ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.8 "ВЗГЛЯД СВЕРХУ НА ТИФЛИС И СЕВЕР АРМЕНИИ" (Тбилиси-Ереван)

Вступление
Ч.1 СПб-Калмыкия ===> Ч.2 Элиста ===> Ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> Ч.4 Дербент
===> Ч.5 Баку ===> Ч.6 Гобустан-Шеки ===> Ч.7 Сигнахи-Тбилиси
===> Ч.8 Тбилиси и северная Армения ===> Ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард

Лишь вчера мы покинули Азербайджан, а уже сегодня нам предстоит переехать из столицы Грузии — в столицу Армении. Разумеется, в таком темпе любое путешествие получается очень поверхностным. Ну, что делать, это мой излюбленный подход к изучению новых мест и стран. Первое впечатление, несколько запомнившихся картинок и историй — можно двигаться дальше. Другие путешественники, тем временем, раскроют нам те же самые земли вширь и вглубь. Так что я намеренно выждал, пока Zebra рассказали нам подробности о Грузии, прежде чем продолжить делиться подсмотренными на бегу сценами. Ну, а откуда лучше всего собирать поверхностные впечатления? Правильно, сверху! Оттуда земная поверхность особенно хорошо видна. :) Поэтому, путешествуя, я всегда стараюсь залезать куда-нибудь повыше, на всякие горки, башни и колокольни. Сегодня таких взглядов сверху нас ждет особенно много.



ДЕНЬ 9 (Пт 17.06.2016): Тбилиси-Ахпат-Одзун-Ереван

Как я написал во Вступлении, из всех трех закавказских стран — Грузия, безусловно, наиболее туристическая и разнообразная. Именно поэтому в нашем путешествии мы уделили ей так мало внимания. Сюда надо ехать отдельно и на одну столицу выделить не меньше двух полных дней. А в режиме обзорной экскурсии по всему Закавказью — в Грузии мало что увидишь. Вот и в Тбилиси мы могли провести лишь несколько часов этим утром: к вечеру нам надо было встретить родственников, прилетающих в столицу другой страны — в Ереван. Но все же мы не могли вообще проигнорировать Тифлис, как на греческий лад в России раньше называли Тбилиси.

Наше изучение столицы началось (ну, если не считать долгих блужданий по всему городу накануне вечером) с места ночлега. Этот гест, забронированный через booking, был, по сути, двухкомнатной квартирой с отдельным входом. Заплатили мы за ночь 70 лари (2100 руб.) Не могу сказать, что место было очень уж комфортным… Комнаты достаточно большие, а вот кухонька крошечная, с трудом повернуться можно. Но много ли нужно для ночевки на одну ночь? Зато двор был каким-то… очень тбилисским. Обшарпанным, но очень романтичным. Где еще такое увидишь прямо в центре города?!



двор

Улица Sundukiani, которую мы с таким трудом искали накануне, была полностью разгромлена ремонтными работами. Здесь перекладывали канализацию, по словам соседа — уже не первый месяц, и местные жители, похоже, уже свыклись с необходимостью перепрыгивать через канавы и рвы по дороге к проспекту.


ремонт

Впрочем, взглянув в другую сторону, можно было увидеть вполне такую живописную тбилисскую улицу:



Утренние сборы, упаковка и перекладывание всего нашего скарба заняли немало времени. В результате, тепло попрощавшись с гостеприимным соседом, мы покинули место нашего ночлега незадолго до полудня. Понятно, что гулять по Тбилиси у нас уже времени не было, но мы посчитали себя обязанными хотя бы бросить на город беглый взгляд. Благо, ночлег наш был совсем рядом с центром города. Вскоре, мы уже крутились по площади Европы, пытаясь понять, где тут парковаться. В итоге, остановились прямо под запрещающим парковку знаком рядом с машиной полиции и спросили у стражей порядка. Они восприняли наше поведение как совершенно разумное и отправили в подземную парковку.



Город Тбилиси протянулся на 30 км вдоль текущей по своего рода ущелью или котловине реки Куры (она же Мтквари). Наше внимание не могли не привлечь совершенно замечательно вписанные в сложный ландшафт современные и древние дома.


дома на склонах

А значит, совершенно логично поискать какую-нибудь площадку повыше на склоне и с нее постараться осмотреть город. Таких площадок в Тбилиси несколько, но самой легко доступной нам показалась крепость Нарикала. От парковки лишь два шага до сквера, в котором размещается нижняя станция канатной дороги, ведущей к этой твердыне.


