ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.12 "ДАЙ КРЫЛЬЯ" (Татев-Хндзореск-Мартуни)

Вступление
ч.1 СПб-Калмыкия ===> ч.2 Элиста ===> ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> ч.4 Дербент
===> ч.5 Баку ===> ч.6 Гобустан-Шеки ===> ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> ч.8 Тбилиси-Ереван
===> ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор ===> ч.12 Татев — Хндзореск — Мартуни ===> ч.13 Севан-Дилижан-Фиолетово ===> ч.14 Дилижан-Мцхета-Баку-Хасавюрт

Название древнего монастыря Татев, скорее всего, происходит от имени ученика апостола Фаддея — Евстафия, который, по некоторым легендам, добрался до этих мест, проповедуя новую веру. Но такая версия местным жителям кажется скучной. И объясняют они название совсем по-другому. Построил здесь, над глубоким ущельем, зодчий один из самых величественных храмов Армении. Посмотрел на свое творение, понял, что ничего подобного больше сделать не сумеет. Посмотрел в бездну… и возопил к Богу: «Огни, Сурб та тэв!», т.е. «Дух Святой, дай крылья!». Да и прыгнул вниз. И полетел, полетел… ну, докуда он долетел — тут уже все от настроения рассказчика зависит или от морали, которую он хочет из истории вывести. С одной стороны, Христос прыгать с крыши Храма в пропасть, к чему Его дьявол подстрекал, отказался и нас предостерег, чтобы Бога не искушали. Так что, может, возгордившийся мастер только до дна ущелья и долетел. Ну а может быть, конечно, до сих пор где-нибудь вокруг порхает. =\

Места тут и правда — располагающие… горный воздух, захватывающие дух ущелья, пещеры, где еще недавно люди жили. Прыгать сверху мы, пожалуй, все же не будем. Но «крылья Татева» примерим, по головокружительному подвесному мосту пройдем, удивительными скалами армянской Каппадокии полюбуемся. Надеюсь, и вас эта часть отчета немного окрылит.



ДЕНЬ 13 (Вт 21.06.2016): Халидзор — Татев — Хндзореск — Мартуни

После живописнейшей горной дороги из Еревана и многих прекрасных мест, которые мы осмотрели накануне, наш экипаж не торопился вылезать из-под одеял. Но моя мама — закоренелый жаворонок, и она выбралась из своей бочки, когда кемпинг, ставший нам пристанищем, еще был весь погружен в утреннюю дрему.



О месте нашего ночлега — чуть позже расскажем поподробнее. А пока наша самая бодрая путешественница мило побеседовала с охранником кемпинга. Неважно, что по-русски он знал лишь несколько слов — кому это мешало общаться? Уразумев, что его собеседница — девушка непоседливая, любительница погулять спозаранку, работник кемпинга показал ей на симпатичную беседку где-то далеко в ущелье.



О! Есть цель — можно отправляться в поход. И не столько сама постройка интересна, сколько чудесные виды, которые открываются с дороги.




Утренняя прогулка

Эта часть Воротанского ущелья называется Арснадзор или ущелье невесты. Можете себе представить, сколько всяких легенд придумано на тему происхождения этого названия. :) Идти не сложно, сама дорога, по которой мы вчера начали скатываться вниз, дает хорошую возможность для прогулки.



горная дорога

А вот и цель пешего похода! Мама не поленилась и дошла до самой смотровой площадки «Сторожевая башня» или Арснадзорский дозор, как это место официально называется.



Когда-то здесь и правда был сторожевой пост. Отсюда огнем и дымом передавали сигналы о приближении вражеских армий. Сообщить-то своим о вторжении таким образом можно, а вот обороняться против врага — вряд ли. Очередное вторжение (кажется, монгольское) не оставило от башни и камня на камне. Потом тут построили ротонду и сигналы передавали уже колоколом от одного поста к другому, пока не начинали звонить большие колокола Татевского монастыря, слышные на 50 км вокруг. Колокола тоже давно разбиты и украдены. Теперь здесь просто красивая беседка и по-прежнему великолепный вид на окрестности.



