Ла Пальма пешком и на машине – 12. Лос Тилос и барранко Агуа

Ла Пальма пешком и на машине – 1. На жарком юге
2. Ruta de los Volcanes — Дорога вулканов
3. Caldera de Taburiente: взгляд изнутри
4. Barranco de las Angustias и Cascada de Colores
5. Caldera de Taburiente: взгляд сверху
6. Западный берег, долина Аридане, Эль Пасо и Лос Льянос
7. Музеи во славу «очумелых ручек»
8. Северо-запад 9. Северо-восток
10. Санта-Крус-де-ла-Пальма
11. Восточный берег

— Я ваша ошибка, профессор!
— Ты моя удача, и может быть, самая большая в жизни.
(Электроник плачет).

Формат отчета об автопутешествии предполагает девиз: «Делай с нами – делай, как мы – делай лучше нас!»
Но вот у нас поход к раскрученному на Ла-Пальме Лос-Тилосу состоялся совершенно не по плану. То есть, «как сделали мы – не надо делать».
С другой стороны, если не пойти нашим путем, то не будет и такого супер-крутецкого маршрута, который мы забабахали.
То есть, «как сделали мы – так и надо поступать».
Может, это и путанное вступление, но наш отчаянный поход к Лос-Тилосу – одно из самых ярких впечатлений, а также – тяжелейшее физическое испытание, которое мне пришлось преодолевать за все время наших путешествий.


Поход к Лос-Тилосу у нас был намечен на 19 марта – ближе к финалу нашей Ла-Пальмовской эпопеи.
Что мы ожидали там увидеть?
«Первозданный лес на острове Пальма
Лес Лос-Тилос покоряет с первого взгляда своим уникальным растительным разнообразием самых разных оттенков зелёного цвета. Его можно было бы назвать тихими и безопасными джунглями с обилием мха и густой зелени. Лос-Тилос (или Лос-Тилес – официальное название леса) – один из небольших участков лавровых лесов, сохранившихся в мире. Речь идёт о первозданном густом лесе с широколистными деревьями, который миллионы лет назад встречался в большом изобилии на нашей планете. Поэтому с 2012 года Лос-Тилос обладает статусом Биосферного заповедника ЮНЕСКО, которым сейчас считается весь остров Пальма.
Пешая тропа в лесе Лос-Тилос
Лучший лавровый лес Пальмы расположен в северо-восточной части острова, в 24 километрах по трассе от города Санта-Крус и всего в четырёх километрах от посёлка Лос-Саусес. Трасса ведёт к туристическом центру Лос-Тилос, в котором посетителям предлагаются тематические залы, видео и кафетерий. Для прогулки по заповеднику рекомендуем две замечательные пешие тропы, которые можно пройти самостоятельно: протяжённость первой, проходящей через центральную часть леса, составляет 2,5 километров, в то время как вторая, протяжённостью около одного километра, ведёт к освежающим источникам Маркос и Кордеро».

Так как дальнейшее развитие событий было весьма неоднозначным, я должна очень подробно аргументировать, чем мы руководствовались, когда прорабатывали этот маршрут. А мы к нему и в самом деле готовились, сделав передышку накануне и оставив этот супер-маршрут напоследок.
1. У меня была распечатка пешеходных маршрутов с сайта, посвященного Ла-Пальме:

(Конечно, 24 километра лихо поделить на три-четыре часа – это явный перебор, так что эту глупость мы во внимание не брали).
2. Я подробно почитала отчет одного из путешественников, особенно в той части, которая касалась начала маршрута:
«Подъезжая на машине к району водопадов, мы увидели указатель – Лос Тилос – туда то, к водопадам Маркос и Кордеро – сюда то. Поехали к водопадам, а дорога поднималась все выше и очень круто в гору, да и сама дорога становилась все запутаннее. В итоге решили вернуться к указателям и поехали в Лос Тилос, там находится информационный пункт и мы порешили все прояснить уже на месте <…> В информационном пункте узнали, что до точка начала маршрута к водопадам ходят маршрутки, но у туристов есть возможность пройти часть пути и пешком (поднимаясь при этом в гору под углом в 70 градусов). В общем, мы дождались маршрутки и поехали по очень узкой грунтовой дороге вперед, к испытаниям. Нда, эта дорога теперь запомнится надолго. Мы ехали медленно, при этом маршрутку трясло при каждой неровности пути, а ухабов было уйма! <…> Нам казалось, что эта поездка никогда не закончится, хотя ехали наверное от силы час. Наконец, маршрутка прибыла к намеченной цели и мы высадились наружу. Теперь мы должны были пройти 12, 5 км, делая круг и возвращаясь в Лос Тилос».
3. У нас в доме был путеводитель на немецком языке с описанием пешеходных маршрутов: там как раз говорилось о том, что тропу «Casa del Monte – туннели — водопады» можно комбинировать с тропой «водопады – ущелье Агуа – Лос Тилос».