идем к канатке

Для проезда по канатке приходится приобрести карточку, действующую и в метро, а на нее положить деньги для оплаты проезда (2 лари с человека). За саму карточку оставляем залог в еще 2 лари, после возвращения мы не поленились и забрали их обратно. Учтите, что продадут вам карточку просто так, а вернут — только по паспорту. Впрочем, и приобретение, и возврат много времени не заняли. И вот мы уже садимся в вагончик, чтобы перелететь через реку и взмыть к древней крепости.




канатка

И уже из окон вагончика открывается великолепная панорама Тбилиси, позволяющая составить первое впечатление о характере этого интереснейшего города.


панорама

Тбилиси — поселение древнее, хотя насколько — об этом ведутся споры. В V веке тут то ли построили город, то ли просто оттяпали поселение у персов и перенесли сюда столицу из еще более древней Мцхеты. Популярная легенда приписывает причину такого решения — теплым серным источникам, обнаруженным тогдашним царем на охоте. Он фазана подстрелил, тот в источник кувырнулся. Дальше, по версии любителей природы и народной медицины, фазан излечился, но куда более вероятно, что подстреленная птица тут же сварилась. «Это же какая экономия на дровах будет!» — подумал, наверное, рачительный царь и тут же повелел своим придворным паковать вещи. :) Отсюда и название города, происходящее от слова «теплый», а также многочисленные серные бани, предоставляющие туристам возможность исцелиться или свариться.

Более вероятно, однако, что царей сюда привлекло расположение города на важном перекрестке путей. Подтверждение этому можно увидеть и в дальнейшей истории Тбилиси. Волна за волной здесь схлестывались всевозможные завоеватели, порой сжигая город дотла. Из царского города Тифлис превратился в часть халифата, потом в центр эмирата, за монголами и чумой последовало еще более смертоносное вторжение Тамерлана, а последний из ханов, спаливших будущую столицу независимой Грузии, взял город совсем недавно по историческим меркам: в 1795 году. При этом почти все грузинское население было перебито или уведено в плен. Больше чем на сто лет город стал, в основном, армянским и русским, грузины были здесь меньшинством. Основная часть Тбилиси, каким мы его сейчас видим, была отстроена только в середине XIX века.



Однако некоторые древние строения уцелели, остались своеобразными маяками в сложном узоре городской застройки. А в последние годы к ним добавились и новые «маяки» — ультрасовременные постройки: броские, вызывающие много споров, но, безусловно, запоминающиеся.


мост Мира

Пешеходный мост Мира был построен по проекту итальянского архитектора и французского дизайнера при Саакашвили в 2010 г. Этот очень нелюбимый в нашей стране президент Грузии вообще питал слабость к прозрачным зданиям и конструкциям, чего стоят одни полицейские участки, просматриваемые насквозь! Для него это было символом новой Грузии, избавленной от вековых традиций коррупции и кумовства. «Прокладка», как его обозвали острые языки, не могла не вызвать ожесточенных споров при своем строительстве. Слыханное ли дело, в центре древнего города такое стеклянное безобразие воткнуть? А вот ведь вписался каким-то образом… стал связующим звеном между старыми кварталами города и новым парком, разбитым у другого его конца. Теперь без него трудно городской пейзаж представить. Один в один — история Эйфелевой башни в Париже. Говорят, ночью мост еще и подсвечивают красиво, но мы сами не видели.


дом юстиции

Народное название этой странной конструкции (тоже итальянского дизайна) — опята. Ну или «поганки», но это у тех, кто получил в здании несварение желудка. Дело в том, что при всей затейливости — это, по сути, большой МФЦ. Здесь предоставляется порядка 300 государственных услуг, причем часть из них можно заказать прямо из местного кафе или получить в режиме мак-авто, не выходя из машины. Опять же стеклянные стены кабинетов, чтобы затруднить взятки, — узнаваемый стиль.

Но пожалуй самое странное из современных вкраплений в облик Тбилиси — вот:


государственный театр музыки и драмы

Будете смеяться, но я сначала решил, что это такой хай-тек пешеходный переход с одного уровня города на другой. :( Но нет, конечно. Замысел был куда более масштабным: эти чудовищные трубы, как будто потерянные при строительстве звездолета, должны были стать приютом высокого искусства. Собственно, с точки зрения автора идеи (опять итальянца), это никакие не трубы, а стилизованные кувшины. Нда. Завидую воображению итальянцев. Но, видимо, эти трубы или кувшины и правда потеряли, да так и не нашли. Новые власти перестали выделять деньги на проект, и полностью достроенный комплекс остается пустым и неиспользуемым внутри.

