«Неизвестная» Германия. 4 сезон. Часть 6. Тюрингия - Саксония - Анхальт - Саксония.

Часть 1. Польша — Саксония — Баден — Вюртемберг.
Часть 2. Баден — Вюртемберг.
Часть 3. Баден — Вюртемберг — Рейнланд — Пфальц — Гессен.
Часть 4. Гессен.
Часть 5. Гессен — Тюрингия.

Девятый день путешествия. Хозяин как будто всю ночь нас пас, так что «кинуть» его не удалось. Шутка. Отдали денежку и укатили. Не хочу наговаривать на бывшую ГДР, тем более что здесь есть масса мест, которые мне очень нравятся, но утренние безликие пейзажи навевали на нас грусть. Благо, что до первой остановки ехать недолго.


Неприметная Апольда (Apolda) обладает привычным набором типовых достопримечательностей. Симпатичная Рыночная площадь с забавной неуклюжей ратушей.

Над городом возвышается замок,

правда, довольно невзрачный.

Но виды с холма открываются достаточно информативные.

В Апольде имеется полный «комплект» церквей.


Важнейшей из них в год 500-летнего юбилея Реформации стала самая молодая в городе церковь Лютера.

Неизменно обращает на себя внимание целая россыпь традиционных для Тюрингии каменных особняков.



Некий эксклюзив среди них разыскать вряд ли удастся.

Но притормозить на несколько секунд придётся не однажды.


Но куда интереснее тот факт, что с Апольдой связаны малоизвестные для широкого круга людей исторические факты и события. Во-первых, город прославился своим литейным производством. Произведенные здесь колокола очаровывают своим звоном жителей десятков городов не только Германии, но и Европы. Напоминает об этом скромный карильон, установленный на здании городской управы.

Во-вторых, Апольда – это родина доберманов.

В-третьих, в городе находится крупнейшее трикотажное производство, у истоков которого стояла чулочно-носочная мануфактура, на которой трудилось 780 вязальщиц.

Предприятие, видимо, является градообразующим. Ведь не просто так в Апольде установлен памятник фабриканту Кристиану Циммерману.

В-четвёртих, Апольда знаменита ежегодным фестивалем фонтанов.



А ещё в связи с Апольдой можно вспомнить и о Гёте, который здесь пытался творить. Увы, процесс не пошёл. В результате чего поэт охарактеризовал Апольду «злобным и шумным гнездом».



После Тюрингии мы слегка цепляем Саксонию-Анхальт. На самом юге этой федеральной земли спряталась её, возможно, главная жемчужина – город Наумбург (Naumburg).
Первым делом мы спешим попасть в собор Петра и Павла – топовый романо-готический шедевр сакральной архитектуры Германии.

Храм — ныне музей, поэтому вход платный, как и фотосъёмка, но это не тот случай, когда стоит экономить.


Прочесав внутренний дворик, мы устремляемся внутрь, но тормозим у главного портала, которому почти 800 лет. Здесь изображено вознесение Христа, что, как говорят специалисты, в иконографике встречается крайне редко.

Внутри собора глаза разбегаются, не знаешь, на чём сосредоточиться в первую очередь – кругом сплошные шедевры.

Причём год их создания значения не имеет.

Лестничные перила, ведущие в клирос, созданы во времена ГДР. На южной стороне изображена процессия животных к проповедующему св. Франциску.



На северной — в сатирической форме представлено стремление всех слоёв общества достигнуть Рая.




Знаменитым на весь мир Наумбургский собор сделала личность скульптора, известного как «мастер из Наумбурга», точнее, его работы. В восточном клиросе его рукам принадлежит изваяние дьякона, держащего пюпитр и оформление склепа епископа Дитриха.

Последний, к слову, выглядит чересчур забавно.

Предельно натуралистичный Дитрих в полном епископском облачении и со всеми регалиями прилёг отдохнуть аккурат под распятием, но никак не может сомкнуть глаз, что, собственно, и не мудрено.

