ЮЖНАЯ ГОЛОВОЛОМКА - ч.10 "ОКРЕСТНОСТИ ЕРЕВАНА" (Гарни, Гегард)

Вступление
ч.1 СПб-Калмыкия ===> ч.2 Элиста ===> ч.3 Калмыкия-Дагестан ===> ч.4 Дербент
===> ч.5 Баку ===> ч.6 Гобустан-Шеки ===> ч.7 Сигнахи-Тбилиси ===> ч.8 Тбилиси-Ереван ===> ч.9 Ереван и пригороды ===> ч.10 Гарни и Гегард ===> ч.11 ХорВирап-Халидзор ===> ч.12 Татев-Хндзореск ===> ч.13 Севан-Дилижан-Фиолетово ===> ч.14 Дилижан-Мцхета-Баку-Хасавюрт

Некоторые места в Армении считаются обязательными для посещения. Единственный в бывшем СССР эллинистический античный храм солнца и удивительная музыка в камне Гегардского монастыря, безусловно, относятся именно к таким must-see. Их фотографиями изобилуют отчеты всех путешественников в Ереван, поскольку доехать до них из столицы Армении — много времени не займет. Ничего особенно оригинального, таким образом, от этой части отчета ждать не стоит. И все же каждый из нас преломляет посещенные места через себя, а значит, делится той картинкой и теми впечатлениями, которые больше никто другим людям передать не сможет. Утешая себя этими глубокомысленными рассуждениями, поспешим же в эти прекрасные места!


Ну, как поспешим… в нашем полном составе мы вообще спешить не умеем. Да и на дворе воскресный день, требующий уважительного и неспешного отношения к себе!

ДЕНЬ 11 (Вс 19.06.2016): Ереван — Гарни — Гегард

В первом варианте нашего маршрута я предполагал потратить воскресное утро на еще одну прогулку по Еревану, который мы начали осматривать накануне. Посетить Каскад и, возможно, что-нибудь из музеев города. А после обеда отправиться смотреть языческий храм в Гарни и горный монастырь Гегард. Но сколько бы месяцев я не тратил на планирование и подготовку путешествия, многое в пути оказывается импровизацией или возникает в наших планах незадолго до выезда.

В какой-то момент, когда еще в Питере я обдумывал путешествие, одна знакомая посоветовала мне обратиться к замечательной семье, проживающей в Тбилиси. Мол, и пообщаться с ними будет интересно, и с ночлегом, возможно, сумеют помочь. Я написал главе семьи сообщение. В ответ, мой новый знакомый (по происхождению — ростовский армянин) сказал, что будет рад помочь всем, чем сможет. Одна загвоздка, он уже много лет живет не в Тбилиси, а в Ереване. Если нужна помощь с жильем или культурной программой — обращайтесь. :)

Ну, в Ереване мы к тому времени ночлег уже забронировали, доброволец-гид у нас тоже был. Но разговор у нас с Андреем уже завязался, мы нашли общих знакомых, сходные интересы в жизни. Слово за слово, и, узнав, что мы будем в Ереване в воскресенье, мой собеседник пригласил нас к своим друзьям в пятидесятническую церковь. Более того, предложил мне выступить в этой церкви с Библейским наставлением. 8-\

Я был польщен и впечатлен такой открытостью. Предложил родственникам погулять пока по Еревану самостоятельно. Наташа попыталась выяснить, есть ли в городе что-нибудь интересное для детей. В бурном обсуждении, в котором приняли участие и Ереванские знакомые, и интернет, ничего особо заманчивого найти не удалось. Есть в Ереване, вроде бы, детская железная дорога, проходящая по довольно живописным местам. Но чьи бы отзывы мы не читали, у всех поход к этой достопримечательности заканчивался одинаково: поезда не ходили, спросить было не у кого, просто погуляли вокруг и вернулись. Тоже вариант, конечно, но Наташа, подумав, решила не рисковать. Музеи ее не слишком привлекали. И она попросилась поехать с нами на богослужение.

Утром Андрей заехал за нами на машине, взял взрослых к себе, и мы, уже привычным караваном из двух автомобилей, покатились в пригород Еревана — Абовян. Когда-то здесь было древнее село Элар, еще за полторы тысячи лет до того — стояла на этом месте небольшая крепость царства Урарту. А сейчас обычный современный городок в 10 км от Еревана, довольно зеленый и очень провинциальный на вид.