виды со смотровой площадки

Раз отсюда можно было визуальные сигналы подавать в монастырь, значит, он должен быть где-то в поле зрения? Точно. Вот и он:



Татев на расстоянии

Не, пешком все-таки далековато, тем более, что мы туда все равно собираемся все вместе. На обратном пути, мама еще и нашим кемпингом могла полюбоваться издалека:



кемпинг «Бочки»

Где, тем временем, потихоньку выбирались из замысловатых домиков и остальные участники нашей экспедиции.



кемпинг просыпается

Как я уже признавался, место ночлега для меня, в большинстве случаев, — не слишком важный вопрос. Было бы недорого и чисто. Но пару мест я в этом путешествии выбрал или забронировал сразу, не раздумывая, просто потому, что чем-то они меня зацепили. Одно — это, безусловно, старинный караван-сарай в Шеки. А другое — совершенно современный кемпинг «Бочки», здесь, в деревушке Халидзор, рядом с Горисом. Уж больно забавной показалась идея дать своим ребятишкам примерить на себя роль Диогена.



коттеджи Бочки

Бочки тут разные, и двух-четырехместные, и даже шестиместные вроде бы строятся. За трехместную просили 33 евро, за четырехместные — по 43 евро. Мы заплатили за два четырехместных домика — 90 евро, нам дали сдачу 2000 драм, получилось 6,300 руб. на всех или 790 руб. с человека. Завтрак включен в стоимость. Есть и обычные коттеджи. Удобства не в домике, но в двух шагах. Есть обычный каменный туалет, а есть душевые и туалеты с видом на окружающие горные вершины.



Санузел

На территории раскиданы беседки для пикников. В одной из них мы вчера ужинали. Большая армянская семья, которая построила этот кемпинг, организовала здесь и кухню, в которой все, от мала до велика, принимают участие в приготовлении шашлыков и прочих незатейливых блюд.


беседки для пикника

Детям есть где погулять, а если заскучали — можно их отправить любоваться павлинами и прочей живностью:



мини-зоопарк

Впрочем, наши отпрыски с не меньшим удовольствием тискали щенков, которых тут по дорожкам множество бегает.




Позавтракав (просто, но вкусно и сытно, а главное — без дополнительной оплаты) и собрав всю нашу большую компанию, мы в 11:15 выехали из кемпинга и направились вверх, в Горис.

Вообще-то, до монастыря можно доехать через ущелье по той самой дороге, возле которой мы ночевали и по которой мама гуляла с утра. На дне ущелья можно осмотреть природный мост через реку и источник, виды снизу тоже роскошные. Но если вниз в ущелье дорога скатывается еще довольно полого, то к самому монастырю Татев ведет крутой серпантин, по которому потом и обратно ведь придется спускаться, дымя тормозами. Я был только за, но на моем Караване тормоза уже подавали первые признаки нездоровья. Надо их беречь, нам еще ехать и ехать домой. А Наташа вообще терпеть не может все эти горные трассы. Да и канатную дорогу мы детям уже пообещали.

Пять минут — и мы уже паркуемся возле станции канатной дороги "Крылья Татева". Построенная богатым представителем армянской диаспоры в России, дорога стала самой длинной реверсивной канаткой в мире. Нам предстоит пролететь почти 6 км на высоте, превышающей 300 метров. Впору просить у Бога крыльев! :)


станция канатки

Погода, тем временем, существенно испортилась. Вагончик ушел прямо у нас на глазах, так что следующего мы дожидались около получаса. Впрочем, это можно было сделать в тепле и уюте станции. Билеты на перелет через ущелье дорожают год от года, мы заплатили по 5000 драм (примерно 670 руб.) с носа (туда-обратно).