Здесь же, в восточном клиросе, находится потрясающий 500-летний готический алтарь св. Марии.

Кафедра проповедника в соборе Наумбурга ещё более древняя.

Её украшают рельефы, но лишь часть из них являются оригинальными.

Например, изображение 12-летнего Иисуса в храме.

Особенностью собора, помимо прочего, является то, что в нём сразу два клироса. По сути – это две церкви. А вот уникальность заключается в том, что в храме сохранились оба леттнера – перегородки, отделявшие знать от простолюдинов. После того, как в 17 веке римский Папа объявил о «равноправии», такое положение вещей почти нигде не сохранилось. Подтверждением этих слов является тот факт, что восточный позднероманский леттнер собора Петра и Павла, датированный 1230 годом, является самым старым в Германии.

Западный леттнер был сооружён спустя 20 лет, и он уже выполнен в раннеготическом стиле. Его автором является тот самый «мастер из Наумбурга».

Этот леттнер создан по классическим канонам, то есть в его центре находится портал с воротами, разделенными столбом, на который помещено скульптурное изображение Распятия.

На ограде в шести картинах запечатлены страдания Христа: тайная вечеря, предательство Иуды, взятие Христа под стражу,

Иисус перед Пилатом, бичевание и несение креста.

Отличительностью творческого почерка «Наумбургского мастера» стало то обстоятельство, что он отошёл от общепринятых канонов идеалистического изображения фигур, наделив каждую из них индивидуальными чертами и даже характером.


Особенно наглядно это проявилось в фигурах учредителей собора, выполненных в человеческий рост и установленных в западных хорах храма на высоте четырёх метров, то есть на одном уровне с изображениями святых на витражах.

Говорят, что реалистичность фигур зачастую вводит посетителей собора в заблуждение.



Так уж повелось, видимо, не без оснований, что наибольшее внимание привлекает пара – самодовольный толстяк Эккегард II и писаная красавица Ута фон Балленштедт.

В начале XX века изображение Уты стало символом немецкой женщины. Дальше – больше. Во времена национал-социализма её провозгласили непорочной девой и Матерью всего народа. После войны страсти продолжали кипеть – Ута и все её «соседи» скопом превратились в символ памяти немецкого единства.

И только после объединения Германии, когда борьба идеологий приказала долго жить, творения «мастера из Наумбурга» стали рассматриваться исключительно с эстетической точки зрения. В связи с этим стоит отметить, что, как мне показалось, теперь внимание акцентируется на весёлой супруге Германа Регмендис.

Я, конечно, осознаю, что несколько увлёкся, но посещение Наумбургского собора в процессе нашего трипа безоговорочно входило в тройку приоритетов, которые нельзя было проигнорировать ни при каких условиях. «Фишек» в храме достаточно, но в заключение упомяну разве что о витражах, некоторые фрагменты которых дошли до нас из 13-го века.

Ну, и о крипте,

где установлено распятие, относящееся к 1170 году.

В соборе мы провели, наверное, часа полтора. Но выйдя из него, не могли удержаться от того, чтобы поглазеть на храм со всех возможных ракурсов.




Только после этого направились в центр Наумбурга.

Пешеходная Штайнвег, плавно перешедшая в Херренштрассе, должна была привести нас аккурат на Рынок. Но ползли мы крайне медленно, потому как всяким красотам в городе несть числа.


Очевидно, что Наумбург был очень богатым городом. И счастье, что многое из своего наследия ему удалось сохранить нетронутым временем.

Безумно красивая Рыночная площадь – яркая тому иллюстрация.


Обалденная ратуша, особняки и резиденции невероятной архитектуры и разноплановой стилистики.


Среди восхитительных деталей – конструкция крыш, нестандартные слуховые окна,


входные порталы домов в ренессансном стиле.


Глаза просто разбегаются.

Неподалёку расположены ворота Мариентор, аналогов которым больше нигде нет.