В зале, где проходила служба пятидесятников, было тесно и шумно. Пятидесятническая культура поклонения Богу вообще подразумевает очень эмоциональные и громкие песнопения, а помноженная на национальный темперамент, она давала на выходе предельно зажигательное богослужение. Моя мама, путешествуя со мной, уже хотя бы бывала пару раз в церквях евангельских христиан. Даже могла сравнивать их между собой: где-то ей музыка понравилась, где-то песни, где-то люди. А Наташа была, по-моему, в некотором шоке. По ее собственном признанию, нечто подобное она раньше только в голливудских фильмах видела, когда показывают какую-нибудь чернокожую общину, с их спиричуалз и бегающими по сцене проповедниками. Ну что же, теперь необязательно ехать в США! =)



в пятидесятнической церкви

Приняли нас очень гостеприимно, пастор церкви сказал теплые слова о гостях из Петербурга. Говорил я в проповеди о том, где скрываются наши настоящие враги: в стране, вовлеченной в долгую и кровопролитную войну, христианам легко забыть о том, что верующим надо сражаться с грехами, а не с людьми иной национальности или убеждений.

После службы пасторская семья пригласила нас в кафе Ташир Пицца неподалеку — пообщаться и познакомиться получше. По словам наших хозяев, эту сеть создал ростовский армянин, на юге России она тоже представлена. Они очень удивились, что мы о таких кафе ничего не слышали. А угостили нас чисто «армянской» пиццей… ну ладно, не пиццей, конечно, но все равно: аджарский хачапури мы тут пробовали! Вкусный, ничего не могу сказать. Но как я уже написал в прошлой серии, кормили нас в Армении замечательно, но без какого-то национального колорита.


аджарский хачапури

Предполагалось, что отсюда мы поедем сразу в Гарни. Андрей, наш новый знакомый, — большой знаток Армении и даже пишет сейчас по ней путеводитель. Но он был уже занят, вез других гостей к горе Арагац. Мы договорились, что встретимся где-нибудь посередине с Ара, и родственники пересядут в его машину. Но тут выяснилось, что два фотоаппарата забыты дома, а третий сел, пока мы обедали. Нет, конечно, наслаждаться новыми впечатлениями можно и без снимков на память. Были у моей мамы знакомые, которые добравшись аж до Камчатки, отказались идти на вулкан, потому что пленка в фотоаппарате закончилась. =\ Мы такое поведение не одобряем, но все же… места ожидались красивые, а мне еще отчет писать. Решили доехать до места ночлега и взять забытые камеры, а уж оттуда отправиться в новые места.

Поэтому — снова в Ереван, который открылся нам каким-то совершенно непривычным ракурсом:



Ереван

Ара приехал к нашему дому, привычно забрал в машину старших родственников, и (уже довольно поздно, около 17 часов) мы покатили в сторону Гарни.



Вскоре, с дороги стало видно Арарат. Это такая замечательная игра в Армении: называется, увидеть Арарат. Его часто можно заметить, но почти всегда в облаках или дымке. По настоящему ясно, так что видно каждую деталь в прозрачном воздухе, Большой и Малый Арарат показывается лишь считанные дни в году. По популярной легенде, царь Николай I, посещая отвоеванную им Армению, три дня подряд выезжал посмотреть на прославленную гору. Но Арарат так ни разу и не выглянул из густого покрова. Разочарованный царь показал язык вредной горе и сказал: Бе-бе-бе! Нет, он был немного более красноречив: утешился тем, что Арарат тоже так и не повидал русского царя, так что они квиты. =\



Арарат

Ну, к нам Арарат, как видите, был чуть более благосклонен. Хотя по-настоящему нам еще предстояло его разглядеть на следующий день. А пока мы сворачиваем по слегка разбитой, но живописной дороге к Гарни.


дорога к Гарни

Гарни в 30 км от Еревана — это, по сути, треугольный мыс, с двух сторон омываемый рекой Азат. Доминирующая высота с древних времен привлекала любителей стратегических игр, вроде владык Урарту или царя Трдата. Поэтому они тут регулярно что-нибудь строили, а потом завоевывали и разрушали. На все эти передряги и разборки даже Тацит обратил внимание, упомянув Gorneas в своих сочинениях. Собственно, строить из укреплений нужно было только крепостную стену вдоль одной единственной стороны треугольника, поскольку отвесные склоны над Азатом взять было практически невозможно.