Зато полностью достроен и активно используется новый-старый главный собор Тбилиси:


храм Цминда Самеба

Сверху теряется масштаб здания, но если присмотреться или подойти ближе, то понятно, что собор св. Троицы — огромный. Отгрохан он был в связи с празднованием 1500-летия автокефалии Грузинской православной церкви. Строительство сопровождалось серьезным скандалом, осложнившим отношения с соседней Арменией: под фундамент раскопали старое армянское кладбище и извлеченные останки не потрудились перезахоронить по-человечески. Ну, на великолепие собора, я уверен, это никак не повлияло. Но я, признаюсь, не очень люблю все эти новодельные символы государственного благочестия, вроде ХХС в Москве или Храма на Крови в Екатеринбурге. Пожалуй, сюда не пошел бы даже при наличии времени, хотя это только мои заморочки, многим туристам, уверен, будет любопытно.

Ну а совсем рядом с нами сама крепость обосновалась. Считается, что укрепления на этом месте существовали еще до легендарного купания фазана в тепленькой серной водичке. А вот название Нарикала твердыня получила куда позже, то ли от персов, то ли от монголов. Хм… что-то знакомое… точно! В Дербенте крепость тоже Нарын-кала называлась. Любили в те времена крепости «маленькими» называть. Скромничали. Ну, маленькая да удаленькая. Город разрушали снова и снова, а крепость за всю ее долгую историю практически ни разу не удалось взять штурмом. Увы, но все творения человеческие — лишь на время. Мощное землетрясение в 1827 г. сделало то, что не сумели совершить свирепые завоеватели. От неприступной твердыни остались живописные руины, которыми мы и любовались со смотровой площадки.





крепость Нарикала

Можно забраться и прямо на уцелевшую башню. Мы видели там туристов.



Но увы, сами так и не поняли, как это делается. Все дорожки, которые вели к крепости, приводили на очередную смотровую площадку рядом с ней. Вот и разгадка, почему армии врагов не могли захватить крепость Наринкала! Просто дорогу найти не сумели. :) Зато, с одной из обнаруженных смотровых площадок мы полюбовались Ботаническим садом, который начинается по другую сторону холма. Оценить разнообразие представленной флоры издалека — сложно. Уверен, погулять там приятно, говорят и небольшие водопадики имеются. Впрочем, Ботанический сад в Батуми хвалят больше. Но разительный контраст этих джунглей с городскими видами в другую сторону — очень впечатляет.




Ботанический сад

Потерпев неудачу в штурме крепости, мы двинулись по гребню холма в другую сторону, к памятнику Матери-Грузии. По дороге могли любоваться городской застройкой у нас под ногами:



под холмом

А уж совсем под ногами всякие птицы бродили, сильно отличавшиеся изяществом от привычных нам голубей.


горлица

Впереди, постепенно, открывается вид на новостройки и кварталы советских времен. Где-то симпатичные, где-то страшненькие, но это тоже часть пестрого города.



Тбилиси

А вон впереди уже и монумент показался. Построили его тут к 1500-летнему юбилею Тбилиси. Честно скажу, нас он не слишком впечатлил, ни с художественной точки зрения, ни масштабом. С Волгоградом даже сравнивать не стоит. Но какой-то местный колорит соблюден.



Мать-Грузия

В руках этот символ страны держит меч и чашу с вином, предлагая гостям богатый выбор угощения. Нам, надо сказать, она только меч показывала. Мол, не балуйте здесь! Спишем это на несовершеннолетних детей и мое равнодушие к спиртному. Я вон на простейшие вопросы об алазанских винах ответить не могу, т.к. ничего алкогольного мы в Грузии не покупали. Что, конечно, эта винодельческая страна не могла не посчитать оскорблением. Так что пойдем ка мы отсюда, пока в ход меч не пустили.



Вот только прощальную фотографию на фоне города сделаем…


я на фоне

… и вниз.




Пора нам в путь дорогу. В Тбилиси, Бог даст, мы обязательно вернемся для более внимательного осмотра местности. А сейчас нас Армения ждет.

В 13:15 мы выехали из подземного паркинга возле станции канатной дороги. Вскоре столкнулись с уже подзабытым явлением: пробками на улицах. Центр города и хаотичный стиль вождения в сумме создают некоторые сложности для проезда.


