«Неизвестная» Германия. 4 сезон. Часть 7. Саксония - Польша.

Часть 1. Польша — Саксония — Баден — Вюртемберг.
Часть 2. Баден — Вюртемберг.
Часть 3. Баден — Вюртемберг — Рейнланд — Пфальц — Гессен.
Часть 4. Гессен.
Часть 5. Гессен — Тюрингия.
Часть 6. Тюрингия — Саксония — Анхальт — Саксония.

Десятый день. Увы, последний в Германии. Планов на него немного, так как предстоит переезд в Польшу. Но задачи стоят из разряда обязательных к исполнению.

Для начала нам нужно было где-то скоротать время. Выбор пал на Майсен (Meißen). Я, конечно, был в курсе, что это топовый город не только Саксонии, но и Германии в целом и, соответственно, чересчур попсовый. Поэтому, исходя из собственных принципов, старательно его избегал. Но в этот раз, ввиду безальтернативности, я вынужден был изменить самому себе.

Припарковались на берегу Эльбы. Поэтому для «завоевания» города пришлось предпринимать «лобовую атаку».


Процесс этот скоротечный, поэтому оценить по достоинству успевали лишь пейзажи в долине Эльбы.

Тем большее потрясение мы испытали, когда сквозь потайную дверь проникли на Соборную площадь.


Здесь-то глаза и разбежались. Сходу и не сообразишь, куда смотреть, в какой закуток бежать:
замок,

собор,

амбар,

дома каноников – все объекты интереса по-своему восхитительны.


Особенно притягательным выглядел позднеготический дом с шикарным декором входной группы.

Пройдя через призывно открытые ворота, мы оказались в средневековом внутреннем дворике – редкая удача.


Помимо нас по площади рыскала экскурсионная группа. И я нисколько не удивился, когда узнал, что туристы русскоязычные – факт, как иллюстрация попсовой популярности Майсена в кругах бывших советских граждан.

Покидаем Домскую площадь через единственные ворота Бургтор.

Рядышком бельведер с видом на нижний город. Панорама настолько чумовая, что аж ноги подкашиваются.

Здесь окончательно впадаешь в ступор. С каждым шагом картина меняется до неузнаваемости.

Сосредоточиться на чём-то попросту невозможно.

Глаза вынуждены бегать не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости.


Доходит до головокружения. Но рассудок терять никак нельзя. Хотя бы ради того, чтобы не забыть отметиться на том месте, где нанятый бессердечным Штирлицем безобидный профессор Плейшнер провёл последние минуты своей жизни.

Замысловатый лабиринт закоулков и лестничных маршей постепенно уводит нас всё ниже и ниже.



Здесь важно не столько не заблудиться, сколько грамотно выстроить логистику перемещений, дабы без лишних телодвижений попытаться объять необъятное.

Ну и, конечно, нельзя забывать оглядываться, потому как виды на Альбрехтсбург открываются исключительно открыточные.

В конце концов мы спустились к майсенскому Рынку.

Но ступить на него не спешили. Сначала облазили все окрестности,


где всяческих «заманух» пруд пруди.


Рыночная площадь Майсена восхитительна.


А Рождественский базар всю эту красоту превращает в сказку. К тому же ещё и снег подоспел.


Бюргерские дома на площади – наглядная иллюстрация всех основных архитектурных стилей. А местная ратуша является старейшей в Саксонии.

На Рынке мы немного притормозили. Для пополнения коллекции кружек купили порцию глинтвейна. Я вынужден был лишь слегка пригубить. Удивительно, что даже одного глотка мне хватило, чтобы на некоторое время «поплыть». Веймарский глинтвейн был намного слабее.

Заключительный отрезок пробежки по Майсену получился смазанным.


Снегопад приобрёл характер ливня. «Картинка» замылилась.

Тщательно выстроенная логистика пошла прахом. Приоритетным стал кратчайший путь.


Паузу мы сделали только лишь в клуатре собора.