Они скорее похожи на укреплённый миниатюрный монастырский комплекс.

На прилегающих улицах также россыпь великолепных особняков.


Забавно, что, фотографируя эти объекты, я тем самым неоднократно привлекал к ним внимание доселе равнодушных прохожих.


Они, видимо, ранее не догадывались, в окружении какой красоты живут.

На Рыночной площади расположен ещё один интересный храм – церковь св. Венцеслава, на органе которого играл сам Бах. Но внутрь мы не заходили. Нужна была передышка. Задержались лишь у потрясающего Рождественского вертепа, аналогов которому тоже ранее не встречали.



Далее последовал короткий переезд, в результате которого мы достигли Мерзебурга (Merseburg). Который, к слову, тоже стал своеобразным городом-открытием. Вообще-то, это был сюрприз для Маши, которая в далёком детстве прожила здесь около пяти лет.
Поначалу мы несколько растерялись. Взгляду попросту не было за что зацепиться.


Порадовало лишь здание старой ратуши.

Разузнав у местной жительницы, в каких краях искать следы присутствия Советской армии, решили изучать Мерзебург дальше. Вычислив направление, куда следуют немногочисленные прохожие, потянулись за ними, не забывая глазеть по сторонам.

В результате оказались у ворот, ведущих в замок, на которых красовалась реклама Рождественского базара.

Стало веселее. В конце концов добрались до уникального Домбурга – комплекса зданий в составе собора и жилых помещений.



Вплотную к нему примыкает ренессансный замок.

Этот факт, собственно, и застал нас врасплох. Мы совсем не ожидали увидеть здесь такую красоту. Внутренний двор отдан под ярмарку, что только добавляет очарования и без того шикарной архитектуре замка.



Отдельного внимания заслуживают флигели, эркер, колодец и необычной формы оконные проёмы.


Маша находилась на вершине счастья, впервые осознав, по соседству с какой красотищей прошло её детство. По такому случаю мы отведали местного очень сытного супа – весьма характерное свидетельство того, что ассортимент блюд на Рождественских ярмарках год от года расширяется.

Приметив потайную лестницу, спустились по ней, в результате оказались на мосту через Зале.

За это были вознаграждены открыточным видом на Мерзебург.

После этого уже побрели к парковке, не забывая примечать различные интересности.




Коих, как оказалось, в городе не так уж и мало. Вот как много значит хорошее настроение.

Далее мы предприняли попытку разыскать бывший военный городок, но от него, видимо, не осталось и следа. То ли всё сравняли с землёй, то ли до неузнаваемости перестроили. Короче, в этом вопросе осталась недосказанность.

На этом наша экскурсионная программа закончилась. Остаток дня мы посвятили небольшому шопингу. Нужно было пополнить продуктовые запасы и купить кое-какие новогодние подарки. Происходило это мероприятие в окрестностях Лейпцига. Таким образом, мы уже переместились в Саксонию.

Вечером как обычно пошёл дождь, переходящий в снег. К месту ночёвки нам нужно было преодолеть уже традиционные сто километров. В результате этого переезда мы оказались в форменной глуши – в деревне Тристевиц (Triestewitz). Зато здесь находится замок-отель, на информацию о его существовании я наткнулся совершенно случайно.

Идея провести последний вечер в Германии в романтической обстановке настолько овладела моим сознанием, что я даже был готов выйти за рамки нашего типового бюджета. К счастью, это не понадобилось, поскольку на одном из агрегаторов мне удалось выловить дисконтное предложение. К слову, большинство номеров в этом отеле оборудовано кухней, так что и здесь мы избежали дополнительных трат на питание. В своё время замок Тристевиц выкупила семья нынешних владельцев – очень приятная интеллигентная пара.

Сделали ремонт, который явно обошёлся в копеечку, открыли отель и теперь доживают свой век в приятной и уютной обстановке.





Саксония — Польша