Осенний автомарафон - часть 11. Чешско-польский транзит: Оломоуц, Ольштын, Ченстохова

часть 1. Польский транзит: Kiermusy
Часть 2. Через Познань в Германию
Часть 3. Наумбург
часть 4. Германия: путеводитель по Бамбергу
Вставная глава «Бамбергский всадник»
часть 5. Германия: «Похвальное слово Нюрнбергу»
Часть 6. В австрийской глубинке на Зальцбургщине
Часть 7. Германия: Кёнигсзее и Оберзее
Часть 8. По панорамным дорогам в Баварских Альпах
Часть 9. Тирольские мотивы: Вильдшёнау
Часть 10. Чехия: Пункевные пещеры



По дороге с облаками, по дороге с облаками
Очень нравится, когда мы возвращаемся назад!

Итак, вторая половина дня пятницы, ночевка у нас забронирована в Польше недалеко от Ченстоховы, соответственно, за день предстоит проехать порядка 330 километров, из них основная часть – по автостраде А1, прежде нас не сильно огорчавшая пробками и заторами. А это означает, что у нас есть три часа времени, чтобы заскочить в город из предыдущей «зимней» программы – Оломоуц.

Дороги выбираем «местного разлива», красотища, теплынь – самое настоящее лето!



Хотя поля летними уже не назовешь:


Несмотря на попадание Оломоуца в топ-10 чешских городов, удобных для автотуризма, об этом городе впервые я услышала от обожаемого Петра Львовича Вайля, который в своей книге «Слово в пути» посвятил этому городу отдельную главу под задорным названием «Молодец Оломоуц»:

«Мы с компанией приятелей возвращались на поезде в Прагу из Остравы, где Вениамин Смехов ставил в местном театре спектакль «Трагедия Кармен». Постановка была отменная, да и Острава — некогда угольно-стальная столица Чехии, в северо-восточном углу страны — оказалась милым и аккуратным городом со следами былой и ныне ухоженной роскоши стиля модерн. Уголь и сталь тут рухнули, как водится во всей этой части Европы, в 90-е: промышленность ушла, архитектура проявилась.
Мы рассуждали на эти темы, как вдруг кто-то сказал: «Через двадцать минут — Оломоуц. Может, выйдем?»
Что знает приезжий, да и живущий тут, о чешских городах? Номер один, разумеется, Прага — правильно: один из прелестнейших в Европе. Номер два, опять правильно, — Карловы Вары: из людей, что-то значивших в мировой культуре, в Карлсбаде не бывали только те, у кого в порядке желудок. А кто видал гениев с нормальным пищеварением? Номер три — Чешский Крумлов, городок возле австрийской границы такого очарования, что, находись он в Италии или Франции, туда давно съезжались бы толпы. Но в силу известных исторических обстоятельств Крумлов открылся миру лишь десяток лет назад — зато уж вовсю.
Все так, однако теперь моя чешская иерархия изменилась. Сразу после Праги идет Оломоуц, стотысячный город в центре Моравии, — быть может, самый недооцененный в Европе, как Андрей Платонов во всемирной литературе».

Краткое знакомство с заснеженным Оломоуцем в январе 2015 оставило желание повторить это все в теплое время года – и вот мы здесь.
Мы к вам заехали на час.
Строго отмерили время, необходимое на дорогу до отеля в Польше, добавили запасной час «на всякий пожарный» (ох, не зря…) – и пошагали.

Вайль называет среди главных ценностей Оломоуца «готическую церковь Святого Морица и замечательно стилизованный неоготический кафедрал Святого Вацлава, шесть барочных фонтанов, «чумные» колонны на двух дивных площадях — Верхней и Нижней, ренессансную ратушу с астрономическими часами, храм Святой Анны и тот двуглавый, который носит поэтическое имя Богоматери в Снегах. Так называли церкви, построенные на местах неурочно выпавшего снега, что считалось небесным знамением».












Во времена Вайля в Оломоуце было «спокойно и немноголюдно», но слова писателя о том, что «Оломоуцу суждено туристическое будущее — в том нет сомнения», уже сбылись.
В городе есть приманка в виде памятника из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – величественная колонна Пресвятой Троицы.


