в резервуары.



Скорее всего, именно соляное производство привлекает сюда многочисленных туристов, потому что маяк – вполне стандартный, мы таких уже повидали штук двадцать – это точно. В прошлом году на Иерро маяк был овеян романтическим шлейфом «нулевого меридиана», но ничего, и фаро Фуэнкальенте для коллекции вполне сгодится:


Прикупаем соли в сувенирном магазинчике (5 евро за две упаковки) и успеваем в этот день увидеть еще три ветряка. Кажется, что мощный ветер, который не давал нам в этот день изведать радости пляжного отдыха, вполне способен унести гигантские лопасти: по крайней мере, проезжали мы по дороге прямо под ними с нехорошим чувством.


Самый крупный населенный пункт на юге острова – Fuencaliente и практически слившийся с ним Los Canarios, это вид на них через кальдеру вулкана Сан Антонио:


Вулкан – одна из крайне немногочисленных платных достопримечательностей Ла Пальмы, вход стоит пять евро с человека, но от посетителей нет отбою: сюда привозят туристические автобусы, так как сам вулкан легко доступен и на него можно в течение пятнадцати минут не спеша дойти от парковки. Экскурсионные группы делают заезды в бодеги, сразу несколько штук расположены в Fuencaliente и Los Canarios.


Через Лос Канариос проходит дорога LP-2, по которой можно легко добраться до столицы острова Санта-Крус-де-Ла-Пальма – на восточном берегу, и до многочисленных населенных пунктов на западном берегу (я сначала путалась в бесконечных канарских лос трататосах, но потом попривыкла).



Это одна из лучших дорог на острове, но она находится в стадии реконструкции, поэтому есть основания полагать, что станет еще лучше.



Как-то так вышло, что я совсем вскользь упомянула о двух самых знаменитых вулканах, поэтому в следующей части отправимся на покорение знакового для Ла Пальмы пешеходного маршрута – Ruta de los Volcanes («дороги вулканов»).


2. Ruta de los Volcanes — Дорога вулканов