А вот и наш вагончик подоспел. Пока он плавно скользит над ущельем, мы разглядываем проплывающие под крылом унылые дома поселка Горис.



Горис

Наш кемпинг промелькнул:


Бочки

Видна дорога, по которой можно пройти или проехать до монастыря. Кое-где она вполне гуманная, но потом — классический серпантин:




серпантин

А вот травяная крыша на седых каменных зданиях Татеви Мец Анапат — сюда, в эту пустынь, монахи переселились в начале XVII века, но вскоре вынуждены были оставить обитель из-за разрушительных землетрясений. Пустынь соединена с монастырем трехкилометровым тайным ходом, сейчас заваленным.


Большая Татевская Пустынь

Прозрачные окна позволяют насладиться ощущением парения над глубокой пропастью, где течет река Воротан…


над ущельем

А вот и монастырь Татев виден! Скоро прибытие, готовимся к высадке.




монастырь

Монастырь Татев был основан еще в IX веке, предположительно, на месте гибели того самого Евстафия — древнего проповедника христианства в этих краях. Потом тут строились и рушились отдельные церкви. Князья дарили монахам деревню за деревней, так что к XIII веку большее 600 поселений платили десятину монастырю. Мирное течение жизни не раз прерывалось нашествиями то турков-сельджуков, то войск Тимура, то еще какими-нибудь завоевателями. Уже в XX веке Татев сильно пострадал от землетрясения. Теперь его потихоньку восстанавливают. Несмотря на полуразрушенное состояние, в монастыре кипит жизнь, монахи занимаются своими обязанностями, не обращая особого внимания на любопытных туристов.



монахи

Как и многие другие монастыри, тем более, расположенные в таком выигрышном, с военной точки зрения, месте, Татев часто выполнял оборонные функции. Это до сих пор заметно в архитектуре уцелевших строений.



твердыня

О неспокойных временах, которые довелось пережить монастырю, напоминает и уникальный восьмиметровый столб — Гавазан. Поставленный вертикально, но не закрепленный в своем основании, этот увенчанный хачкаром штырь выполнял функции системы раннего оповещения об опасности.



сигнализация — Гавазан

Когда земля дрожала под копытами очередных завоевателей, гавазан начинал раскачиваться еще до того, как загорались сигнальные костры сторожевых постов. Впрочем, еще чаще он поднимал тревогу при землетрясениях. Во время одного из них столб рухнул. А снова привести его в равновесное положение подрастерявшие древние знания монахи уже не сумели. Так и стоит теперь, надежно закрепленный, но не функционирующий. Как и большинство систем безопасности в современном мире. =\ Впрочем, не будем о грустном.

Хачкары тут есть и не так высоко, можно разглядывать в свое удовольствие, если еще не нагляделись.


хачкары

Есть и любопытнейшие «наскальные рисунки», выбитые в камни сцены местной жизни. Лошади и всадники с кривыми саблями. Любой завоеватель сразу узнает себя на картинке и не будет портить стены надписями «Здесь был хан Тимур». ;)



«петроглифы»

Как я уже не раз признавался, для нас дилетантов — все армянские монастыри чем-то похожи друг на друга. Насладиться строгой красотой и древностью — да. А вот оценить все отличия классического армянского храма Погос-Петрос XIII века от «удивительной своими вертикальными пропорциями» церкви Сурб Аствацацин в этом же монастыре — для нас затруднительно. Пожалуй, наиболее эффектное здание в Татеве для меня была одна из самых молодых его построек, построена уже в XVIII веке:



Сурб Григор Татеваци

То, что мне могло бы показаться игрушечной моделью стоящего рядом большого храма, на самом деле — гробница ректора Татевского университета. Да, монастырь был не только оборонительным рубежом, но (опять же, как и многие средневековые монастыри) — оплотом знаний и просвещения. Здесь преподавали не только богословие, но и физику, астрономию, музыку и каллиграфию. Учились студенты 7-8 лет, между прочим! Руководивший университетом богослов и просветитель XV века Григор стал последним канонизированным святым Армянской Апостольской Церкви. Здесь, в любимом университете, его и похоронили.