Это не только самая большая из виденных нами чумных колонн, щедрой рукой раскиданных по европейским городам, она также единственная из всех нами встреченных, внутрь которой можно зайти:



Здесь не только чтят традиции – но и творчески переосмысливают свое наследие:



Просто удивительно, со сколькими знаменитыми именами связана судьба этого города:

« Здесь короновался на свое 68-летнее царствование молодой Франц Иосиф, когда императорская семья бежала из Вены от революции 1848 года. А пятью с половиной веками раньше тут был убит чешский король Вацлав III, на котором пресеклась пятивековая династия Пршемыслидов.
В доме возле кафедрального собора полтора месяца приходил в себя от ветрянки одиннадцатилетний Моцарт — сочинив тут заодно Шестую симфонию. Оломоуцским оперным театром в 1883 году руководил Густав Малер. Они с городом Друг другу не понравились: вегетарианец Малер спрашивал в харчевнях шпинат, а этому надменному очкарику цинично предлагали свинину. Но здесь произошло важное: 22-летний композитор осознал свое место в музыке, сформулировав отношение к тем, кому наследует, к тому, что делает, к тем, кто слушает: «Чувство, что я страдаю ради моих великих мастеров, что смогу забросить хотя бы искру их огня в души этих бедных людей, закаляет мое мужество». Это письмо было отправлено 12 февраля, а 13-го умер малеровский кумир — Рихард Вагнер. Очевидцы вспоминали, как бродил по оломоуцским улицам рыдающий Малер, как они думали, что он плачет по скончавшемуся тогда же отцу, а он — по Вагнеру».


В исторической части города бросается в глаза множество интересных деталей, богатству авторской фантазии не устаешь удивляться:










Эпохи разные:



Спустившись по длинной лестнице и пройдя сквозь проход в крепостной стене…


…оказались вдалеке от шумной площади в городском парке:



И все же, самый уютный и завораживающий уголок Оломоуца – у величественного собора Святого Вацлава.





Как бы ни прекрасно было бродить по городу, но будучи в Чехии даже проездом нельзя не отведать местной кухни и пива. Памятуя о своем зимнем посещении ресторана «Богемский», мы не могли не прийти туда вновь. Правда, времени у нас оставалось в обрез. Мы спросили у официантов, успеем ли мы с их обслуживанием выпить кофе и пиво и съесть штрудель за полчаса, получили утвердительный ответ – и расположились под тентом.
За время своего легкого перекуса успели разобраться в тематике проводимого на площади митинга.
Не все, конечно, было понятно в деталях, но многократно повторяемые лозунги нельзя было истолковать двояко: «Нет исламским террористам», «Нет исламским эмигрантам», «Это не наша культура», «Нет Меркель». Вот так-то вот.


Два часа в Оломоуце пролетели как одно мгновение, пиво выпито, штрудель съеден – покидаем Чехию.

Ольштын

Очень часто интересные места в поездке возникают случайно, вот и в маршруте сентябрьского автомарафона Ольштын / Olsztynie нарисовался не как самоцель, а как место ночевки. Бродя по карте Букинга, наткнулись в десяти километрах от основной трассы на Варшаву в районе Ченстоховы на интересный с виду отель, такой в традиционном стиле, да еще развалины замка на фотографиях как фон фигурируют.
Из Оломоуца до отеля – порядка 270 километров, до Катовице пролетели дистанцию практически на одном дыхании, но за пятьдесят километров до Ченстоховы намертво встали в пробку. Средняя скорость составляла 10-15 километров в час, сплошной поток фур, многокилометровые перекрытия полос – из-за ремонтируемого участка в двести-триста метров. В общем, как минимум полтора-два часа мы снова потеряли.

Несколько слов об отеле. Указанный в подтверждении бронирования адрес в наших двух навигаторах отсутствовал, даже маневр с почтовым индексом не помог. Спасибо, нашли отель на оффлайн-картах в телефоне. Добравшись, испытали сложности с заселением: три работника отеля долго подбирали польские слова, чтобы попросить нас расплатиться сразу же при заселении, также глубокую задумчивость у них вызвал наш отказ от завтрака (надо было добивать имеющиеся припасы, среди которых числилась головка мягкого сыра, неумолимо отравляющая атмосферу в машине).
Номер тоже не сильно порадовал: минимум пространства, душно, нет стаканов воды попить, нет крепления для душа – зато качественный текстиль. Ну и дизайн, конечно.
Моя вторая половина с гораздо большим уважением отнесся к месту ночлега и порадовал себя фотографиями призывно мерцающего в темноте замка.