А в перерывах между войнами в здешнем прекрасном климате очень хорошо отдыхалось и думалось о вечном. Когда геополитические страсти слегка улеглись, цари Великой Армении решили свои размышления о религиозной стороне жизни воплотить в чем-нибудь величественном. По разным версиям, не то в I, не то во II веках нашей эры в Гарни построили величественный храм Митры — религии солнцепоклонников, которая стала главной альтернативой христианству в рассыпающейся Римской империи.



храм в Гарни

Когда христианство в Армении все же восторжествовало, языческие капища были, в основном, разрушены или переделаны. Но вот храм в Гарни уцелел. Сестра царя, часто бывавшая здесь в летней резиденции, объявила его своим «прохладным домиком» — беседкой, короче. То ли она была приверженцем прежних верований, то ли просто жалко стало эффектного здания. Что еще удивительнее — не снесли храм и мусульмане-завоеватели, господствовавшие здесь в средние века. В отличие от многих известняковых построек того времени, храм в Гарни был сложен из базальтовых глыб и от времени рассыпаться тоже не спешил. А вот чудовищное землетрясение, прокатившееся по Армении в 1679 году, его не пощадило. Лишь в XX веке археологи при помощи местных жителей собрали рассыпавшиеся по склону базальтовые блоки, недостающее восполнили бетонными конструкциями и вернули храму прежнее величие. Так что надо признать, что перед нами лишь реконструкция, но считающаяся образцом «сохранения достоверности», когда разницу между настоящими древними камнями и современными вставками не маскируют, а подчеркивают.

В самом храме любоваться особенно нечем, идол солнца отсюда исчез в незапамятные времена. Но наши дети с удовольствием бросились исследовать античное строение, проверять на прочность работу реставраторов.





Кое-что уцелело и вокруг храма. Руины крепости, остатки древних бань, следы царского дворца… и все это — на фоне роскошных гор, таких разных, в зависимости от направления взгляда.





руины на фоне гор

Заглянув в одно из неплохо сохранившихся древних строений — часть комплекса бань, я обнаружил старинные мозаики с надписями на греческом языке.



мозаики в бане

Как охотно пояснил подоспевший Ара, здесь навеки запечатлена жалоба древних гастарбайтеров, выложивших армянским царям эту мозаику: «Работу сделали, а денег не заплатили!». =) Забавно и то, что, как все образованные люди того времени — армянские аристократы были обязаны знать греческий. Но не посчитали нужным удалять или закрашивать возмущенный вопль своих рабочих.

Если быть внимательным, то кое-что очень любопытное можно обнаружить и прямо под ногами. Большинство дорожек вокруг храма выложены вот такими любопытными кругляшками:



Представить, что кто-то будет нарезать камень круглыми плитками, специально чтобы вымостить ими дороги, довольно трудно. Я уж чуть было не подумал, что тут рядом лес окаменелых деревьев. И почти угадал!




Каменная симфония Гарни

Склоны ущелья, на краю которого стоит Гарни, знамениты нерукотворными колоннами, круглой или шестиугольной формы в сечении. Похожие на «органные трубы» — эти удивительные колонны получили название «каменной симфонии». Вот нарубив такие «стволы» на поперечные кругляшки, и получают плитку, которую активно используют в Гарни.

Я очень надеялся, что нам удастся спуститься вниз и полюбоваться этим чудом вблизи. Судя по фотографиям, зрелище мне бы очень понравилось. Читал упоминания о тропе, которая должна вести в ущелье прямо от храма Митры. Однако, сам начало этого маршрута не нашел, да и время было позднее для долгих пеших прогулок в одиночку (кроме меня, никто энтузиазма по поводу такого похода не выказывал). Теоретически, можно туда спуститься и на машине, если ее не очень жалко. Но Ара, с сомнением поглядывая на мой агрегат, отсоветовал рисковать. Жаль. Может быть, еще доведется…

Ладно, что попусту горевать. Раз уж мы обратили внимание на окружающие пейзажи, то надо оглядеться повнимательнее.

На соседней горе виднеется сторожевой пост. Отсюда в Гарни передавали сигналы о приближающихся захватчиках, сюда же бежали мирные жители, если не успевали спрятаться в крепости.


сторожевой пост

Впрочем, сейчас деревня Гарни — вполне мирное и современное зрелище, тоже с выгодным «задником» из зеленых склонов.



деревня Гарни

Ну и как обычно, самое эффектное зрелище — это не крепость, не храм, а горы и ущелья вокруг. Уж простите мне очередной приступ фотографического недержания, но трудно остановиться, когда каждый новый ракурс требует немедленно запечатлеть себя.