Татев, кроме всего прочего, когда-то гордился крупнейшей в Армении библиотекой. Впрочем, все это было уничтожено все теми же завоевателями.

Что дает нам теперь возможность побродить по живописнейшим руинам…





А в помещениях и подвалах монастыря вдруг натыкаться на такие, ведущие в пропасть, окна, где сразу понимаешь, чем на самом деле был вызван вопль строителя «Господи, дай крылья!»:




А из нашего окна, пропасть страшная видна...

Но зато виды-то вокруг, виды… только глазей по сторонам!




виды вокруг монастыря

На обратном пути Наташа застряла было возле колоритных продавщиц всяческих местных орехов и сухофруктов — детей решила побаловать.



Я же вознамерился пройтись с километр до смотровой площадке, куда на моих глазах принялся карабкаться чей-то автомобиль. Женщинам и детям предлагал ждать меня внизу, но они один за другим прониклись и загорелись идеей, а кто не проникся — того зажгли принудительно. В общем, пошли всей компанией.



Дорога от монастыря ведет пологая, вокруг все зеленое и разноцветное. Благодать!


цветочки

А потом дорога эффектно изгибается и открывает прекрасный вид на Татев и окрестные горы.





монастырь сверху


ущелье

Налюбовавшись и нафотографировавшись, отправляемся обратно.



дорога

Вылазкой остались довольны все, кроме племяшки Дашки, у которой в этот день было капризное настроение. Она еще долго пыталась убедить меня (на обратном пути), что совершенно незачем было ходить пешком в такую даль, ничего красивого тут нет, вот если бы искупаться в каком-нибудь озере — так она и три км готова топать, а ради какого-то вида… в результате, Дашин злой дядя заявил ей, что на всех не угодишь, а вкус к прекрасному надо развивать. На чем наш содержательный диалог прервался. =\

Впрочем, приятные окрестности и живой ослик на дороге всех несколько примирили с тяготами пути.



водопадик у дороги



грузовой ослик

Снова на канатку. Пока стояли в очереди, поджидая вагончик, симпатичная молодая девушка опрашивала нас о впечатлениях и пожеланиях хозяевам всего этого аттракциона. Мы оценили свое посещение на твердую пятерку. Единственный совет, который придумался, был использовать для реставрации крыш монастыря какой-то другой материал. На фотографиях не так бросается в глаза, но ядовито-зеленые заплатки, которыми пестрят крыши Татева, сильно раздражают, когда смотришь на них сверху, с площадки.



обратно по канатке

В вагончике фуникулера играет музыка и описывают достопримечательности на русском, английском и армянском. Перелет понравился даже Даше, только огорчило, что туда и обратно слушаешь один и тот же текст, удовольствия уже куда меньше.



Я бы посоветовал другим автопутешественникам в эти края, если есть два водителя, разделиться: туда один ведет автомобиль, а другой на канатке, обратно — меняются. А в Татеве на машине подняться к смотровой площадке, откуда мы любовались на монастырь. Думаю, что так можно получить максимум впечатлений от посещения этого горного убежища. Но с точки зрения фотографий, на обратном пути, благодаря прояснившейся погоде, они получились куда лучше:



водопад




Чертов мост

Вот и парковка, где уже бьют копытом наши застоявшиеся железные кони. Прежде чем двинуться на север, к озеру Севан, мне хотелось еще посетить место, которое можно назвать армянской Каппадокией. Это деревня с труднопроизносимым названием Хндзореск. До середины XX века деревня эта была пещерной. Не монастырь какой-нибудь, нет — обычные люди жили там в пещерах в туфовых скалах, да и по сей день используют некоторые из них как гаражи или сараи. Навигатор знал «старую церковь Хндзореска» и, решив, что на месте разберемся, где церковь, где пещерный город, мы в 14:30 отправились в путь.