1 октября

Утро в отеле:



Но главная цель, конечно же, замок:


Замок производит странное впечатление со стороны: в нем как-то умудряются просматриваться черты разрушенной фабрики советского разлива. С трубой. Но последующее знакомство с историей замка на очень добротном сайте показывает, что у этой постройки очень древняя история.

Здесь и далее – вольный перевод представленной на сайте информации, откуда мы узнаем, что первое упоминание о «Замок Przymiłowice» (позже Ольштын) относится к 1306 году. Он был построен на месте раннего средневекового замка, перестроен в годы 1349-1359 по инициативе короля Казимира Великого, чтобы защитить границу Силезии и Малопольского. С 1406 года в крепости размещался постоянный гарнизон. В середине шестнадцатого века крепость снова была перестроена в соответствии с требованиями времени.


В 1587 году замок был разрушен войсками Максимилиана Габсбурга. Но окончательно замок был разрушен во время шведского нападения в 1656 году. С тех пор замок находится в состоянии руин. Картину разрушения дополнили местные жители, которые разобрали известняковые стены замка в 1722 — 1729 годы, чтобы получить материал для строительства церкви в Ольштыне.

Вид на руины замка и его окрестностей. Акварель З. Фогеля 1787 года.


Самой примечательным и характерным элементом замковых руин является готическая башня (донжон) высотой 35 метров: в нижней части — круглая, в верхней – восьмиугольная. В своей основе башня каменная камень, а в пятнадцатом веке она была дополнена кирпичной надстройкой. Башня служила тюрьмой, так по приказу короля Казимира Великого в ней уморили голодом губернатора Познани Macko Borkowic. Весь замок был окружен крепостной стеной.

Форт Ольштын, находящийся на возвышенности, под собой имел еще и известняковые карстовые пещеры.


С этими пещерами связано множество легенд, которым на сайте посвящена отдельная рубрика.
Замок в Ольштыне, как сообщается, был связан подземными ходами с монастырем Ясна Гура, в соединяющих их подземных реках можно было увидеть плавающих золотых уток.

Другая легенда не столь романтична и прекрасна, и связана она, конечно, с призраком, блуждающим по развалинам замка в ночной тьме. Это дух того самого Борковича, губернатора Познани, который был противником короля Казимира Великого. Боркович проиграл в политической борьбе, был захвачен и приговорен к смерти от голода в подземелье под главной башней замка Ольштын. Заключенный получил в день только кувшин воды и пучок сена. Как сообщается, страдания несчастного длились всего 40 дней, голод довел его до безумия и он начал кусать и пожирать собственное тело. По неподтвержденным слухам, такое суровое наказание было продиктовано личной местью короля за тайной свидание познаньского губернатора с польской королевой. Говорят, что стоны и проклятия до сих пор могут быть слышны по всему замку.

Другая легенда также основывается на исторических фактах и связывает плач ребенка, который можно слышать ветреными вечерами возле замка, с осадой замка в 1587 году Максимилианом Габсбургом. Он поймал маленького сына burgrabia (что это такое – не поняла из текста, пусть будет просто защитник крепости) Каспера Карлинского. Максимилиан выставил перед своими войсками похищенного ребенка. Карлинский же, давший польскому королю обещание защищать замок до самой смерти, не пощадил собственного ребенка, который был убит во время обстрела крепости. Отец страшно переживал эту трагедию, во искупление своей вины перед сыном он заключил сам себя в покаянную клетку. Ища утешения в молитве, он умер в Ясной Гуре.

Другая история относится к более поздним временам, когда замок был уже в руинах, а в его окрестностях пасли коров местные мальчишки. Однажды один из них уронил свою шляпу в подземелье замка. Он спустился в подвал и увидел черную собаку, которая, согласно легенде, охраняла скрытые сокровища. Собака в силу только ей известных причин не только не тронула смельчака, но говорила с ним человеческим голосом и даже наполнила его шляпу драгоценностями. Когда мальчик вышел на поверхность, его товарищи увидели сокровища – и захотели того же. Один из них тоже бросил свою шляпу в яму и пошел вслед за ней. Однако, ему не было суждено вернуться – с тех пор только его дух иногда видели возле подземелья.



Вы спросите, а что же там внутри? Увы, ответить на этот вопрос я не могу, потому что вход на территорию замковых руин стоил несчастные пять злотых – а мы оставили всю польскую мелочь, полученную с евровых купюр при оплате платных дорог, в машине. Так что пришлось довольствоваться видом через забор.


На обратном пути от замка к отелю прошли через запущенный городской парк.


Очень понравилась неожиданная для этих мест и очень эффектная балансирующая фигура девочки-гимнастки:


Вот такие есть интересные и неожиданные места, буквально в десяти километрах от раскрученных и общепризнанных достопримечательностей. Например,

Ченстохова

Последним пунктом нашей программы было посещение главной святыни глубоко верующего польского народа – иконы с изображением Богородицы в монастыре Ясна Гора в Ченстохове.


Когда мы пролетали несколько раз сквозь этот город, я думала, что мы как раз с трассы видим двубашенный силуэт этого монастыря. Оказалось, это не так, к монастырю надо проехать от трассы километра три – по направлению к высокому шпилю базилики Рождества Пресвятой Богородицы.
Огромные, просто гигантские площади перед монастырем здесь отведены под парковку, множество паломнических автобусов с репродукциями святыни на лобовом стекле.


Автобусы и машины с целыми семьями несмотря на сравнительно позднее время (уже в районе полудня) все прибывают и прибывают. Въезд на парковку – без талонов, но при выезде подходят вежливые служители с кружками для добровольного пожертвования и просят дать, сколько не жалко. Все очень корректно. Машин с русскими номерами не было совсем, пару автобусов с немецкими номерами видели, остальное все – поляки.


Одеты все относительно светски: без вызывающих нарядов – но женщины в брюках ни у кого агрессии не вызывали, символические легкие шарфики на головах у женщин старшего поколения – и все. Мужчины предпочитают брюки, в джинсах мало кто.
Идем в сторону монастыря.



В информационном центре справочная информация – на множестве языков, включая русский, но вид у сотрудников – предельно важный и чванный. «При исполнении».
Знакомимся с планом монастыря…


… затем – с графиком богослужений и открытия доступа к иконе…


…затем смотрим вокруг на количество людей, устремившихся к святыне – и расцениваем наши шансы увидеть бесценную икону как равные нулю.
А очень жаль, судя по описанию:

«Икона Богородицы имеет размеры 121,8 на 81,3см. Он представляет собой фигуру Пресвятой Богородицы с Младенцем Иисусом на левой руке, в монументальном и величественном иконографическом укладе типа византийский Одигитрии, т.е. той, которая указывает путь спасения, Проводника, ведущего человечество к Христу.
Согласно традиции этот образ был привезен из Галицкой Руси Опольским князем Владиславом после того как он построил Ясногорский монастырь в 1382 году и передал его под опеку прибывшим из Венгрии шестнадцати Паулином.
Образ появился, вероятно, во второй половине XIII века как византийская икона. Он нарисован темперой на холсте, наклеенном на основу, составленную из трех липовых досок с вырезанными на них выпуклыми нимбами вокруг голов обеих фигур. В 1430-1434 годах образ был тщательно реставрирован в Кракове при дворе короля Владислава Ягелло. Произошло это после разбойного нападения на Ясную Гору, которое приписывают гуситским иконоборцам. Тогда образ был частично дополнен новыми элементами, а также некоторыми формальными преобразованиями, предавшими иконе черты, характерные для готического искусства. Икона Ясногорский Богородицы в предоставленном ей с тех пор виде представляет исключительный пример гармоничного сочетания византийского Востока с латинской культурой Запада. Четыре скошенные, перекрещенные черты, которые видно на правой щеке Богородицы, это настоящие разрезы выполнены острым инструментом, постепенно вникающие в слои краски и нарушающие основу. Две длинные черты на лице и шее были подчеркнуты киноварью как бы кровавые шрамы в память святотатства, которое произошло в 1430 году. Героическая оборона Ясной Горы в 1655 году во время шведского вторжения стала важным событием в истории Польши, а принесенные в духе благодарности за спасение иконы, монастыря и страны, обеты короля Яна Казимира в 1656 году во Львове навсегда установили Ясногорскую Богородицу Королевой Польской Короны. Торжественная коронация подаренными папой Климентом XI в 1717 году коронами подтвердила Ее значение для веры Церкви в Польше. С тех пор Ясна Гора стала престолом победоносной Королевы и местом препоручения Ее милости всех дел: личных, семейных и народных.
Святой Папа Иоанн Павел II именно здесь препоручил свою пастырскую миссию знаменитым девизом: „Totus Tuus, Maria!- Весь Твой, Мария!"

Еще хотелось бы увидеть эту икону потому, что по преданию она написана на доске от обеденного стола, за которым во время тайной вечери со своими учениками сидел сам Христос.

