Кавказский калейдоскоп 2017. Часть 4. Азербайджан: Баку альтернативный.

Но был один, который не стрелял заскучал.
Алексею из Москвы (прежде всего) посвящается.

Часть 1. Синопсис, Беларусь.
Часть 2. Российский транзит.
Часть 3. Азербайджан: извилистый путь на Баку.

Вообще-то я не планировал останавливаться в Баку (Bakı) более чем на одну ночь, потому как столица Азербайджана изначально виделась мне в данной поездке исключительно транзитной точкой. С утра я намеревался заглянуть в одно из предместий, после чего рвануть на запад страны. Но поздний приезд и накопившаяся за пять дней усталость от практически беспрерывного транзита сподвигли меня на пересмотр наших планов. Тем более что ни к каким датам мы привязаны не были, как и не были зажаты в жёсткие временные рамки. А уж чем занять себя в Баку – найдём всегда.

Разумеется, что утро среды 5 июля 2017 года началось для нас с гостиничного завтрака. После чего мы не мешкая выбрались наружу и поспешили на станцию метро «Гянджлик». Притормозили лишь у попутной автомойки, где я попытался договориться на завтра о том, чтобы отмыть машину от калмыцкой саранчи. Но, как впоследствии оказалось, моё неожиданное «здравствуйте» так испугало работника, что он напрочь забыл даже тот весьма скудный набор русских слов, который, возможно, знал.

Первая и основная цель нашего визита в Баку – это храм огня Атешгях. Находится он на восточной окраине города у селения Сураханы. О том, как туда добраться, я знал заранее: доехать на метро до станции «Кёроглы», а там сесть на 184 автобус и ехать до конца. В условиях утренней прохлады до станции «Гянджлик» мы дошли в весьма быстром темпе. На входе сотрудник полиции ознакомил нас с местными тарифами, в результате мы купили проездной на шесть поездок – несколько необычный вариант.

Уже в поезде разговорились с пожилым аборигеном, который был рад нас видеть и слышать, будто мы приехали к нему лично. Вообще, я уверен, что с посещением Закавказских республик бывшего СССР, прежде всего Азербайджана, следует поторапливаться, ибо как только уйдут те его жители, которые помнят русский язык и не понаслышке знают, что такое истинное гостеприимство и пресловутая «дружба народов», все эти страны враз лишатся нынешнего уникального шарма и душевности, которыми обязаны исключительно старшему поколению своих граждан. Далее – лишь надменность и холодный расчёт. Ведь даже среднее поколение ныне настолько озабочено вопросами выживания, что в моменты непродолжительных контактов успевало вылить лишь негатив по поводу власти либо перегруженности города малообразованными выходцами с периферии. К слову, один из таких аборигенов как раз и помог нам найти остановку 184 автобуса.

Ехать нам до конца, то бишь до железнодорожной станции Сураханы. Здесь уже впору вспоминать о контрастах. Автобус прибывает на пыльную привокзальную площадь, на которой с советских времён мало что изменилось. Но вот со стороны железнодорожных путей станция больше походит на дом-дворец горского еврея.


Прямо за околицей – погружённые в липкое вязкое марево нефтеносные поля, которые мне видятся одной из живых иллюстраций к роману Акунина «Чёрный город».
Искомый объект найти несложно – нужно лишь следовать туда, где крикливо заявляет о себе показушная помпезность.

На фоне циклопических сооружений сугубо туристического предназначения комплекс Атешгях выглядит бедным родственником.

К тому же его аутентичность как-то сразу вызывает сомнения.

Несмотря на то, что всё вроде бы соответствует старым фотографиям.

И лишь артефакты столетней давности не позволяют окончательно разочароваться в Атешгяхе, причём ещё до того, как мы смогли попасть на территорию сайта.

Впрочем, зная, как на постсоветском пространстве (и в Азербайджане в частности) умеют «реставрировать», вряд ли стоит так уж зацикливаться на этой теме.

Хотя это и является поводом к тому, чтобы сомневаться в естественном характере подачи газа к святилищам.

А вдруг теперь он туда попадает посредством газопровода?

В целом же комплекс довольно любопытной.

Особенно для тех, кто, как и мы, уже сталкивались ранее с зороастрийскими святынями.

В его музейной части мне понравились не столько сценки из жизни огнепоклонников.

Сколько манекены её иллюстрирующие.

Именно так я себе и представляю древних персов – худыми, долговязыми, бородатыми и крючконосыми.

Впрочем, не только одни лишь персы совершали паломничества в Атешгях.

Здесь отметились и индусы, которые оставили полтора десятка посвятительных надписей на языках хиндустани и пенджаби.

