«Неизвестная» Германия. 2 сезон. Часть 6. Нижняя Саксония - Саксония-Анхальт - Польша.

Часть 1. Польша — Саксония.
Часть 2. Саксония — Тюрингия.
Часть 3. Тюрингия — Гессен.
Часть 4. Гессен — Нижняя Саксония.
Часть 5. Нижняя Саксония.

Так уж сложилось, что и пятница 12 декабря будет у нас посвящена преимущественно фахверковой архитектуре. Поэтому тем читателям, которым эта тема надоела, рекомендую воспользоваться прокруткой.
Первый переезд был недолог. В полдесятого мы прибыли в Дудерштадт (Duderstadt). После пробежки Маша написала в путевом дневнике: «Ветер. Холод. Красота.». Отправляемся на поиски этой красоты.
Проникнуть в старый город имеет смысл через единственные из сохранившихся ворот с одноимённой надвратной башней Westerturm.


При взгляде на них у меня возникли устойчивые швейцарские ассоциации.

Далее возможны несколько сценариев:
1. Прогуляться вдоль городских укреплений, но замкнуть круг не удастся, потому что стена сохранилась фрагментарно.

2. На стену можно и подняться.

Но виды с неё открываются не самые откровенные.

3. Можно обойти город по условному внутреннему радиусу, окунувшись с головой в омут с фахверком.


4. Того же результата можно добиться, направившись на Рынок, который в Дудерштадте представляет собой широченную улицу.

Начало и конец Марктштрассе, словно вешками, помечено двумя церквями: St. Servatius-Kirche и St. Cyriakus-Propsteikirche.

В связи с традиционной храмовой ориентацией вторая смотрит аккурат в «зад» первой.

Понятно, что реализовали мы все сценарии. Для чего, конечно, пришлось поколдовать над логистикой. Но первым, кто привлёк наше внимание, стал „Hotel zur Tanne“.

Бытует мнение, что это самое красивое в городе здание в стиле барокко.

Впрочем, гораздо более существенным является тот факт, что в нём однажды ночевал сам Гёте.

Вот интересно, откуда об этом известно? Из дневников поэта или какая-то книга записей с тех пор сохранилась?

Аптечная улица славится тем, что здесь сохранились самые старые дома в Дудерштадте.



Большинство из них декорировано геометрическими либо цветочными орнаментами.


Но встречаются в оформлении и индивидуальные черты, которые ярко характеризовали их хозяев.

Ратуша Дудерштадта впервые упоминается в 1302 году.

Поэтому и считается одной из самых древних в Германии. Хотя до возраста своей «коллеги» из Фрицлара ей очень далеко.

Тем не менее в их экстерьерах просматривается много общих черт.

Но есть и существенные различия. Лестница, например.

Как-то незаметно мы подобрались к церкви св. Кириака. А ведь это уже конец Рыночной улицы.

Здесь сгруппировались самые примечательные на рынке фахверковые сооружения.

В одном из них разместился музей.

Как обычно – максимум внимания к дверным порталам,


элементам декора

и деталям отделки.

Но наиболее впечатляющий фахверковый ансамбль находится неподалёку – на улице Hinterstraße.

По сути – это музей, где на небольшом пространстве представлены дома всех эпох, начиная с готики и вплоть до классицизма.

Ренессанс.

Барокко.

Между ними вклинился неприметный готический дом 1500 года.

Уже не барокко, но ещё и не классицизм.

Хотя, завершая наш, надеюсь, не самый утомительный поход, следует отметить, что в Дудерштадте акцент сделан на дома эпохи барокко.

Ввиду того, что до сих пор в этой поездке мы их практически не встречали, фахверковая палитра приобрела дополнительные оттенки.

Далее нам предстояло преодолеть горный массив Харц. Перед тем, как в него внедриться, я планировал сделать короткую остановку. По принципу «пальцем в небо» выбор пал на Херцберг-ам-Харц (Herzberg am Harz). Город известен благодаря довольно необычному замку, который доминирует над Херцбергом. Примечателен он своей фахверковой конструкцией.

Вообще-то я находился в сомнениях по поводу целесообразности посещения этого замка. Впрочем, всё решилось само собой. Чёрт меня дёрнул зайти в местную аптеку за одним препаратом. Мало того, что местные провизоры крайне долго ковырялись в своих закромах, так они ещё в итоге вежливо отказались продавать таблетки, сославшись на то, что рецепт выписан не в ЕС. Знал бы заранее, сказал бы, что мы из Болгарии. Короче, потеряв время, я решил ехать дальше. Мы лишь крутанулись на невзрачном местном Рынке,

быстренько отыскали ратушу, которую без соответствующей вывески ни в жизнь бы не нашли, и были таковы.

В моём понимании Германия уже давным-давно превратилась в самодостаточный отлаженный механизм, эдакий эталон стабильности, где любые изменения невозможны по определению. Именно по этой причине я и не заморачивался обновлением карт в навигаторе, датированных июнем текущего года. А зря. Сеть автобанов в Германии расширяется безостановочно. Выехав из Херцберга, мы вскорости смогли в этом убедиться. Впрочем, почуял я неладное довольно быстро, так что на поиски разворота и нужного съезда времени много не ушло.

Харц, а это уже федеральная земля Саксония-Анхальт, несмотря на то, что его высшая точка находится на высоте всего-то 1141 метр, в плане климата место уникальное. Зимой снег здесь выпадает практически всегда. Чтобы столкнуться с этим удивительным по сегодняшним меркам явлением, достаточно подняться в горы метров на 500. Разумеется, что мы тоже столкнулись с данным природным феноменом, чему были несказанно рады.

Ехали медленно, поэтому от моего внимания не скрылся до боли знакомый указатель — Ширке (Schierke). Сработала какая-то магнетическая сила, и я автоматически свернул налево. Узкая свежерасчищенная дорога немного пугала, но возможности для разворота не было, поэтому по сути крадучись мы в результате добрались до тупика, каковым оказался железнодорожный разъезд Ширке. Это последний остановочный пункт на, пожалуй, самой знаменитой узкоколейке Германии перед решительным штурмом высшей точки Харца и одноимённой станции Брокен.

Желание взобраться на поезде на Брокен у меня было, но далеко не приоритетное, потому как стоимость проезда по этой ветке зашкаливает. Из всех составляющих железнодорожной сети HSB (Harzer SchmalspurBahnen) именно Brockenbahn является чистейшим туристическим аттракционом.

Пометавшись по станции, где под парами стоял только что спустившийся с Брокена состав,

я дождался встречного поезда, который, натужно пыхтя, резво заскочил на разъезд.

Заметив мой зуд, Маша предложила мне сгонять на Брокен одному, согласившись подождать в машине. Прихватив с собой «переводчика», я ринулся в вокзальные кассы.

Но кассир и кондукторы-проводники дружно отговорили меня от поездки, мотивировав это тем, что на вершине туман, поэтому делать там абсолютно нечего. Обидно, что никто не догадался предложить мне просто прокатиться вверх-вниз с какой-нибудь существенной скидкой. Так что состав ушёл на Брокен согласно расписания, но абсолютно пустой.

Находясь под воздействием магии Brockenbahn, мы заскочили на ещё одну промежуточную станцию — Drei Annen-Hohne.

Будь это лето, помимо проводов очередного состава, здесь можно было бы отведать и местного специалитета с русскими корнями – солянки, которую немцы готовят изумительно. Увы, нам пока светят лишь колбаски да блины.



И есть эти традиционные немецкие блюда мы будем уже в Вернигероде (Wernigerode), где запланирована наша очередная остановка. Припарковались чересчур рано, поскольку этот город у нас был транзитным. Зато со стоянки открывался очень уж соблазнительный вид на местный замок.

Далее поплелись в центр по живописным сплошь фахверковым улочкам.



По пути приметили одну из местных достопримечательностей – самый маленький в городе дом, где место нашлось только для коридора, кладовки и спальни под крышей.

Заинтересовал нас уличный паровозик, курсирующий по маршруту «Рынок – Замок». Чуть было сходу на нём не уехали, но в последний момент решили отложить поездку, потому как все уже были голодны.

Для перекуса направились на Рыночную площадь.

Где сполна удовлетворили индивидуальные гастрономические запросы.

После этого осмотреться на рынке сам бог велел.


Занятно, что привычно для бывшей ГДР, на туристов здесь смотрят, как на космических пришельцев.

А рынок в Вернигероде очень колоритный.

Во многом благодаря ратуше, которая является одной из самых красивых в Германии. Впрочем, в этой поездке практически все увиденные нами ратуши достойны самых высоких мест в любом рейтинге.

После такой красоты мне захотелось провести нашу последнюю ночь именно в Вернигероде, а не в заштатном городке Ошерслебен, где у нас была бронь «букинга». С этой целью я решительно направился в офис «туринформации». Таня было заартачилась быть переводчиком, потому как вновь посчитала, что это родительская глупость. Пришлось втолковывать, что поиск жилья при посредничестве «туринформации» — это нормальная и очень полезная практика. Подходящий вариант нам нашли моментально. Правда, сотрудник офиса не смогла сходу дозвониться до хозяйки апартаментов, но гарантировала, что к оговоренному времени заселения всё будет в ажуре.

Теперь можно двигаться в замок. Увы, на последний поезд мы опоздали, что младшего члена команды не могло не разочаровать. Пришлось возвращаться к машине и уже на ней подниматься как можно ближе к замку Schloss Wernigerode. Стоянка подвернулась где-то на полпути к вершине. Далее пешком. Прежде чем зайти внутрь, посмотрели на город с высоты птичьего полёта.

Зрелище достойное внимания.

Видимо, в результате недопонимания кассир продала мне билеты с нулевой ставкой за ребёнка, билетёр внимание на это не обратил. Хоть где-то повезло.

Внутренний дворик мне показался довольно типичным для замка, который остановился в своём развитии в эпохе историзма. Пример – эльзасский О-Кёнигсбург. Впрочем, на красоте дворика это никак не сказалось.

Интерьеры замка приятно удивили, а временами даже восхищали.

Лично я ожидал увидеть холодные каменные стены, грубые печи, неотёсанную мебель и прочие атрибуты Средневековья. На деле же мы оказались в очень уютных помещениях, оборудованных и обставленных всем необходимым для комфортной жизни.


Стены были декорированы преимущественно шёлковыми тканями.

В отделке очень много дерева.


Особенно хороши кессонные потолки.


Каждый камин – произведение искусства.


Везде присутствует добротная антикварная мебель.


Помимо традиционных занятий – чтения, музицирования и пр.,

досуг можно было разнообразить либо в церкви,

либо предавшись воспоминаниям о ратных подвигах и охотничьих достижениях.


Пока гуляли по замку, на улице окончательно стемнело.

В лучах прожекторов подсветки замок Вернигероде приобрёл сказочный антураж.

Такая же аура витала и над Рынком, куда мы переместились сразу же после заселения.

Несмотря на мерзкий характер погоды, возвращаться в «номера» совсем не хотелось.

Ведь вновь оказаться в такой атмосфере мы сможем в лучшем случае через год.

Прогуливаясь неподалёку, мы успели ознакомиться с некоторыми средствами подачи воды.


Я умудрился выцепить парочку примечательных домов с оригинальными элементами декора.


Напоследок хотел добраться до вокзала, откуда стартуют поезда на Брокен, но в итоге отказался – терпеть дождь, который не стихал уже третий день подряд, не было никаких сил.

Апартаменты нам достались довольно скромные. К тому же холодные. Толком раскочегарить их так и не удалось, потому что на ночь отопление автоматически отключалось.

Порадовал лишь вид из окна, где в фокусе был не только замок, но и наша безотказная трудяга-машинка.



Суббота 13 декабря. Вечером мы уже должны быть за пределами Германии. Казалось бы, впереди целый день, который можно до предела насытить культурной программой. Но Машина ониомания требует безусловной и окончательной сатисфакции, поэтому познавать мы можем в лучшем случае лишь до обеда. Предлагаемые обстоятельства диктовали ранний выезд, так что в девять утра мы уже запарковались на огромной и пустынной Соборной площади Магдебурга (Magdeburg).

Вообще-то Магдебург – довольно странный выбор с точки зрения туристического интереса, если, конечно, не принимать во внимание одно обстоятельство. Но об этом позже, в качестве десерта. А пока стоит напомнить, что в результате бомбардировок больше Магдебурга пострадал только Дрезден. Город был разрушен на 90%. Впрочем, глядя на широченные улицы с послевоенной застройкой, я ловил себя на мысли, что нынешние аборигены вряд ли по этому поводу испытывают какие-либо страдания.

Жить в просторном и современном городе наверняка более комфортно и удобно, нежели посреди затхлого «антиквариата».

Разумеется, что в результате столь массовых разрушений серьёзно пострадали и культовые сооружения города. Вполне естественно, что самые значимые из них восстановили в первую очередь. Магдебургский собор – одно из них.

Поскольку мы предсказуемо намеревались посетить Рыночную площадь, в качестве ориентиров у нас выступали и другие храмы, хорошо заметные посреди довольно унылого и безжизненного архитектурного пространства. Промежуточная точка – церковь монастыря Девы Марии – для меня оказалась наиболее притягательной, поскольку романский стиль в культовой архитектуре мне наиболее симпатичен.

Собственно, та же «генетика» заставила обратить внимание и на старейшую в городе приходскую церковь св. Иоанна, которая расположена неподалёку от цели нашего марш-броска.

Но прежде чем проследовать на Рынок, мы нанесли визит в район Бастиона Клеве.

Это самый дальний угловой бастион оборонительного пояса Магдебурга.

И стоит признать, что атмосфера здесь вполне отвечает духу Средневековья.

Арочки, дворики, закоулочки – всё, как мы любим.


С бастиона можно перебраться на пешеходный мостик, откуда открывается вид на долину Эльбы. Но эта опция более актуальна для лета.

Рождественский базар Магдебурга, сердцем которого является Рынок, считается одним из самых знаменитых и масштабных в Германии, что естественно для крупного исторического центра, каковым город является, несмотря ни на что.

В этом можно убедиться даже в утреннее время, когда базар ещё безлюден. В такой ситуации в глаза ещё больше бросается высокое качество оформления павильонов и их бессчётное число.

Не ускользнёт от внимания и знаменитый «Магдебургский всадник» — статуя, предположительно, основателя Священной Римской империи Оттона I.

Главная цель похода на Рынок – ратуша Магдебурга. Но в городе их две: старая и новая. Разумеется, обе восстановлены. Причём старая ратуша – неоднократно. В её судьбу вмешалась не только традиционные пожары и Вторая мировая, но и 30-летняя война, когда город тоже был зачищен до основания.

Забавно, что новая ратуша выглядит гораздо старше старой. Хотя, по сути, их фактический возраст одинаков.

Кстати, именно рядом с ней установлен памятник Отто фон Герике, естествоиспытателю и изобретателю, который, наряду с Оттоном I, оказал наибольшее влияние на историю Магдебурга.

Настала очередь «десерта», каковым является «Зелёная цитадель» Хундертвассера.

Уже тот факт, что это чумовое сооружение «безумного» художника расположено в районе, где высятся сплошь административные здания типа Мирового суда и прочих, является своеобразным вызовом.

Впрочем, и в масштабах однообразного послевоенного Магдебурга равных ему нет и не предвидится.

Примечательно, что «Зелёная цитадель», вопреки традициям Хундертвассера – это не реинкарнация ГДР-овской «панельки», что было предусмотрено первоначальным замыслом, а с нуля возведенное здание.

Потому-то «Лебединая песня» архитектора и стала его самой выдающейся работой, ведь в ней сполна удалось воплотить весь спектр его идей и фантазий.

Кстати, зимой, как никогда, актуален вопрос – почему «зелёная»? Просто в это время года не видно, что деревья растут не только на крыше, но и на стенах, балконах и во двориках здания.

Из общедоступных мест именно дворики являются самыми притягательными местами «Зелёной цитадели. Особенно в период работы фонтанов.

Из множества занятных фактов о доме мне больше остальных понравился этот:
«После завершения строительства во внешнее состояние дома никто не должен вмешиваться. В связи с ростом деревьев, выцветанием фасадов и пр. дом будет меняться, старея естественным образом. «Зелёная цитадель» могла бы стать достойным завершением всего нашего трипа, но не стала.

Она даже не стала завершением нашего забега по Магдебургу, потому как напоследок мы заскочили в городской собор.

Правда, внутри он оказался холодным во всех смыслах этого слова, поэтому должного пиетета не вызвал.

Время ещё было раннее. Поэтому, вопреки всякой логистике, я решил предпринять бросок в Лютерштадт-Виттенберг (Lutherstadt-Wittenberg). По дороге слегка пополнили запасы топлива, но до границы этого не хватило. В итоге в Германии я залил порядка ста литров за неделю пребывания – отличный результат.

«Parkplatz Altstadt Süd» в Виттенберге был переполнен – еле втиснулись. Очевидно сказалось, что субботний день набирал обороты. Эта парковка удобна своей близостью к Рынку, но, как и все другие, не очень удобна для знакомства с городом. Всё потому, что достопримечательности города им. Мартина Лютера расположены на одной бесконечной улице.

Приходится дважды преодолевать её из конца в конец.

Хорошо, что не впустую, поскольку город неплохо сохранил свою аутентичность и ходить по нему нескучно.

К тому же в Виттенберге находится целых четыре объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. И расположены они в противоположных концах променада. С одной стороны – это церковь всех святых, которая скрылась от наших взоров под предлогом реставрации.

Именно на её дверях Лютер, якобы, вывесил свои знаменитые «95 тезисов», которые изменили мир. Ныне эти тезисы выгравированы на бронзовых дверях.

В другом конце тоже находятся объекты, связанные с именем Лютера. Очень симпатичный ренессансный дом его ближайшего сподвижника Меланхтона.

И дом самого Лютера.

Впрочем, всяческих домиков в этой поездке мы повидали в избытке, поэтому куда как интереснее т.н. «Дуб Лютера». Оказывается, в Германии таких деревьев посажено около сотни. И традиция эта неединичная, потому как существуют «дубы Бисмарка» и, если их, конечно, не спилили, даже «дубы Гитлера». Сажали эти деревья не сами герои, а в их честь. В случае с Лютером – в разного рода местах, связанных с его именем или событиями периода Реформации. Так вот в Виттенберге дуб был посажен в том месте, где Мартин Лютер публично сжёг папскую буллу, осуждавшую действия Мартина Лютера и угрожавшую ему отлучением от церкви.

Четвёртый объект из списка ЮНЕСКО в Виттенберге – это храм св. Марии – материнская церковь Реформации. Здесь Святая Месса впервые была озвучена на немецком языке, а Вечеря Господня впервые была роздана общине в обеих формах – хлебе и вине.

Таким образом мы переместились на Рынок, где и помимо церкви упоминаниям о Лютере несть числа.

И это неудивительно, потому как мир находился накануне 500-летнего юбилея Реформации.

Рыночная площадь Виттенберга была погружена в праздность, но связано это было, разумеется, с грядущим Рождеством.




Мы тоже к этому приобщились, решившись, наконец-то, на кое-какие покупки. Бегло окинули взглядами привлекательный архитектурный ансамбль площади.



После чего уже окончательно распрощались со сказочной атмосферой Рождества, но пока ещё не с самим Лютерштадтом.

А «вишенкой на торте» снова стал Хундертвассер.

Гимназия Лютера-Меланхтона в Виттенберге — это единственная школа в Германии, которая была перестроена по идее и концепции австрийского гения.

Правда, воплощали её в жизнь другие архитекторы.

Несмотря на то, что реализация проекта была завершена в 1999 году, сам Хундертвассер увидеть перестроенную школу не успел.

На этом немецкая часть культурно-познавательной программы была закончена. Если кто-то подумал, что она происходила в бешеном ритме, то он искренне заблуждается. Гонка началась по выезду из Виттенберга – в 13 часов.
Сначала мы прилетели на запад Берлина в «Designer Outlet Berlin», где бездарно и безрезультатно провели два часа. Больше туда ни ногой.

Затем не менее часа потратили на переезд в ТЦ «A10 Center Wildau», что уже на юге Берлина. Основная цель – традиционная закупка продовольствия. Ещё столько же времени потратили в пробке, потому как паркинг ТЦ был переполнен. Немцы, в преддверии Рождества, массово направились на закупы. Ранее мы такого ажиотажа в Германии не встречали. Хорошо, что я догадался отправить свои «хвосты» в магазин пешком, как только появилась возможность их высадить. Иначе нам бы пришлось там ночевать.

К счастью, весь этот ад себя оправдал. Все индивидуальные и общесемейные запросы были удовлетворены сполна, и в полдесятого вечера мы вырвались из берлинских тисков. Ещё через час въехали в Польшу. Недалече от границы, на одной хорошо мне известной АЗС, где цены всегда терпимы, пополнили запас топлива. После чего уже выдвинулись вглубь страны.

Где-то через час прибыли в городок Бабимост, где уже останавливались летом. В тот раз ночлег и хозяин нам очень понравились, почему бы не повторить? Вообще-то, повторяться я не люблю, несмотря ни на что. Как оказалось, это правильно. Комната нам была выделена довольно убогая, а в завтраке хозяин отказал, сославшись на семейную занятость.


Польшу мы покидать в этот день не собирались, поэтому торопиться нам было некуда. В воскресенье 14 декабря выехали позднее, чем обычно. В планах – несколько познавательных остановок. Но сначала ещё раз заправились, потому как в Бабимосте стоимость топлива оказалась рекордно низкой.

Накануне дождь нас пощадил, в Польше же он преследовал нас всю дорогу. Тем не менее от первоначальных планов мы не отказывались. Первая остановка в Курнике (Kórnik). Центр города совсем недавно отреставрирован.

На Рынке внимание приковывает необарочная ратуша, которая была возведена вместо старой всего-то сотню лет назад. По сравнению с объектами, которыми я пополнил свою «коллекцию» в Германии, этим «экспонатом» можно и пренебречь.

Впрочем, в Курник мы заехали ради одноимённого неоготического замка.

Зимой доступ в него закрыт, что для Польши нормальная практика.

Но погулять по ландшафтному парку никто не запрещает.

Так что хорошие ракурсы для съёмки гарантированы.


В селе Кошуты (Koszuty), куда мы переместились спустя полчаса, находится весьма симпатичная усадьба XVIII века.

Сейчас это музей с познавательным наполнением интерьеров соответствующей эпохи, но и туда мы попасть не смогли. Только лишь через окна посмотрели.

Пробежались по парку и поехали дальше.

На автостраду выезжать не хотелось, потому как и по параллельным пустынным дорогам можно было лететь во всю прыть. Да и посмотреть на что-нибудь ещё по пути есть возможность. Впрочем, к серьёзным забегам никто уже не был предрасположен. Все уже свыклись с мыслью о том, что наше путешествие перешло в заключительную фазу. Поэтому я применил новую тактику. Памятуя о том, что практически в каждом мало-мальски крупном городе Польши есть дворец, решил пополнить ими свою копилку. Помогали в этом соответствующие опции навигатора.

Дворец в Тулишкуве (Tuliszków) – ныне дом культуры – оказался самым невзрачным среди них.


Турек (Turek) и сам по себе может представлять маломальский интерес. Поэтому неудивительно, что дворец в нём оказался монументальным. Только вот подступиться к нему невозможно.


Последняя пауза пришлась на Гостков (Gostkow), где небольшой симпатичный дворец, в котором заседает региональная власть, является ядром дворцово-паркового ансамбля.


На этом, собственно, угомонился и я. Стало темнеть, все захотели есть. Пришлось выбраться на автостраду. Заехали в «Burger King». Далее добрались до Варшавы, где часа три тусовались в очередном ТЦ. К одиннадцати вечера прибыли в Бяла-Подляску, где у нас был запланирован ночлег в потрёпанной, но очень уютной «Золотой рыбке».


Наступил последний день путешествия – понедельник 15 декабря 2014 года. Я специально стараюсь планировать поездки таким образом, чтобы днём возвращения был понедельник – меньше шансов зависнуть на границе. В этот раз на её преодоление мы потратили всего полчаса. Так что домой прибыли необычно рано – в час дня. Плохо, что в условиях густого тумана я не заметил некоторых знаков/камер и схватил целых три штрафа, которые спустя несколько месяцев мне аукнулись…


Расходы:
Страховки – 37€;
Проживание – 421€;
Питание – 207€;
Бензин – 477€;
Музеи и проч. – 25€;
Железные дороги — 74€
Паркинги + дороги – 6€.
Итого: 1247€ или 113€ в день.