Выбираясь из Майсена, я с тревогой поглядывал на термометр. Завершали мы свой трип там же, где и начинали – в отрогах Рудных гор. Последняя цель – город Фрайберг (Freiberg), который я не мог пропустить ни при каких обстоятельствах. Тем не менее снегопад и отрицательная температура делали своё подлое дело. Ехали мы в полной тишине. Дорога становилась опасной, что служило поводом для самобичевания. Всё могло и вовсе закончиться фиаско, если бы в самом стрёмном месте на крутом спуске в овраг дорогу не успели бы обработать реагентами. В противном случае я вряд ли бы отважился ехать дальше. Облегчённо выдохнули лишь непосредственно во Фрайберге. Как назло, здесь далеко не сразу удалось найти подходящее парковочное место.

Снег, безусловно, добавил городу очарования.

Но нас здесь интересует исключительно собор св. Марии, в который не успели попасть во время предыдущего визита.

Фрайберг идеально встраивался в канву нашего путешествия в качестве самой первой остановки на территории Германии. Но проблема состояла в том, что посетителей в собор запускают лишь после 11 часов, что не давало нам возможности вписаться на поездку по железной дороге. Именно поэтому я и внёс коррективы в первоначальный план.
Ради чего были все эти безумные манипуляции? Дело в том, что невзрачный с виду собор таит в себе огромное количество уникальных изделий декора и выдающихся архитектурных решений.

Покупаем билеты, «выбиваем» краткие русскоязычные путеводители и идём в музей. По-другому назвать этот храм язык не поворачивается. Построен он по принципу зальной церкви, но, в отличие от Анненкирхе из Аннаберг-Буххольца, в глаза это не бросается. Всему виной кажущийся бесконечным строй из вогнутых колонн, разделяющих собор на три нефа.

Колонны украшены деревянными фигурами десяти дев – героинями одной из притч Иисуса.


Необыкновенно привлекателен сетчатый свод храма.



Обращают на себя внимание волнообразно опоясывающие неф ажурные галереи, созданные наподобие балконов.

В двух нишах в глаза бросаются ложи семьи курфюрста. Напоминают они подвешенные кареты без колёс.

В соборе целых два органа.

Главный – работы известнейшего мастера Готфрида Зильбермана. Причём, обладая 45 регистрами и 2674 трубками, этот орган является самым большим из построенных мастером. А их набирается полсотни.

Алтарь скромен лишь своими размерами.

В его основе – картина одного из учеников Лукаса Кранаха, изображающая Тайную вечерю. Полотну 450 лет, но реставрации оно ни разу не подвергалось.

За алтарём находится усыпальница курфюрстов династии Веттинов.

Гробница курфюрста Морица с невероятным надгробным памятником вполне может конкурировать по роскоши с захоронениями самых почитаемых исламских имамов.

Огромное впечатление производит отделка усыпальницы.

В частности, потолок с изображением сцены страшного суда.

Особо ценным произведением искусства в соборе Девы Марии считается распятие (резьба по дереву), датированное 1225 годом. А также портал «Золотые ворота», относящийся к тому же времени и доставшийся храму в «наследство» от прежней романской церкви, сгоревшей во время пожара в конце 15-го века.

Ценность портала в том, что это одна из самых ранних попыток в Германии объединить воедино архитектуру и скульптурные изображения.

До сей поры, рассказывая о скрытых от посторонних глаз сокровищах фрайбергского собора, я старательно обходил вниманием те из них, которые произвели на меня наиболее мощное впечатление. Речь идёт о кафедрах, которых в храме аж две. Кафедра в форме тюльпана создана в 1510 году. Она представляет собой филигранную резьбу по камню.


На чаше размещены бюсты четырёх создателей церковного учения.

Лестница, ведущая к чаше, опирается на стволы деревьев, но последний пролёт также опирается на спину молодого человека, сидящего на одной из ветвей дерева.