в путь к пещерному городу!

Вскоре начинают появляться первые причудливые скалы, обещая, что зрелище будет достойное турецкого аналога.




Потом скалы становятся еще более причудливыми.



Примерно в 35 км от парковки «Крылья Татева» въезжаем в Хндзореск. Из отчетов мы знаем, что к нужному нам берегу реки с пещерами ведет подвесной мост, а найти его можно только чудом. Но это устаревшая информация. Теперь прямо на въезде висит наглядный указатель на достопримечательность.


туда

Правда, указатель предлагал скатиться вниз по довольно ухабистой гравийной дороге, так что мы засомневались было. Но вышедший из придорожного дома местный житель, даже не дожидаясь вопроса, закивал и замахал рукой вниз: мол, катитесь вы отсюда, глаза бы мои вас не видели… поезжайте дорогие гости, там все будет!

Действительно, дорога оказалась проезжая, с маками на обочинах.




А еще ниже — небольшая парковка, какие-то навесы, под которыми угощалась большая организованная группа, и закрытый туалет. Ну а сквозь заросли открывается вид на подвесной мост, ведущий к пещерному поселению:



Экстремальным кажется уже спуск по бесконечной лестнице вниз в ущелье.



спускаемся

Панорама моста и пещер напротив становится все эффектнее.




А когда добрались до самого низа, выяснили, что сюда можно и на такси доехать, с комфортом. =\ Хотя вид стоянки и такси особого комфорта не обещал…



такси

Здесь находится небольшой музей Хндзореска. Мы так и не поняли, платный он или нет. Скучающий смотритель музея, сам в младенчестве живший в пещерах, долго уговаривал нас зайти внутрь, а когда все же меня с детьми затащил — денег не взял. Как я уже сказал, Хндзореск интересен именно тем, что это не монастырь, а вполне обычное армянское село, только пещерное. Причем, опустевшее совсем недавно. Еще в 1950-е годы здесь жили ни много, ни мало, а 8000 человек. И лишь потом советская власть отстроила новый поселок выше по склону и переселила народ туда.

Мы не пожалели о потраченном на музей времени. Одни только фотографии начала XX века, показывающие, как девушки карабкались по канатам в верхние ярусы пещер, чего стоят! Были там и брошенные предметы быта из пещерного Хндзореска. Увы, не получилась фотография самого загадочного предмета: детской люльки, в которой лежало что-то вроде курительной трубки с шлангом. Я бы непременно загадал знатокам эту загадку. :) Оказалось, что это далекий предок памперса. «Трубку» надевали мальчику на соответствующее место и по шлангу все стекало куда нужно. Для девочек были другие приспособления. В общем, обязательно посетите, если окажетесь в тех краях.

Пещер хватает и по эту сторону реки:



пещеры

Но мы все же отправляемся через мост. Насколько это было весело и как хорошо я умею успокаивать людей в стрессовой ситуации стоит посмотреть на видео:


https://www.youtube.com/watch?v=Olwgva6nKDM

мост в Терабитию

Не добавляло спокойствия и то, что мост подкрашивали прямо у нас на глазах. Т.е. хорошо, что вообще заботятся о нем, но если он на самом деле насквозь ржавый, только слегка серебрянкой подмазанный…


красят мост

Зато виды с моста открывались великолепные. По крайней мере, если страхом высоты не страдать:




виды с моста

Кстати, спускались к мосту мы сначала не всей компанией. Если шестилетний племянник Гоша неутомимо бегал по лестнице вверх-вниз, вспомнив, что хочет в туалет сходить перед походом, то Дашка, о настроении которой в этот день я уже упоминал, сначала забастовала.


Даша заупрямилась

Впрочем, посидев в тенечке на скамеечке, она передумала и догнала нас уже на другой стороне моста. Дети самостоятельные пошли!



переход Даши через Альпы ущелье

По эту сторону моста дети приободрились и стайками бросились исследовать пещеры и руины.




старый Хндзореск

А вокруг красота…



И вдалеке старая церковь видна, куда нас навигатор вел:




старая церковь Хндзореск

Возвращаемся, нагулявшись, попробовав воды из родника и полюбовавшись гигантскими улитками, которые здесь обитают. Снова крутой подъем…



заклятый враг — лестница

И прощальные кадры на великолепную армянскую Каппадокию:




Хндзореск во всей красоте

Уезжаем из этих прекрасных мест в 17:00. Минут через пять останавливаемся пообедать / поужинать в придорожном кафе. Пока (чуть ли не час) нам делали шашлыки (должен сказать, довольно вкусные), огляделись по сторонам и поняли, что красиво тут повсюду, не только в раскрученных туристических местах.




на привале

Дети, пока ждали еды, так оголодали, что чуть не перешли на подножный корм.


само в рот приползло

В 18:30 трогаемся в путь. Снова за окнами великолепные пейзажи армянских гор.


дорога к озеру Севан

Около 21:00 сворачиваем на М10, ведущую к Севану. Изначально по нашему плану мы должны были за этот день доехать до города Дилижан, осмотреть на следующее утро озеро Севан и двинуться в Грузию. Мы для этого в прокатной конторе дополнительные деньги платили за специальное разрешение на вывоз прокатной машины.

Но такой исход кажется все менее вероятным. Наташа вообще очень осторожный водитель. Кроме того, Renault Duster, который ей достался, может быть из-за малой загрузки, уже на 90 км/ч начинает подпрыгивать, теряет устойчивость. Поэтому мы едем этакой гармошкой. Наш Додж уносится вперед на максимально допустимой скорости. Потом мы останавливаемся и дожидаемся второй экипаж. Собственно, половина фотографий на горной дороге предыдущего дня были сделаны именно таким образом, во время этих вынужденных остановок. В этот раз мы в какой-то момент оторвались настолько, что Наташа даже занервничала. Сеть вдруг перестала ловиться, рации сели, навигатор показывает, что рядом Нагорный Карабах, да и по дорогам едет какая-то странная техника…



В конце концов, экипаж Рено нас нагнал, после чего для нашего и их спокойствия, мы пропустили Дастер вперед. Поднимаемся все выше в горы. Стремительно темнеет и покорение серпантинов становится все более экстремальным приключением. В какой-то момент фиксируем на навигаторе рекордную за это путешествие высоту — 2413 метров.

Наташа, стиснув зубы, дисциплинированно продвигается вперед, но я уже понимаю, что никакой Дилижан нам не светит. Решаю, что надо искать ночлег где-нибудь поближе к озеру Севан, а завтра с утра спокойно его смотреть по дороге в Дилижан. Жду, когда же мы спустимся с гор к озеру. Отметка высоты снижается, но так и остается выше 2000 метров. Только завтра до меня дойдет, что Севан — высокогорное озеро. Мы и не должны были выкатиться на равнину!

Запутавшись в дорожных развязках небольшого города, решаем, что это знак. Спрашиваем у местных, и нам показывают на гостиницу прямо у нас за спиной. К счастью, она открыта и, практически, пуста. Нас разместили в двух номерах, причем, директор (или хозяин?) гостиницы сам предложил взять с нас только за один, если мы платим наличными. В 22:15 устраиваемся на ночлег. И только после этого выясняем, что населенный пункт, где мы находимся, называется Мартуни, он практически вплотную к Севану.


Пробег за день 230 км, от выезда из Татева до финиша 8 часов, средняя скорость движения 55 км/ч

Завтра нам предстоит исследовать берег озера Севан, добраться до армянской Швейцарии и города «самой чистой воды» Дилижан, а также побывать там, где всем все «фиолетово».