4. Андрей всю эту бутафорию игнорировал, а проследил предполагаемый маршрут в скачанных на телефон оффлайн-картах.

Итак, план был проработан в деталях на основании четырех источников: едем до информационного центра Лос-Тилос — от него на полноприводном джипе за 15 евро с человека добираемся до местечка Casa del Monte — дальше идем по туннелям до водопадов – через барранко Агуа возвращаемся к информационному центру. Андрей проверил этот путь по телефону: карты исправно подтвердили круговой маршрут.

Жили мы на тот момент на северо-западе острова, так что на машине по местным дорогам надо было добираться никак не меньше часа.
Первый ориентир – город Los Sauces. Мы по наивности даже подумали здесь вечером задержаться.

Прямо в Los Sauces – поворот на Los Tilos, около четырех километров вглубь по ущелью:

Подъезжаем к центру посещения биосферного заповедника Лос-Тилос. Перед зданием – две парковки, одна — ближе, одна – дальше. Мест свободных – раз-два и обчелся, автобусы подъезжают с бодрыми немцами. Люди выходят – и вперед, на пешеходную тропу.
Следов внедорожников, которые должны были бы нам сэкономить четыре километра ходу до Casa del Monte, нет и в помине. Правда, висит табличка: фотография такси – и номер. Ну, с нашим испанским языком мы только и можем, что рыбу в ресторане заказать, так что приходим к выводу, что воскресенье – это не самый подходящий день для вызова такси.
Делать нечего, присоединяемся к прочим туристам и идем по маршруту.
Первоначальное впечатление от леса – очень сыро, очень пасмурно и очень мрачно!


Густые заросли переплетенных друг с другом деревьев, узкая дорожка, сдавленная высокими скалами, к тому же сверху начал дождь моросить, то есть общее впечатление мокрости и мрачности. Вообще лаурисильва – реликтовый лес – только на Иерро выглядела относительно светло и радостно.


Вот и здесь не видно ничего, кроме темных стволов, сплетенных корней, папоротниковых зарослей. Атмосферненько.

Как бы угадав наше первоначальное «Что за блин?» — указатель на смотровую площадку. До нее какие-то смешные метры – но зато вверх по крутой деревянной лестнице.

Выскакиваем на простор – и сплошная стена деревьев остается внизу, а тебя охватывает со всех сторон сырой ветер пополам с туманом и облаками.

Смотровая площадка, которой заканчивается тропа, напоминает капитанский мостик. Ее площадь – где-то метр на полтора. Почему я это все описываю, а не показываю, — потому что она обвешана немецкими туристами. Им весело. Они фотографируют себя и того парня на фоне, способном послужить декорациями к фильму о Кинг-Конге – ну там, где он в естественной среде обитания. Эхо носит веселую немецкую речь по ущелью. Шансы побывать на симпатичном пятачке минимальны: сзади нагоняет дружный коллектив очередного высадившегося автобуса. Что может быть хуже, чем пытаться разминуться с группой немецких туристов на узкой лестнице? Спуститься и обнаружить, что часть не пошедших наверх их же дружно справляет нужду прямо у входа на тропу.
Феноменальная способность немцев на Ла-Пальме к оправлению естественных потребностей с детской непосредственностью прямо по ходу движения меня, откровенно говоря, шокировала: такого безобразия в той же Австрии или Баварии не наблюдалось. А вот на Ла-Пальме они себя ведут как наглые и беспардонные захватчики. Извините, но накипело просто.

Ладно, после этой смотровой площадки количество посетителей биосферного заповедника Лос-Тилос резко сокращается. И даже – о чудо! – преобладающей становится испанская речь.
Час с небольшим спустя оказываемся у указателя: в одну сторону – центр посещения биосферного заповедника (мы оттуда пришли) – 3,8 километра, в другую – указатели на водопады – 4,2 километра и 5,2 километра.

Также столбик с указателем стоит на другой стороне дорожки и указывает на Casa del Monte – тоже около 4 километров. Очень жалко, что никто из нас не сфотографировал этот столб. Напоминаю, что изначально мы планировали идти как раз к этой Каса, пикниковой поляне на горе, – а уже затем к водопадам. Еще раз проверяем маршрут в телефоне: кольцевая тропа. Поэтому решаем сначала идти к водопадам – а уже затем через туннели. Разницы практически никакой нет: и там, и там предстоит и спуск – и подъем.

Идти очень тяжело, и самое обидное – непонятно, ради чего. Подразумевается, что рядом с тропой – глубокое ущелье, но растительность настолько густая, что с таким же эффектом рядом можно представить трехметровый овраг. Наконец, выходим к месту, где тропа выбивается из зарослей и змейкой вьется по узкому уступу вдоль уходящих ввысь отвесных стен.



То ли туман, то ли облака:

Дождь прекращается, но влажность по-прежнему очень высокая. Из-за тяжелой дороги вещи стали мокрыми насквозь. Одновременно и жарко — от нагрузки, и холодно — от пронизывающего ветра. Чувствую себя каким-то альпинистом. Пусть тропа и кажется надежной, но понятно: если оступиться – костей не соберешь. Деревья, похоже, это тоже понимают.



Когда выходим к мирадору – все ущелье затянуто плотной облачной завесой.



Только я успеваю вознести к небесам горькие сетования на чрезвычайную несправедливость природы – в качестве минимальной компенсации за доставленные страдания сквозь облака просовывается и дразнит солнечный язычок.

Первый (и, как оказалось, единственный) полноценный привал мы решили сделать возле водопада, а это около восьми километров, причем по дороге, которая чем дальше — тем тяжелее. Апофеозом становится Ущелье Воды / barranco Aqua.

Ну или вот так – чтобы иметь понимание о размерах этих камешков, по которым нам предстоит пробираться дальше, ибо даже если и повернуть сейчас назад – то уже можно сдохнуть:

Это я стою и пытаюсь понять, куда нам идти. Поначалу я ломанула вот сюда – вверх по довольно основательной тропе:

Тропа внезапно закончилась стихийным туалетом, пришлось вернуться к последнему указателю.

Здесь надо отметить феноменальное свойство маркировки пешеходных троп на Ла-Пальме: она нанесена и присутствует только в тех местах, где и так понятно, куда идти. Как только начинаются сомнения в том, куда сворачивать, – маркировка исчезает напрочь. Вот так и мы, потеряв путеводную нить, ведущую то ли в ущелье, то ли еще куда, искали несколько минут указатель.
Аллилуйя!

Вместе с найденным маркером (желто-белый прямоугольник на камне) пришло понимание, что нам предстоит идти по огромным скользким валунам – судя по карте, никак не меньше километра.

Вступая на этот скользкий путь, мы друг друга от всего сердца попросили идти максимально осторожно: если что случится – второму нипочем пострадавшего не дотащить. Кстати говоря, к этому моменту перестали попадаться хоть какие-то люди: по ущелью мы ползли в одиночку, карабкаясь по злосчастным валунам и истекая потом в источавшем ледяную влагу тумане.

Сказать, что было трудно – это вообще ничего не сказать. К тому моменту какое-то нехорошее предчувствие даже закралось в сердце, но я гнала эту мысль, как малодушную. Во-первых, скоро привал, рюкзаки полегчают, я поем-попью. Во-вторых, Андрей вслух мечтал влезть в водопад и хоть чуть-чуть прийти в себя: прошло уже почти четыре часа с момента нашего отчаянного марша.