У подножия лестницы в позе то ли мечтателя, то ли блаженного сидит пожилой мужчина.

Примечательно, что на момент создания кафедры тюльпаны в Германии ещё не были известны.

Вторая кафедра называется Горняцкой. Она на сто с лишним лет моложе.


Это подарок бургомистра города, который пожелал быть увековеченным, в том числе будучи изображённым в коленопреклонённой позе под распятием на пару со своей женой.

Кафедра словно опирается на руку и голову старого горняка, одетого в парадное.

А лестница, ведущая на кафедру – на плечи молодого горняка в рабочей одежде.

Сама лестница отделана барельефами, изображающими страдания Христа.


Напоследок – пару слов о забавном. В какой-то момент мы остались в храме единственными посетителями. Смотрителю понадобилось срочно отлучиться, о чём он нас предупредил, а также рассказал, каким образом покинуть собор. В процессе короткого диалога выяснилось, что на излёте 20-го века он посещал Минск в качестве участника выставки сельхозтехники. Бедный, он чуть не расплакался, когда узнал, что мы минчане. В результате чего разрешил мне сделать несколько фото с использованием вспышки.

Программа поездки выполнена. Но мы-таки решили ещё немного потусить на колоритном Верхнем Рынке Фрайберга, который по случаю выходного дня был заполнен изрядно захмелевшим от морозца и глинтвейна людом.





Напоследок съели по колбаске, которые споро готовили на гриле проворные китайцы. Пожалели, что поторопились с покупкой очередной кружки, потому как местные были посимпатичнее майсенских. И только затем устремились к замку, возле которого нас дожидался верный железный конь.

Дорожные службы успели поколдовать над снегом, поэтому до автобана добрались без приключений. А вот дальше нас ждали новые испытания непогодой. По мере отдаления от Дрездена снег усиливался, в результате дорога оказалась полностью заметена. Снегоуборочной техники не наблюдалось. Скорость падала, трафик соответственно уплотнялся. Приходилось думать не только о себе, но и внимательно следить за окружающей обстановкой. Однажды чуть было не сорвался в занос, но в решающий миг машинка не подвела.
Перевели дух в Згожельце, куда традиционно заехали заправиться. Далее вплоть до Вроцлова ехали в условиях снегопада. Но к месту ночлега в Лодзи прибыли не поздно. Заранее созвонились с хозяином апартаментов, которые располагались неподалёку от знаменитой улицы Пётрковской. Определили машину на парковку, разгрузились, заселились. Несмотря на «детское время», решили больше никуда не ходить. Лучше встать пораньше и прочесать окрестности в поисках местных достопримечательностей при естественном освещении.

Одиннадцатый день, почти финальный. В Лодзи (Łódź) мы были неоднократно, но исключительно с целью шопинга. Это не совсем порядочно по отношению к столь известному городу, поэтому пару часов на пробежку мы обязаны были выделить.

Прогулка по сути свелась к изучению главной пешеходной артерии всей Польши улицы Пётрковской. Улица, конечно, шикарная. К сожалению, далеко не все здешние сооружения отреставрированы, но это дело времени. Особо ценных камениц на Пётрковской около сотни. Архитектура – эклектика либо историзм, так что глазу есть на чём задержаться. Выделить в этом ряду даже пятёрку крайне сложно. Но я всё же попробую.

Неоготическая каменица Абрама Любинского. Здесь размещался административный отдел фабрики «Warszawski A.M. i Synowie».

Каменица Израэля Калмановича Познаньского, её фасад имеет барочный вид в «стиле Людовика XIII. Здесь находился заводской склад компаний Познаньского, а также фирма «Emde i S-ka».

Магазин одежды Эмиля Шмейхеля – образец стиля модерн.

Каменица Шихтув – жилой дом в стиле ар-нуво.

Офис продаж фирмы „Krusche — Ender”. Здание в стиле неоготики с элементами маньеризма.