ущелье

Пора в путь. И пока Наташа покупает что-то из сувениров и вкусняшек, кое-кто пытается прихватить с собой из путешествия нового домашнего питомца, несколько смахивающего на сардельку с ножками:



У нас уже три собаки дома!

Надо сказать, что хотя этот мохнатый бочонок остался на исторической родине, в Армении, количество собак в доме у Наташи вскоре все же увеличилось с трех до четырех! :)

Бросаем последний взгляд на купающийся в закатном солнце храм солнцепоклонников. Сделаем вид, что наш прощальный кадр не засвечен — это просто высокохудожественный продукт известного (своими кривыми руками) фотографа. ;)


«художественный» снимок

Из Гарни мы уехали уже в 18:50. Хорошо, что в отличие от музея наш следующий объект не имеет жестких ограничений по времени посещения. Находится Гегард в ущелье все той же реки Азат, в нескольких километрах от Гарни. Но все здесь выглядит совсем по-другому. Глядя на скалы, вдоль которых мы идем к монастырю, трудно поверить, что это не выстроенные людьми крепости…




природная твердыня

Кое-где, впрочем, люди приложили руки, чтобы создать себе в этих суровых скалах условия для жизни и поклонения Богу.


келья

Наши дети, однако, не обращают внимания на древние постройки. Горы вокруг бросают им вызов, требуют немедленного покорения. Накопившуюся детскую энергию, которую я все мечтаю приспособить в каких-нибудь полезных целях, приходится направлять на штурм крутых склонов.





вперед и вверх

Ну, а после того, как наши горные козочки и козлята напрыгались по скалам, можно и на сам древний монастырь внимание обратить. Гегард, по легендам, был основан на заре армянского христианства. Впрочем, тогда это были просто пещеры, в которых кто-то (включая, якобы, и самого св. Григория) жил. Потом тут начали активно возводить монастырские постройки, но два арабских нашествия в IX и X веках от них ничего не оставили. Так что существующий на данный момент монастырь был, по сути, построен заново в XIII веке. Много всего тут построил богатый и знатный клан Прошьянов, хоронивший в монастыре своих умерших.




монастырь Гегард

Монастырь это действующий, но при этом безумно популярный среди туристов. Столкновение между мирской суетой и монастырской жизнью неизбежно рождает немало конфликтов, выливающихся в множество правил и ограничений.
Хотя заметить хоть кого-нибудь, кто бы следил за исполнением этих правил, нам так и не удалось.


правила

Но особенно удивительны в Гегарде не привычные уже нам здания храмов, а высеченные прямо в скале огромные залы и комнаты, соединенные лестницами и полутемными переходами.





каменные катакомбы

Вырезанные в камне простенькие или причудливые изображения тоже будоражат фантазию. В основном, изображены здесь гербы знатного клана…



резные украшения

но порой теряешься в догадках — что это, страшный смайлик или чисто функциональная часть интерьера?



Разумеется, не обошлись здесь и без вездесущих хачкаров и псевдо-хачкаров.




Вписанные в изгибы скал, соединенные ветвящимися лестницами, спрятанные в закоулки — сокровища Гегарда позволяют любопытному исследователю всласть погулять по древнему монастырю.


закоулки Гегарда

Ну а мы уже нагулялись по этим строениям, но возвращаться домой пока не готовы. Значит, бросим взгляд вокруг.



вокруг монастыря

Дорожка ведет нас к симпатичному мостику через бурный горный поток.




мостик

А дальше — пещера, куда нас заманивает прекрасная дева, мгновенно превращающаяся в горную ведьму…



пещера

Но вообще-то в пещерах должны горные тролли жить. Поголовье этих вымирающих в условиях нашей цивилизации существ наши дети старательно восстанавливали еще в Норвегии. Так что здесь их инструктировать не пришлось — сразу же бросились умножать количество нечисти.




пещера троллей

В 20:20 мы покидаем Гегард.

Уже темнеет, когда наш караван подъехал к Еревану. Мой бегемот последний раз заправлялся бензином еще на подъездах к Тбилиси и к этому моменту катился на топливных парах. 90% армянских машин ездят на газе, но это метан, а не пропан, как у меня. Заливаю в бак почти 70 литров 92-го по 380 драм (51 руб.) за литр. Дороже, чем в Грузии или, тем более, Азербайджане, но не катастрофично.

А вскоре мы в уютном гостевом доме, где нам предстоит провести последнюю ночь в Ереване.



Завтра нас ждет бросок на юго-восток, в Татев, по, пожалуй, самой живописной дороге за все это путешествие.