пробки на выезде

Впрочем, вскоре мы уже миновали затор и принялись карабкаться вверх на те холмы, с которых чуть раньше любовались городом.


серпантин

Не смогли удержаться от того, чтобы бросить еще один взгляд на Тбилиси — с самого верха.


виды сверху на Тбилиси

А дальше начался полный трэш. Умный навигатор Osmand, как я уже сообщал, в целом хорошо справлялся с Закавказьем. Но вот Тбилиси сильно сбивал его с панталыку. Т.е. формально претензии навигатору предъявлять не за что: в сторону Армении он повел нас из центра Тбилиси, видимо, самой короткой дорогой.


Я знаю, как срезать!

Безусловно, по километражу ехать вдоль реки а потом по магистрали М6 было бы дальше. Кто же знал, что короткая дорога, активно используемая, кстати, транзитным грузовым транспортом, окажется такой…





разбитая дорога

Правда, вынужден отдать должное видам, которые открывались с этой дороги. Пейзажи были весьма живописные. Так что будем считать это частью нашего замысла: посмотреть на все свысока. :)





Примерно через полчаса «дорога» начинает скатываться вниз и через некоторое время вырывается на оперативный простор равнин.



скатились

В 14:15 мы выехали все на ту же трассу М6. За час проехали всего 20 км, зато добавили экстремальных впечатлений в копилку. Шоссе оказалось предсказуемо скучным, хотя, если внимательно поглядывать по сторонам, что-нибудь любопытное всегда усмотришь. Мы вот, например, обнаружили по пути деревню хоббитов (под строгой охраной, надо сказать):



домики хоббитов

В 14:35 в Марнеули выезжаем на развилку дорог, ведущих в Армению. Некоторые путешественники рекомендуют туда ехать одним путем, обратно другим. Считается, что на одном — живописная, но разбитая грузинская дорога и хорошего качества, но скучноватая — армянская. А на другом — наоборот. Мы пока еще планируем обратно выезжать вообще не к Тбилиси, а в сторону Ахалцихе. Поэтому живописные армянские места пропустить не хотим.

В 15:30 наш караван подъехал к КПП Садахло. Он всего в 77 км от выезда из центра Тбилиси — это не Россия, где поди еще доберись до какой-нибудь соседней страны!

На прохождение грузинской границы у нас ушло 7 минут. Семь!!! Минут!!! Они меня в депрессию хотят вогнать?! Правда, на армянской стороне времени ушло побольше. Но это отчасти было связано с нашим диверсионным маршрутом. Увидев азербайджанские штампы в наших паспортах, пограничник заметно скис. Отнес документы к начальству, задал несколько вопросов о точном адресе нашего пребывания в Ереване, снял какие-то копии. Но, в общем, придирался не слишком долго.

Прорвавшись мимо бдительного стража границы, мы направились в отдельное небольшое здание — оформлять машину. В сигаретном дыму было трудно кого-то разглядеть, но, в конце концов, я все же обнаружил нужного нам брокера. С его подсказки, за углом на улице нашел банкомат и снял 50,000 драм на первое время. Драмы во время нашего путешествия шли, примерно, по 7.4 за 1 рубль. Страховка и налог вместе с услугами брокера обошлись в 16,000 драм (2150 руб.). Напротив брокерской конторы — офисы мобильных операторов. В Азербайджане и Грузии, учитывая краткий срок пребывания, приобретение местных симок мне казалось излишним. А здесь решил, что быть на связи и в сети — не помешает. За пакет VivaСell (местного филиала МТС), кажется, на 5 Гб и внушительное количество минут и смс, заплатил 3,500 драм (470 руб.).

Все прохождение армянской границы, вместе с придирчивой проверкой документов, оформлением машины и подключением к сотовому оператору, заняло 50 минут. Не семь, конечно, но тоже очень неплохо.

Грузия мрачно хмурилась нам вслед, кусала губы, но пока держалась. Разрыдалась она, когда мы уже уехали, что привело к самым катастрофическим последствиям для Военно-Грузинской дороги. Армения же, напротив, сначала была в слезах, но разглядев нас — быстро повеселела.