Забавно, что, лишь добравшись до комплекса Атешгях, я обнаружил, что забыл в гостинице аккумулятор для фотоаппарата. Расстроиться не успел, поскольку Маше ещё не лень было таскать с собой запасной. Но носить на плечах бесполезный килограмм в течение целого дня – это то ещё удовольствие.

Возвращаемся в город тем же маршрутом. Часть пути автобус идёт в пределах автомагистрали Airport Road, в которую ближе к центру вливается проспект Гейдара Алиева. Очевидно, что это витрина нового Баку. На всём протяжении магистрали вдоль неё высажены молодые деревья и цветы. В условиях местного климата посадка и уход за этими насаждениями – это, конечно, адский труд. Но таков Восток.

Как оказалось, станция метро «Кёроглы» — это важнейший узел прошедших в 2015 году в столице Азербайджана I Европейских игр. Здесь в шаговой доступности находится Олимпийский стадион.

Напротив него – бывшая Деревня спортсменов.

А по диагонали – Национальная гимнастическая арена.

Вечером, в лучах подсветки, эти объекты наверняка выглядят сногсшибательно. Тем более что рядом находится выполненный в виде языка пламени 70-метровый музыкальный фонтан.

Вообще, на мой вкус, именно ради современных архитектурных достопримечательностей следует посещать Баку прежде всего. Ибо привязаны они к местности безупречно, выглядят шикарно, само собой – уникальны, потому как проектировались не местечковыми бездарностями, а всемирно известными архитектурными бюро. Разумеется, что остаток дня я планировал посвятить именно таким сооружениям, ибо в прошлый наш визит большинство из них в лучшем случае ещё только строилось.

Доехав на метро до станции «Ичери-шехер», мы взяли курс на «Пламенные башни».

Сталинская застройка в Баку, кстати, тоже пока ещё не испорчена местными реставраторами. И смотрится она восхитительно, ибо в отделке обязательно присутствует восточный колорит.

Но касается это только фасадов зданий.

Но стоит нырнуть в первую попавшуюся подворотню, и ты оказываешься в совершенно другом мире, где царит полный раздрай. Но лично мне атмосфера типичного южного дворика милее. Видимо, потому, что напоминает о беззаботном детстве.

Дореволюционными строениями Баку тоже не обделён, потому как именно на то время приходится первый расцвет города.

Ну, а символом современной столицы Азербайджана безусловно являются те самые «Пламенные башни», увидев которые, уже более ни на что не отвлекаешься.

Солнце уже жарило нещадно, так что нам приходилось постоянно искать тень. Благо, что озеленение города – одна из важных составляющих городского благоустройства, посему расплавиться нам было не суждено.

Беззащитными мы оказались только лишь у стен стеклянных небоскрёбов.

Прошмыгнули мимо них без остановки и направились прямиком в Нагорный парк.

Будем осматриваться уже оттуда.

Нынче на верхнем уровне бывшего Нагорного парка находится кладбище «Аллея шахидов».

Здесь, в угоду конъюнктурным политическим потребностям, в разное время захоранивали жертв межэтнических столкновений. Народ на такое падок. Так что власти всегда есть что предъявить в случае, когда нужно напомнить о скрепах. С этой целью и мемориал павшим воздвигнут. Это уже место, куда в обязательном порядке всяки разны официальные делегации подвозятся – то ещё лицемерие.

Кстати, сам мемориал довольно любопытен, ибо имеет форму традиционного для Азербайджана мавзолея. Мы с такими объектами будем сталкиваться ещё не раз.

Примечательно, что на Аллее шахидов «персонально» отметились турки, возведя здесь мечеть Шахидов в османском стиле. Видимо, решили таким образом армян потроллить.

Забавно, что очень часто, говоря о Баку, как «городе контрастов», в пример приводится именно эта мечеть и «Пламенные башни». А ведь разница у них в возрасте менее тридцати лет.

Ходить по кладбищу мы, разумеется, не стали. Спустившись на уровень ниже, пошли вглубь парка. Здесь и тень можно было найти, и хотя бы на несколько секунд ощутить прохладу, исходящую от искусственного водопада.

В итоге доковыляли до бельведера «Панорама Баку». Очень крутое место. Сюда бы вечером попасть. Но это уже в другой раз.

Здесь и город как на ладони.

И всё те же «Пламенные башни» очень эффектно смотрятся.

И множество интересных деталей можно отметить. Например, вычленить в городской застройке дворец Ширваншахов.

Понять, стоит ли двигаться в направлении Площади Флага. Резюме – не стоит. Особенно в такую погоду. (Кстати, не отсюда ли привёз наш нелегитимный правитель эту идею?)

И немного позавидовать тому, что даже обычные шопинг-моллы в Баку являются архитектурными шедеврами, а не уродцами, как у нас.