Да и хотя бы потому, что в старом польском фильме «Знахарь» искалеченный сын мельника, для которого надежда на исцеление заключалась только в молитве, с волнением спрашивает у потерявшего память бродяги: ты же ходил по разным святым местам? И в Ясной Горе был? И чудотворную икону видел? А правда, что она и православным тоже помогает?

Конечно, икону мы не увидели, но зато мы с полным пониманием сделали вывод о том колоссальном значении, которое имеет эта святыня для поляков. Это совсем не культурный туризм, не тот случай, когда ты знакомишься с реликвиями других религий. Поэтому мы оставили всех этих людей (а судя по количеству автобусов, в этот субботний день в монастыре было никак не меньше 40 тысяч человек!) и оправились в обратный путь. Нельзя сказать, что нам не повезло: мы хотели увидеть, что такое Ченстоховская Божья Мать для поляков – и мы это увидели и поняли.

Возвращение
В 12.30 выдвинулись по направлению к Варшаве. Радовавшая нас все две недели погода вдруг внезапно стала кукситься, начался такой тихий моросящий дождик – и сразу наступила осень.

В Варшаве (в этот раз мы снова обошли центр города стороной) заправились, чтобы дотянуть до дешевого белорусского бензина, а не доезжая 19 километров до границы традиционно остановились на тяжелый и сытный ужин в корчме «Паджеро». Суп, драники со свининой в традиционном соусе с грибами, вареники, кофе – на двоих отдали 1000 рублей на наши деньги, рассчитались карточкой.

В 19.35 оказались перед шлагбаумом на границе: обратно переходили через пункт пропуска Тересполь – Варшавский мост.
Поляков проходили около часа, все было очень медленно и печально, хотя машин было не так и много. Перед мостом через Буг встали в пробку в традиционное «бутылочное горло». Развлекала нас лиска-попрошайка, привычно промышляющая возле мающихся вынужденным бездельем водителей и пассажиров. Увидев движение руки, они поначалу приняла попытку снять ее на телефон за желание накормить – но ошибку свою поняла сразу и только хвостом вильнула в нашу сторону.

Еще развлекуха была: нескольким людям в других коридорах неправильно поставили дату пересечения границы. То есть число поменяли – 01, а месяц оставили 09 вместо 10. Я тоже с некоторой опаской принялась изучать наш штамп, глядя как соседи по очереди рванули назад изменения вносить, но пограничники в нашем коридоре были хоть и медленные – зато внимательные.
Для дороги «назад» мы даже установили рекорд – прошли границу всего за 2 часа 20 минут. Если учесть, что на новый год мы убили на этом переходе восемь часов – просто сказочно.

Остановились в уже опробованной гостинице «Молодежная», при этом немного поупражнялись в арифметике, пытаясь высчитать курс нового белорусского рубля. Вспоминая гадство «МотельЧика», не дождавшегося нас новогодними каникулами, круглосуточная стойка регистрации «Молодежной» перекрыла мелкие недостатки этого, в общем-то, удобного и недорогого жилья.

2 октября

Заправка 70 литров на 83 белорусских рубля – по карточке списалось 2585 рублей. То есть бензин на тот момент стоил дешевле, чем в России – класс.
Шестьсот километров пустынной дороги до границы со Смоленской области преодолели за шесть часов: встретилось несколько ремонтируемых участков. Всего же 1100 километров до дома добирались 13 часов. Натерпелись страху уже в темноте на дороге от Вязьмы до Калуги: сплошной туман, видимость никакая. Альтернативный вариант – сокращать время за границей в пользу дороги назад – был забыт, как только переступили порог дома в 00.10.
Час на минимальный разбор вещей и прочие формальности – а уже утром в семь подъем на работу.

Краткие итоги: 6015 километров.
Стоимость бензина: по России – 6500 рублей, по Беларуси – 4600 рублей, в Европе – сумма, эквивалентная 26900 рублям (всего 38000).
На мой взгляд, поездка была почти идеальной, по прошествии времени я всего бы пару изменений внесла в маршрут – но не радикальных.
Снова порадовала Австрия: если будет возможность останавливаться на несколько дней для прогулок и отдыха на природе – буду делать такое «австрийское погружение». Германия: не больше трех-четырех дней за один присест. Польша: даже нигде не упоминаемые в путеводителях места гарантированно прячут в окрестностях несколько интересных объектов, способных сделать польский транзит запоминающимся и нескучным.

Желаю всем добрых автопутешествий!
С уважением, begun12