дождливые горы Армении

Поскольку погода налаживалась на глазах, пора было подумать и о том, что можно осмотреть по дороге в Ереван. В Армении основные достопримечательности — это монастыри. Как мы вскоре выяснили, для специалистов — каждая из этих древних обителей уникальна. Они способны восхищенно застыть, увидев, что вот этот храм в основании круглый, а вот здесь в купол вписан многоугольник. Для дилетантов же, вроде нас, большинство армянских монастырей — на одно лицо. Зато почти все они очень удачно расположены. Многие — крайне фотогенично вписаны в ландшафт, их хочется запечатлеть на фоне окружающих гор и долин. Кроме того, древние монахи, видимо, с удовольствием любовались Божьим творением. Во всяком случае, виды из монастырей тоже зачастую открываются великолепные.

В 17:10, проехав 40 км от границы, по указателю сворачиваем с магистрали и карабкаемся вверх к монастырю Ахпат (Haghpat). Ему уже больше 1000 лет, часть зданий сохранились с тех времен, некоторые были достроены или существенно перестроены в XIII веке. Монастырь считается действующим, хотя мы там никого, кроме пары случайных туристов, не заметили. Зато там очень приятно побродить по запутанным, соединяющимся постройкам и пристройкам (гавит или пристройка к храму в монастыре Ахпат — больше, чем сам храм).






монастырь Ахпат

Одно из помещений — не слишком типично для здешних монастырей. Такие чаще встречаются в Грузии.




Наши дети так и не смогли отгадать назначение этих дырок в полу. А вы — догадаетесь? ;)

Вопреки распространенному заблуждению, армянская церковь — не православная. Сами армяне называют ее Апостольской, в России принято название Григорианской. Богословские различия между этими двумя ветвями христианства вряд ли будут понятны и интересны большинству читателей. А из внешних различий бросается в глаза строгость и аскетичность внутреннего убранства армянских храмов. Здесь почти нет икон. Зато очень много резьбы по камню, как на стенах, так и в виде отдельных каменных плит с вырезанными крестами — хачкаров.




А вокруг монастыря, как и было обещано, горы, леса и прочие радующие глаз виды…



виды вокруг

Нагулявшись, скатываемся чуть ниже, к деревне. В местном магазинчике покупаем какие-то вкусности для детей и заодно выясняем, где тут можно найти удобства. Все просто: обойти магазин вокруг и над обрывом висит будка под кодовым обозначением Мы-Жо.



А дальше надо возвращаться на трассу, но сам по себе спуск — отдельный аттракцион, предоставляющий возможность полюбоваться еще более дух захватывающими видами.



скатываемся

Красота вокруг сильно контрастирует с качеством дорожного покрытия. В этой части Армении такой контраст будет нас преследовать постоянно.



В 18:00 вернулись на трассу. Почти сразу проезжаем город Алаверди. Ну, созвучие с «алаверды» — очевидно для всех выходцев из СССР, знающих застольные традиции. Я всегда был уверен, что это грузинское слово. Не слишком удивился, обнаружив такой населенный пункт в Армении: если Тбилиси какое-то время был преимущественно армянским городом, то северные районы Армении немалую часть своей истории провели в составе тех или иных грузинских царств. Однако, слово-то оказалось вовсе даже тюркским, от корня Аллах. «Бог дал» в переводе. Такая вежливая форма согласия с предыдущим оратором автором тоста, после которой, раз уж предыдущее пожелание Бог выполнил или обязательно выполнит в будущем, надо, конечно, еще тост произнести. :) Ну, турки и другие исламские завоеватели и в Грузии, и в Армении как следует похозяйничали, оставили след в культуре, так что ничего удивительного.

Город Алаверди, кроме нескольких знаменитых монастырей и храмов в окрестностях, известен как место производства меди с XIII века. Может, именно это и воспринималось как дар от Бога тогдашними властителями этих мест. Потом медь тут добывали и обогащали греки, французы, а в советское время построили большой комбинат, который и сейчас обеспечивает работой большую часть населения. Комбинат этот не заметить невозможно. Его безобразные здания формируют совершенно жуткий облик города. Но к нашему удивлению, труба комбината не дымила, зато отчаянно дымила гора, находившаяся за поселком.




дым из трубы

Если кто был там, может подскажет, правильно ли я идентифицировал этот «вулкан» как монастырь Санаин (Sanahin)? Что там могло так дымить, я в любом случае не знаю. Но может быть, монастырь обиделся, что мы поехали в Ахпат, а не его осматривать, и задымился от гнева. Эти два соседствующих монастыря издревле соперничали за внимание людей. Ревнивый характер не посещенного нами монастыря можно увидеть даже в его названии. Дело в том, что и Ахпат, и Санаин основаны примерно одновременно. Но считается, что само название Санаин в переводе означает: «этот древнее того!». =)

Проехав всего 20 минут по шоссе, мы сворачиваем к церкви Одзун (Odzun) в одноименном селе. Собственно, когда-то это тоже был монастырь, но сейчас от него остался только главный храм, внутри облицованный базальтом.