Спуститься вниз можно на фуникулёре.

Но мы не ищем лёгких путей, тем более дорогих. Поэтому воспользуемся парадной лестницей.

А затем – серпантином, который позволяет постоянно находится в тени.

В результате очутились у нижней станции фуникулёра.

Далее нам предстояло прочесать весь Приморский бульвар. От Музея ковра, рядом с которым создана система прогулочных каналов «Малая Венеция», и вплоть до морского порта.

Кстати, любопытно, что «Малая Венеция» появилась в Баку аж в 1960 году. Мне-то казалось, что подобный проект мог быть реализован в городе только лишь в XXI веке.

Удивительно, что на водной поверхности мы не увидели ни одной гондолы. Всё-таки в условиях душного лета днём бакинцы предпочитают отсиживаться в кондиционированных помещениях. Поскольку тень от жары никоим образом не защищает. И ощущали мы это на собственных шкурах. Парадокс, но именно горячий ветерок с лёгким пескоструйным эффектом давал хоть какой-то стимул к тому, чтобы цепляться за угасающую жизнь.

Маше, ко всему прочему, заряд бодрости придала флора Приморского бульвара.

Больше всего её восхищала искусная стрижка хвойных насаждений.

Моё же внимание привлекли представители семейства баобабовых.

В конце Приморского бульвара мы нашли возможность перескочить через проспект Нефтяников. Сделать это было нелегко, поскольку ограждения трассы Формулы 1, заезды которой проводились в городе незадолго до нашего приезда, убирать никто пока не собирался. Пришлось искать временный пешеходный мост.

Наличие множества такси-баклажанов – это уже верный признак того, что мы находимся в центре деловой жизни Баку.

Свидетельство тому – Дом правительства Азербайджана. Не сомневаюсь, что это самое пафосное здание такого рода во всём бывшем СССР, тем более что возведено оно было ещё при Сталине.

Далее мы не без труда доковыляли до ул. Низами, где нам нужно было разыскать один жилой дом, где когда-то родился Машин племянник. Увы, время было потрачено впустую, ибо, в связи с изменением нумерации домов, там наблюдалась полнейшая чехарда с адресами.

После этого предприняли ещё один рывок – до железнодорожного вокзала. В общем-то не зря, поскольку здание в мавританском стиле весьма примечательно.

Конечной целью нашего дневного марафона являлся рынок, где мы намеревались удовлетворить все текущие потребности во фруктах и овощах, а также затариться различными сухофруктами. С целью ориентации в пространстве обратились к местному жителю средних лет. Мужчина явно был не в духе, поэтому за то короткое время, пока нас сопровождал, успел излить кучу негатива по поводу провинциальной оккупации Баку. Базарчик, который он нам подсказал, оказался никудышным. Видимо, был рассчитан на тех самых провинциалов. Нас же интересовал Зелёный базар (Yaşıl Bazar). В том, что направление на него, которое пришлось определять самостоятельно, правильное, подтвердила весьма душевная дамочка. В конце короткого диалога она даже попыталась отдать нам поларбуза, который несла домой, но мы не без труда отказались, поскольку таскать на себе лишний груз не было ни сил, ни желания.

В результате дружеского разговора с продавцом изюма оказалось, что Зелёный базар имеет свои секреты, которые не очевидны случайному посетителю. В основном его зале торгуют перекупщики, а вот в неприметном заднем помещении раскинулся рынок производителей, где тарятся эти самые перекупщики и где есть возможность закупиться «качественно и недорого» таким же залётным покупателям, как и мы.

Когда мы с Машей опомнились, стало понятно, что ни на общественном транспорте, ни уж тем более пешком, все наши покупки мы не унесём. Пришлось обращаться за помощью к местным «бомбилам». Забавно, что никто из них толком не знал, как ехать к нашей гостинице. Победил самый хитрый. Сначала он нас загрузил, затем немного отъехал вперёд, после чего уже стал разбираться, как проложить маршрут.

В гостинице мы надолго не задержались. Едва передохнув, забрали скучающий без дела аккумулятор и выдвинулись на обед в давешний ресторан «Qızıl Gül». Не скажу, что обслуживали нас холодно, но и уже без того подобострастия, которое наблюдалось накануне вечером. Впрочем, азербайджанский шашлык нам тоже не очень понравился.

Главной целью нашей вечерней программы (да и бакинской в целом) была «Заха». Пешком идти было далековато, так что пришлось немного проехать на общественном транспорте. Тот факт, что подобрались мы к «Захе» с тыла, никак не помешал нам на время потерять дар речи при её виде.

«Захой» мы в узком семейном кругу называем культурный Центр Гейдара Алиева.

Это один из последних проектов Захи Хадид – гениального архитектора и дизайнера. Женщина-архитектор арабского происхождения – вроде как звучит смешно уже по определению. Но ежели кто-то посмеет использовать по отношению к ней феминитив «архитекторка», то я уверен, что Заха в гробу перевернётся. Ибо она первая женщина в истории, удостоенная Притцкеровской премии – т.н. «архитектурного Нобеля». За 16 лет с момента этого события ещё три дамы были удостоены столь высокой награды, но ни одна из них не становилась лауреатом Притцкеровской премии в одиночку, как Заха Хадид.

Заха – ярчайший представитель деконструктивизма, один из его символов. Примечательно, что одним из истоков этого стиля считается советский конструктивизм, несколько выдающихся произведений которого сохранилось и в Минске. Деконструктивизм характеризуется отсутствием гармонии, непрерывности и симметрии.

Это создаёт впечатление, что здание состоит из отдельных фрагментов.

Помимо фрагментации, суть деконструктивизма зачастую сводится к тому, чтобы смещать и искажать элементы архитектуры.

В результате чего готовый вид архитектурного произведения характеризуется непредсказуемостью и управляемым хаосом.

К сожалению, внутрь мы попасть не смогли – слишком поздно приехали. Хотя в процессе общения нам и удалось растопить сердце весьма грозного охранника. Он даже позволил мне сделать несколько кадров.

В том числе и коллекции музея Гейдара Алиева.

Не будь там камер видеонаблюдения, позволил бы и по-быстрому пробежаться по первому этажу. Но есть ли в этом смысл? Лучше уж весь комплекс обследовать, но в следующий раз.

На фоне «Захи» как-то меркнет расположенный по соседству Бакинский конгресс-центр.

А ведь он тоже вписывается в концепцию деконструктивизма.

Площадь, на которой расположены оба этих объекта, является отличным местом для снятия накопившихся за день стрессов и усталости.

Тем более что она не столь многолюдна, как прочие бакинские точки притяжения. Туристов здесь вечером минимум миниморум.

Меж тем бельведер здесь довольно информативный.

Пейзаж точно не унылый. Уверен, что в темноте, но с подсветкой, он будет ко всему прочему весьма ярким и динамичным.

Ну, а нас тянет в Ичери шехер.

Видимо, это уже ностальгия. Ведь прошлый визит в Баку оказался богат на события и интересные знакомства.

Увы, но в этот раз Старый город нас разочаровал. За семь лет его так «обновили», что он напрочь лишился своего шарма.

Попросту превратился в отшлифованную показушную туристическую витрину.

Мои попытки найти те реперные точки, вокруг которых крутилась наша жизнь в Ичери шехер в 2010 году, потерпели фиаско — я ничего не узнавал.

Разве только «аптеку «Чиканук» из «Бриллиантовой руки». Но и она, судя по интерьерам, превратилась в тошнотворную туристическую попсу.

Бросив мимолётный взгляд на Девичью башню, мы поспешили на площадь Фонтанов.

Правда, не забыли понаблюдать за световым шоу на «Пламенных башнях».


Разумеется, что того вау-эффекта, который испытали на площади Фонтанов в прошлый раз, не ощутили.

Но и чувства разочарования не было.

Что-либо испортить здесь попросту невозможно.

Покидая площадь, я на секунду притормозил, чтобы сфотографировать пышную пешеходную зону, тут-то нас и окликнули.

Как оказалось, остановился я около одного из самых знаменитых домов Баку – т.н. Дома с ангелочками, построенного в 1893 году для миллионера Сергея Тумаева. Фронтоны этого здания украшают фигуры ангелочков, которые были там установлены в честь рождения первенцев Тумаева. Но знаменит этот дом стал благодаря тому, что один из ангелов-близнецов рухнул вниз во время землетрясения 2000 года. Теперь бакинцы поглядывают наверх с опаской.

Рассказал нам обо всём этом наш новый случайный знакомый Расул. Весьма интересная личность, кстати. Коренной бакинец нетюркского происхождения, работающий в полугосударственной фирме, занимающейся довольно специфической деятельностью. Расул угостил нас чаем/кафе на выбор, рассказал много интересных историй как о Баку, так и о своей работе. В частности, поведал о районе, в котором мы поселились. Высказал сожаление о том, что мы завтра утром уезжаем. В противном случае был готов стать для нас гидом. Дал кое-какие советы. Затем вызвался проводить нас до остановки общественного транспорта, откуда мы могли без проблем добраться до гостиницы, то бишь до парка Физули. Автобуса всё не было, поэтому Расул решил взять такси, тот самый баклажановый кэб, на котором довёз нас до самой гостиницы. На прощание дал нам свои контакты, позволит аллах — когда-нибудь встретимся.


Азербайджан непопсовый.