В общем, когда мы доползли до первого водопада – Nacientes de Cordero – сил на фотографирование не было. Каждый кинулся воплощать заветное желание.
Кстати говоря, фотографировать особо было и нечего: из отвесной стены бьют два потока размером с ведро и с метровой высоты падают в проложенное русло, а дальше по специально устроенному желобу мчатся параллельно пешей тропе.



До следующего водопада – Nacientes de Marcos — километр. Поначалу тропа радует тем, что идет по ровному месту…

…но вынырнув из туннеля (да, они появились, не обманули!), она резко сваливается вниз. Спускаться по такому уклону – ничуть не легче, чем подниматься, так что натянутые цепи не кажутся лишними.

Водопад Маркос не в пример своему предшествующему собрату – громок и полноводен. Ну, по канарским меркам, естественно.
Поначалу даже непонятно, что это там грохочет.

А все потому, что масштабы скалы, из которой он проистекает, не подлежат фотографированию:

Две крошечные белые черточки – это как раз водопад, причем его реальные размеры – никак не меньше двадцати метров.

Сразу за водопадом начинается цепь из 13 туннелей, этот участок пути я встречаю с заметным облегчением. Во-первых, это уже интересно – туннельные тропы встречаются не так уж часто. Во-вторых, никаких тебе перепадов высоты. В-третьих, сразу по выходу из последнего туннеля будет Casa del Monte – а от нее, судя по карте, три с половиной километра по тропе до центра посещения, где стоит наша машина.
В заметно лучшем расположении духа мы вступаем в первый туннель.

И уже внутри понимаем, что рано расслабляться, ой, рано!
Идти приходится, пригнувшись и отклонившись в сторону примерно на тридцать градусов. Чуть потерял бдительность – получаешь по ботве, а если учесть злобно-вулканический характер породы – больно даже сквозь плотный капюшон. Фонарик я с собой везла из России специально для этих туннелей, но уже следом идущий Андрей ничего не видит у себя под ногами. Пользоваться телефоном как фонариком мы уже опасаемся (и не зря!): с этими бесконечными залезаниями в карты стопроцентная зарядка телефона уже наполовину израсходована.

Первый туннель пройден!
Вернее, тринадцатый – мы движемся в обратном порядке.
Самый трудный туннель – номер 12: он мокрый. Я когда о нем читала, то фотографии видела: рядом с каналом течет такой ручеек.
Но в момент нашего триумфального появления уровень воды в обеих секциях был приблизительно одинаковый – сантиметров тридцать. И еще вода льется на тебя сверху – и со всех сторон, отлетая рикошетом от неровных стен.
Фотография «на входе» у меня получилась плохо:

Поэтому приведу сразу «на выходе»:

Длина туннеля – 97 метров.
Вопрос: как?
Я, конечно, читала, но такого «мокрого» туннеля я не могла ожидать!
Вероятно, свою роль сыграли дожди, да еще и снег на кальдере лежал в это время.
Перед входом в 12-й туннель двое мужчин готовились к его преодолению, как положено: гидрокостюмы, водонепроницаемые рюкзаки, сапоги, даже каски, если не ошибаюсь, с прикрепленными на лоб фонариками.
Мы же застегнулись, фотоаппараты за пазуху, пригнулись – кое как встали на разделяющий два потока поребрик – и вперед!
По счастью, в «мокром» туннеле проделано несколько боковых окон в стене – можно хоть как-то смотреть под ноги без фонарика. Не помню, в какой раз за этот день (но не в последний!), я взмолилась, чтобы никто из нас не упал и добрался до места в целости и сохранности.
В общем, когда выбрались, Андрей только и произнес:
— Предупреждать надо!

Дальше нам уже было все равно: вода в кроссовках хлюпает, штаны до щиколотки мокрые, лужи – не лужи – лишь бы вперед.
Туннель за туннелем:


Продолжительность у всех тринадцати туннелей – разная: от 15 метров – до 347. Но, в среднем, стандартная длина – около ста метров.
Между туннелями идешь по тропе, нависающей над пропастью в несколько сотен метров, столько же – сверху. Потихоньку начинаем проникаться масштабом и эпичностью окружающего.







Размеры всего окружающего таковы, что многометровые сосны кажутся каким-то бонсаем-недомерком.



Да еще и солнышко вышло наградой нам за все страдания.



Вот и последний/первый по порядковому номеру туннель позади, я уже почти расслабилась: судя по карте, нам идти до парковки три с половиной километра, сейчас около шести часов вечера, до темноты два часа – можно в спокойном темпе добраться до машины.
На выходе нас ждал вот такой информационный щит: предупреждают, еще как предупреждают о серьезности маршрута!

Вот и участок пути с туннелями: мы шли в обратном направлении от барранко Агуа и водопадов.

А вот и указатель маршрутов, идем искать нужную нам тропу.
Стоп!
Где?

Нам нужен Лос Тилос, а указатель на него показывает в ту сторону, откуда мы пришли – а это двенадцать с лишним километров по капец какой дороге! Мы же шесть часов по ней топали, чуть не померли, а через два часа будет темно!
Андрей ищет нужную нам тропу по карте: она есть – но вход на нее перекрыт. И даже кирпич висит. И вид у тропы очень и очень заброшенный.
Я просто в отчаянии: до машины – час с небольшим спокойного хода, три с половиной километра, а мы не можем до нее добраться! То, что нельзя идти по закрытой тропе, после некоторого колебания принимается как аксиома: может, обвал, или еще что. Мы уже сегодня поползали по валунам – спасибо, больше не хочется. К тому же, тут на действующем маршруте при свете дня маркировку не сразу найдешь, а что делать в темноте на заброшенной тропе?
Пока мы пытаемся принять решение, из туннеля выходят те двое, в гидрокостюмах. Они подтверждают наши худшие опасения: до Лос Тилоса тропы нет, или назад – или вперед, до Лос Саусеса – и от него уже к Лос Тилосу.
Мы и сами уже склоняемся к тому, что это единственный приемлемый для нас вариант. «Сесть на хвост» — не вариант: ребятам не в ту сторону, они называют какое-то другое место.
— Спустимся до Саусеса, там возьмем такси.
Легко сказать – спустимся.
До Лос Саусеса – 6,5 километров. Еще 3,5 – до Лос Тилоса. Это десять. Время – 18.15. Через два часа будет тьма. До наступления темноты надо срочно покинуть неосвещенную тропу – иначе костей не соберешь. Тут уже не до шуток. Снаряжаемся заново: фотоаппараты – в рюкзаки, все ремни застегиваем. Я себе пытаюсь выломать опорную палку. Воды мало – но на донышке двух бутылок еще плещется. Главное – выйти в город.
Самое неприятное, что тропа выглядит совсем плохой. Каменистой, неровной, мокрой, покрытой скользкими камнями. Двигаться надо быстро – но при этом осторожно. Судя по всему, мы идем по гребню хребта над ущельем. Нам надо спуститься вниз, затем развернуться, и уже по другому краю ущелья пройти теперь уже вверх еще три с половиной километра. Но там уже будет асфальт, не страшно.
Тропа петляет между плотных высоких кустарников, от которых сумерки кажутся окончательно сгустившимися. Моя палка-опиралка погнулась, при попытке подобрать новую — уколола руку. На очередном крутом и скользком спуске хватаюсь за какую-то ветку – и снова получаю парочку шипов, которые приходится извлекать на ходу в походных условиях.
Пару раз наша тропа пересекается с дорогой как раз для тех внедорожников, которые мы тщетно искали утром: теперь понятно, что они отправляются не из Лос Тилоса, а из Лос Саузеса!
Но дорога пустынна и ее протяженность раза в два длиннее, чем наша тропа: это на предпоследнем заряде энергии рапортует подложивший свинью телефон.

Как это обычно бывает, на относительно ровном участке дороги, открытом, и даже солнечном в последних закатных лучах, я потеряла бдительность, расслабилась – и поскользнулась. Мне кажется, я прямо видела свое падение со стороны. Ноги внезапно оказались далеко в стороне от туловища – и, грациозно взмахнув руками, я обнаружила себя вновь вселившейся в собственное тело – но уже лежащее на земле. Андрей, правда, уверял, что рухнула я весьма немузыкально, как мешок с картошкой.
Остаток столь тщательно сохраняемой воды пошел на промывку ссадин.
После оказания первой медицинской помощи, прислушиваясь к дергающей боли в залепленных пластырем руках, я произнесла вслух то, о чем каждый подумал:
— Если уж суждено было упасть – то это мы еще дешево отделались!
Действительно, можно было и ногу подвернуть, и руку сломать, а так – ссадины на ладонях и весь бок грязный, как у борова.

Практически вместе с заходом солнца мы выходим из зарослей и вступаем на бетонированную пешеходную дорожку, ведущую к городку. Успели до темноты выбраться с грунтовой осыпающейся скользкой тропы – это уже полдела! Остальное уже проще: иди и иди. Отсчитывай километры.
Легко сказать. На этих шести километрах перепад высоты был около пятисот метров. Я даже не знала, что под таким углом можно прокладывать дорожку. Спускаться вниз можно было приставным шагом боком: но тогда вся нагрузка пошла бы на колени, а их мстительный характер я прекрасно знаю. Хотя, чего уж там, после такого марш-броска наверняка завтра не встать. Разогнаться и сбежать – спасибо, я уже падала. Самым разумным казалось катиться колбаской под горочку, но куда девать рюкзак?! В общем, спустились кое-как к первым домам в Лос Саусес. Вид у нас к тому времени был фантастически хорош: я в грязи, Андрей – в распахнутой ветровке на голое тело. Хорошо, местные жители по старинной канарской привычке уже по домам сидят, только собачонки из каждого дома нас облаивают.
Еще один звук: тысячи и тысячи лягушек завели свою сладчайшую вечернюю песнь. Было это похоже на то, как если бы перебравшего алкаша тошнило у унитаза. Такое вот такое тысячекратное усиленное эхом «бээээээ» разносилось в округе. Даже удивительно, как такая мелочь может так оглушительно бэээкать.
Здесь мы уже приободрились: заблудиться в диком лесу нам уже не грозило, оставалось не сдохнуть до парковки.
Дальше было два варианта: идти к центру и искать где-то такси – или не тратить времени и, максимально срезав путь по городу, сразу идти в Лос-Тилос. Понимая, что в первом случае мы потратим не меньше часа, и не факт, что найдем помощь в этот прекрасный воскресный вечер, отправляемся дальше к парковке.

Остается три с половиной километра. На часах – восемь вечера, темнота полная. Хорошо, что где-то с километр от Лос Саусеса рядом с автомобильной дорогой – освещенная пешеходная дорожка, так что мы идем с относительным комфортом (какой только может быть после восьми часов лазания по горам).
Наконец, выходим на последний участок – до центра посещения заповедника Лос-Тилос. Утром мы его пролетели за три-четыре минуты — и даже не заметили.
Зато теперь чувствуется каждая сотня метров вперед и вверх: на три километра приходится 350 метров постоянного подъема.
Такая оживленная утром дорога сейчас совершенно пустынна. В голову заползают новые гадкие мысли. А что, если парковку закрывают на ночь на какой-нибудь незаметный днем шлагбаум? Кто даст гарантию, что мы спокойно выедем оттуда? Вот перегородили же они эту клятую тропу, из-за которой нам пришлось топать лишних шесть с половиной километров.
Я отбираю у Андрея фонарик, которым он развлекается: выхватывает лучом неожиданно яркого света заросшие деревьями склоны, даже страшно. У него в этот момент – другие опасения. На этом участке чуть в стороне от дороги – два-три отдельно стоящих загородных дома. А ну как собака какая-нибудь решит поохранять от нас вверенное ей имущество?
Я, откровенно говоря, предложила Андрею одному дотопать до машины – а я его на обочине подожду, но он побоялся меня оставлять одну. И в самом деле, на сегодня уже достаточно было неожиданностей.

Наконец, впереди замаячили огоньки центра посещения, а в свете фонаря забелела наша красотка. Добравшись до машины, я в избытке чувств ее аж поцеловала. В машине была вода! В общем, счастье есть. Правда, до дому нам надо было добираться пятьдесят километров – но это уже сущие пустяки и мелочи.

Спустя час мы ввалились домой, затопили камин, приняли душ, я хряпнула соответствующую дозу «успокоительного», поужинали – и приступили к подведению итогов:
25,5 километров, 318 этажей.
Перепад высоты: 1350 метров вверх – и столько же вниз.
9 часов ходьбы.

На этом фоне детской прогулкой показалась и «дорога вулканов», и уж тем более наш маршрут по краю кальдеры.

Разбор полетов.
В чем была наша ошибка?
Первое. На протяженные маршруты надо выходить максимально рано. Если бы было больше времени – мы преодолели бы маршрут в более спокойном темпе, не опасаясь темноты на тропе по дороге в Лос Саусес.
Второе. Переоценили собственные силы. Маршрут был маркирован желтым цветом – как однодневный, но тропа – действительно сложная для прохождения. Здесь и скользкие валуны в барранко Агуа, и мокрые туннели.
В общем, не надо делать так, как мы.

И все же, мы не допустили ошибок.
Первое. Мы оперировали несколькими источниками и скачанными оффлайн-картами, которые нас никогда до этого не подводили. Тропа когда-то была – кто же знал, что ее перекроют. Иначе мы бы аккуратно спустились три с половиной километра вниз к парковке, к семи вечера были бы в машине. И не было бы подкосивших нас лишних шести с половиной километров. Прошли бы «всего» 19 километров за семь часов – вполне по силам.
Второе. Если бы мы разделили маршрут на два, то по километражу было бы одинаково: от Каса дель Монте до водопадов и назад – столько же, сколько мы прошли по кольцевому маршруту. Зато мы дважды проходили бы все туннели – а это тоже не самое легкое испытание.
Так что, если хотите разнообразить маршрут и не ходить по одним и тем же местам дважды – то делайте, как мы.

Еще пара общих замечаний.
На Ла-Пальме – около тысячи километров пешеходных троп. Прокладывая себе маршрут, надо точно знать: местные километры надо смело умножать на коэффициент 1,3. Так что если будет указано, что продолжительность маршрута – 10 километров, это значит, что пройдете вы все 13. То ли они поправку на извилистость не делают, то ли специально, чтоб людей не пугать – но это нами проверено многократно.
Еще одно правило: часто, вступив на тропу, с нее уже не свернуть, не срезать, не сократить путь. Так что свои силы не стоит переоценивать.

Вот и мы, несмотря на то, что уже больше двух недель тренировались на Ла-Пальме по части пеших походов, наутро ходили в стиле «Эдвард – ноги-ножницы». Я даже на одной из лестниц попыталась для спуска перилами воспользоваться, пока никто не видит.
Зато есть что вспомнить: самое отчаянное испытание, вот даже в качестве заключительного аккорда для Ла-Пальмы это приключение выбрала.

Отправляясь на пароме обратно на Тенерифе, я подбила общие итоги нашего путешествия по острову Ла-Пальма:
5 марта – 23 марта
Пройдено 178 километров пешком.
Пройдено 1222 этажа (3666 метров).
На машине – 1500 километров.

Ла-Пальма – очень эффектный и красивый остров, с козырным набором фотогеничных и впечатляющих картинок. Не раз у нас перехватывало дыхание от той или иной панорамы, от высоты-глубины-дали. Но тот же Иерро, пусть более скромный, год назад нас просто в себя влюбил, а вот про Ла-Пальму мы этого не можем сказать. Если на Гран-Канарию или на Иерро очень хочется приехать еще раз, то вот с Ла-Пальмой пока такого не возникло чувства.

И все же, когда на Тенерифе мы смотрели в сторону Ла-Пальмы, я прямо гордилась собой: вот всю левую часть острова мы прошагали по «дороге вулканов» – сначала в гору, затем скатились вниз почти к океану. В правой части острова – тот самый Лос-Тилос, где мы чуть не сдохли на 25-километровой тропе, но все же выбрались, доползли, преодолели. И что-то мне подсказывает, что я все равно пошла бы по этому маршруту. Ну, разве что постаралась стартовать на пару часиков пораньше)))


Заключение – снова Тенерифе: «Знакомый незнакомец»