храм Одзун

Это один из стариннейших храмов Армении. Точное время его постройки неизвестно, в VIII веке здание уже существенно перестраивают. Предполагают, что изначально оно было возведено еще в VI или самом начале VII века. Рядом с храмом стоят загадочного назначения стеллы:



Мне они показались похожими на Газаван в монастыре Татев, куда нам еще предстоит доехать. Там такие вертикальные обелиски служили древней системой сигнализации: качались при землетрясении или от топота копыт вражеской армии. Но может это случайное сходство. Где-то высказывалось предположение, что стеллы поставлены в память о католикосе, который в VIII веке тут все перестроил.

А с другой стороны храма — стеллы, символическое значение которых гораздо понятнее:



советская символика

Уж не знаю, кто додумался украсить древний храм серпасто-молоткастыми звездами, но надо отдать им должное — памятник новой безбожной эпохе попытались, по крайней мере, вписать в цвет и стиль Одзунского храма.

Ну и, как положено, виды вокруг. Стой и любуйся, размышляй о вечном…



Тут мы провели меньше получаса. И снова в путь, в сторону Еревана, мимо зеленых вершин, пропастей и каньонов.





Осторожно пробираемся по разбитым дорогам севера Армении. Завидев указатель на источник, делаем остановку, чтобы набрать воды. Здесь можно с легкостью проиллюстрировать тот контраст, о котором я упоминал выше. Это — дорога:



остановка у источника

А это виды с дороги, которые лишь в малой степени может передать несовершенная оптика наших фотоаппаратов:




красота вокруг

В 19:30 проезжаем Ванадзор, а через полчаса видим памятное по страшному землетрясению название «Спитак». Дорога становится заметно лучше. Пейзажи вокруг меняются, но не становятся менее живописными. А вскоре тут и там в зеленых долинах между горами возникают кровавые пятна — не сразу и догадаешься, что это огромные маковые поля. Наверное, в похожих местах чуть не заснули вечным сном юные наркоманы — Элли с друзьями.




маковые поля

Места пустынные, со своим немного грустным очарованием. Встречаем кое-где и вывески на русском, не то осколки советского прошлого, не то результат крепких союзнических отношений между современной Россией и Арменией. Впрочем, эта бензоколонка вряд ли смогла бы послужить хорошим символом сотрудничества двух стран:


бензин по-русски

Еще немного, и, выскочив на очередной перевал, мы ахаем. Несмотря на всю насыщенность этого дня, снежные шапки Арагаца вызывают неподдельный восторг. Наш армянский друг возит туда туристов, но увы, в этой поездке нам остается полюбоваться этой красотой лишь с трассы.




снежные шапки

К этому времени уже понятно, что разбитые дороги съели у нас куда больше времени, чем мы рассчитывали. Изначально я предполагал заселиться, оставить детей обустраиваться и помчаться в аэропорт — встречать родственников. Но теперь был большой риск не успеть за ними. К счастью, в Ереване у нас были знакомые, готовые помочь. Один из них, Ара, не только пообещал поводить нас по столице и окрестностям, но и согласился подстраховать на случай непредвиденных задержек. Когда я ему сообщил о ситуации, он тут же помчался в аэропорт встречать мою маму и Наташу с детьми.

Мы же в 21:10 въехали в Ереван. Здесь у нас под ночлег забронирован целый большой дом через airbnb. На сайте указана улица Tarson. Но в навигаторе ее нет! Ни у нас в Osmand, ни у Наташи в Mapsme. К счастью, указания на сайте были достаточно подробными, чтобы мы смогли, остановившись, понять, в каком районе находимся. Расспросили местных, позвонили хозяевам. Оказалось, что другое название этой улицы — Адана. А местные вообще знают ее как Вторая улица. =\ В 21:40 мы на месте.


Пробег за день 300 км, от выезда до финиша 5.5 часов, средняя скорость движения 55 км/ч

Через некоторое время приехали и родственники. И вскоре, сбегав в ближайший магазин, мы уже готовили первый ужин на армянской земле.



Завтра начнем исследовать местные интересности всей большущей компанией.