Вне конкурса – эклектичная «каменица под Гутенбергом».

Имеется ввиду первопечатник.

В этом многоквартирном доме наблюдается гремучая смесь неоготики, неоренессанса и необарокко.

И он заслуженно считается самым красивым жилым домом Лодзи.

Стоит заметить, что арки, ведущие во дворы камениц тоже являются настоящими произведениями искусства.



На Пётрковской много памятников. Самыми примечательными, на мой вкус, являются «Создатели Лодзи промышленной» (в обиходе – «Три фабриканта»)

и «Рояль Артура Рубинштейна».

Но больше всего возбуждает памятник «Жителям Лодзи Рубежа Тысячелетий», выполненный в виде более чем 12000 тротуарных плит с выгравированными на них именами жителей города.

Бежать вверх по улице вплоть до площади Свободы я не планировал, но всё-таки не удержался.

Жаль, что ратуша несколько разочаровала – ей срочно требуется ремонт.

Не удержались мы и от того, чтобы не взглянуть хотя бы на одну виллу фабрикантов, которых в городе немало. За что были вознаграждены сполна. Вилла Леопольда Киндермана – гениальный пример стиля сецессион.


Портик над входом опирается на колонны в виде яблонь, поэтому здание часто называют «вилла под яблонями».

В 2015 году вилла была внесена в глобальный список «Iconic Houses». Он включает в себя лучшие объекты современной архитектуры, которые отвечают определенным критериям: известный архитектор, оказавший влияние на архитектуру 20-го века; обновление, которое не искажает аутентичность; доступность для публики.


Лодзь меня прилично раззадорила, поэтому уверен, что это не последнее наше свидание.

Вернувшись в апартаменты, мы прихватили свой багаж и тотчас же отправились в ТЦ «Мануфактура». Шопинг был точечным и непродолжительным. Денег-то почти не осталось. Далее едем на границу. Опять я в раздумьях – какой выбрать переход. Решаю ехать на Домачево и, видимо, ошибаюсь. Простояли мы пять часов на польской стороне в очереди, которая едва ли превышала 20 машин. У поляков работал лишь один пограничник, который в поте лица обслуживал все каналы. Наших прошли со свистом. Ездим нечасто, видимо, поэтому тщательному досмотру не подвергаемся. В Минск прибыли под утро.


Через неделю я уже снова захотел в дорогу. Обычно держусь несколько месяцев. Недогуляли?
Дабы не перегружать цифрами, в качестве итога сообщу, что наши усреднённые затраты составили порядка 120 евро в день. Общий пробег — 4300 км.

Рассказы о наших предыдущих поездках можно найти здесь:

«Осенний марафон» по городам мечты. Ноябрь 2008 года. 12 дней, 5000 км. Польша, Чехия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Венгрия, Словакия.

Секретный визит в «Обитель зла». Июль-август 2010 года. 36 дней, 13690 км. Украина, Румыния, Болгария, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия.

Назад в Европу! Июль-август 2011 года. 30 дней, 7770 км. Польша, Чехия, Германия, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Словакия.

Тариф новогодний. Декабрь-январь 2011-2012 годов. 18 дней, 4670 км. Польша, Германия, Австрия, Швейцария.

Живот је чудо или Балканская восьмёрка. Июнь-июль 2012 года. 33 дня, 10470 км. Украина, Польша, Германия, Австрия, Словения, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания, Греция, Македония, Косово, Италия, Словакия.

«Неизвестная» Германия. 1 сезон. Декабрь 2013 года. 10 дней, 4085 км. Польша, Германия.

Деревенский Le Tour de France. Июль 2014 года. 16 дней, 6685 км. Польша, Германия, Франция, Швейцария.

Альтернативная Испания. Август 2015 года. 19 дней, 6255 км. Польша, Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Испания, Швейцария, Австрия.

Кавказский калейдоскоп. Июль 2017 года. 27 дней, 9945 км. Беларусь, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения.