Кавказский калейдоскоп 2017. Часть 5. Азербайджан непопсовый.

Алексей из Москвы неожиданно ушёл в тень.
Так что этот топик посвящается Владимиру из Кузбасса,
который так же неожиданно вышел из тени.

Часть 1. Синопсис, Беларусь.
Часть 2. Российский транзит.
Часть 3. Азербайджан: извилистый путь на Баку.
Часть 4. Азербайджан: Баку альтернативный.

Гостиничный завтрак — это «вещь» полезная и вредная одновременно. Хорош он тем, что зачастую вплоть до вечера можно о еде не думать. А плох тем, что его расписание заточено под персонал, а не под постояльцев. Именно по этой причине утром в четверг 6 июля мы покинули отель только лишь в начале десятого. С автомойкой не срослось, поскольку мойщик, видимо, ещё не оправился от заикания. Из города выбирались с небольшими приключениями, ибо навигатор не всегда мог разобраться в дорожном хаосе. Причиной тому – обновлённая автомагистраль М4, которая позволяла без напряга «лететь» вплоть до Шемахи.

Впрочем, первая остановка у нас гораздо раньше — в райцентре Мараза, точнее в Гобустане (Qobustan), в который Мараза была переименована совсем недавно. Собственно, интересовал нас не заштатный и ничем не примечательный городок, а расположенный на его окраине уникальный даже по меркам Азербайджана мавзолей Дири Баба. Несмотря на то, что стоит он на ровной площадке, высеченной в скалах, со стороны может казаться, что мавзолей висит в воздухе – довольно эффектное зрелище.

Построен он для некого святого по имени Дири Баба. Как гласит частично сохранившаяся надпись внутри — в 1402 году.

Первый этаж – это по сути тамбур. На второй ведёт узкая лестница, вырубленная непосредственно в скале.

Как оказалось, именно там находился смотритель в компании своих друзей-бездельников.

По-русски он ни бум-бум. Зато кое-что знал на английском. Как оказалось, гробница с шейхом находится в гроте, вырубленном в скале.

А в декоре мавзолея присутствуют не только мусульманские символы, но и христианские с иудейскими.

Резьба по камню в виде орнаментов и каллиграфии позволяет не сомневаться в том, что сооружение аутентично. В Азербайджане этот фактор всегда нужно иметь ввиду.

Но самое прикольное в мавзолее Дири Баба – это возможность выбраться на крышу, откуда открывается достойный вид на Гобустан, где на переднем плане находится древнее кладбище.

Покосившиеся многовековые надгробья – это весьма впечатляющее зрелище.

Только вот само кладбище неухоженное и запущенное, поэтому бродить по нему боязно – из-за опасности наткнуться на змей.

Далее у нас по курсу Шемаха (Şamaxı). Несмотря на столь известное всем русскоязычным гражданам название, в туристическом плане нынешний райцентр считается малопритягательным. Меж тем, город этот с очень бурной историей, конец которой положили в том числе и многочисленные землетрясения. Ныне его былой статус пытаются возродить. И начали с восстановления Пятничной мечети.

В традициях современного Азербайджана получилось весьма неоднозначно – красиво, пафосно, но неестественно.

Трудно поверить, что мечеть когда-то могла выглядеть именно так, как сейчас. Хотя, судя по сохранившимся старым фото, некая преемственность всё же есть.

На памятном знаке во дворе – краткая история. 743 – год постройки. Если исходить из него, то старше на Кавказе только мечеть в Дербенте. 1859 и 1902 – годы землетрясений, которые сравняли Шемаху с землёй. Разумеется, не обошлось и без «армянского геноцида 1918 года». Правда, не совсем понятно, что здесь могли армяне сжечь спустя лишь 16 лет после землетрясения?

Если вскользь коснуться архитектуры шемахинской Джума-мечети, то могу лишь отметить, что она совсем не похожа ни на османскую, ни на сельджукскую, ни на персидскую. Арабские мечети мне вживую пока видеть не приходилось, но именно на них, скорее всего, и похожа Пятничная мечеть.

Впрочем, в наружной отделке присутствуют некоторые элементы, отсылающие к персидским традициям. Но не факт, что это некий эксклюзив.

А вот михрабы явно перекликаются с сельджукскими. Их, кстати, в Джума-мечети аж целых три. Вроде бы, это характерно как раз для арабских традиций – с целью отделить знать от простолюдинов.

Отделка интерьеров уже ближе к османским традициям.

Касается это и оформления куполов.

В целом же, все эти гадания на кофейной гуще не так уж и важны. Ибо вряд ли в процессе восстановления мечети стояла задача добиться исторической правды.

С миру по нитке – лишь бы красиво получилось. А уж с этим точно не поспоришь. Что-что, а пускать пыль в глаза в Азербайджане умеют.

В этом плане двор перед мечетью выглядит просто шикарно.

Фонтаны, пруды, места для отдыха.

Видимо, и торговые объекты не заставят себя ждать.

Радует, что сохранили и даже выставили на обозрение древние фундаменты, обнаруженные при раскопках.
Собственно, на этом и вся Шемаха. Если кто-то хотел услышать про местную сказочную царицу, то могу лишь сказать, что никаких следов её пребывания в городе не сохранилось. Разве что те самые фундаменты мечети?

Впрочем, с Шемахой мы пока не прощаемся окончательно. В окрестностях города имеется крайне интересный сайт. Именно туда мы и направились. Речь идёт о Едди Гюмбез (Yeddi Gümbəz), то бишь «семи куполах» — старинном кладбище, на котором были возведены семь усыпальниц местных ханов.

Из семи мавзолеев сохранилось лишь четыре.

О том, кто в них был захоронен, свидетельствуют соответствующие надписи над входом.

В целом неплохая сохранность усыпальниц объясняется тем, что самое древнее захоронение датируется всего-то 1810 годом.

В то же время удивительно, что внутри неразрушенных мавзолеев царит образцовый порядок. Как-будто потомки продолжают ухаживать за могилами своих предков.

Едди Гюмбез – место чрезвычайно фотогеничное. Здесь можно нащёлкать невероятное количество эффектных кадров. Ничего подобного в Азербайджане я больше не видел.

Но лазать там очень стрёмно, ибо крайне высока вероятность встретиться с гюрзой. К слову, лес из покосившихся стел над надгробьями очень уж напоминает насторожившихся змей.

Стоит отметить, что Едди Гюмбез – это восхитительный бельведер. Шемаха с него смотрится обалденно.

А её доминанта – Джума-мечеть – не оторвать глаз.

За Шемахой М4 резко уходит на юг, мы же продолжаем ехать прямо. Качество дороги меняется столь же резко, но состояние полотна заметных нареканий не вызывает. Меняется и рельеф, ибо мы вторгаемся в горные отроги. Посему и скорость падает.

Впрочем, вскорости нам предстоит резко поменять вектор перемещения. По достижении долины реки Гирдыманчай, мы сворачиваем на север к её истокам. Поначалу дорога радует новеньким асфальтом.

Но на полпути к цели всё резко меняется. Изначальная грунтовка постепенно переходит в крайне узкую зубодробительную стиральную доску, отвоёванную у столбчатых базальтовых формирований. Несмотря на то, что это никакой не серпантин, ехать там немного боязно, потому как есть ощущение, что какой-нибудь столбик может отколоться от скалы в любой момент.

Благо, что опасный участок совсем короткий. А сразу за ним – наша цель – деревня ремесленников Лагич (Lahıc). Несмотря на трудности с подъездом – место очень раскрученное. Разумеется, что рассчитано здесь всё прежде всего на столичных жителей, которые устремляются сюда в выходные толпами. На наше счастье, мы приехали в Лагич в будний день, тем самым избежав ажиотажа.

Машину оставили на въезде, но и там уже шнырял какой-то полулегальный парковщик, которого мы проигнорировали.

Говоря о Лагиче, прежде всего стоит отметить, что его жители, помимо азербайджанского, уверенно говорят на «лахиджском говоре татского языка». И в этом смысле Кавказ, конечно, невероятен. Стоит здесь съехать со столбовой магистрали, как практически в любой деревне встретишь какой-нибудь уникальный народ. Поэтому углубляться в эту тему не имеет смысла, поскольку можно попросту в ней утонуть. Отмечу лишь, что лагичцы – признанные ремесленники. Но из многих видов занятий до наших дней дошло прежде всего их умение работать с медью. Ну, и ещё ковроткачество, но востребовано оно лишь на местечковом уровне.

Не знаю, чья эта идея – создать в Лагиче туристическую мекку с акцентом на ремесленничество, но получилось достойно.

В качестве ассоциаций мне на ум приходит Этыр в Болгарии и Перуж во Франции. Правда, в том же Иране подобные «этнографические комплексы» расположены на всех базарах. Так что идея могла прийти и оттуда.

Лагич, конечно, музеем по сути не является. Люди здесь не только торгуют, но и живут, и работают.

Просто им немного повезло в том, что кто-то решил заострить внимание именно на Лагиче.

В связи с этим сельским труженикам в других азербайджанских регионах остаётся только лишь позавидовать лагичцам/лагичанам.

К слову, дома их издревле были спроектированы таким образом, что на первом этаже находились мастерские, а на втором – «апартаменты».

Новоделов в таком стиле в Лагиче много.

Как и много аутентичных сооружений.

Не все из них придерживаются подобной схемы – есть и традиционные дома.

Выбор изделий из меди огромен.

Здесь же продаётся и разнообразная продукция растениеводства.

Что по ценам – не скажу, так как не интересовались. Но мне кажется, что в Лагиче всё дорого.
Впрочем, нужно отметить, что Лагич – это не только некая показушная витрина. Прежде всего – это весьма интересный объект как с архитектурной точки зрения, так и инфраструктурной – возможно, характерной для затерянного в горах села.

Конечно же, в глаза бросается, что в Лагиче все улицы мощёные и очень чистые, что свидетельствует о наличии канализационной системы, которая появилась здесь ещё в Средние века.

В селе множество источников, что, впрочем, неудивительно.


Само собой, что в наличии имеются бани и мечети.

Наиболее симпатичная среди них — 200-летняя мечеть Заваро, расположенная в одноимённом районе Лагича.

Этот район (в переводе на русский «заваро» – «горный») – пожалуй, самое фотогеничное место в селе.

Именно отсюда можно наслаждаться местными панорамами. И именно в Заваро, ввиду отсутствия турпотока, можно понаблюдать за тем, как протекает повседневная жизнь лагичцев.

Обратный путь, разумеется, проще не стал. Но он хотя бы был предсказуемым, а оттого и не очень напряжённым, поэтому нам было позволено отвлекаться на всяки разны дорожные красоты.

Среди них – эффектная долина Гирдыманчай.

Спрятавшийся между скал водопад.

Ведущий в никуда подвесной мост — чисто для туристической забавы.

Следующая наша остановка в автохтонном равнинном селе Нидж (Nic). В нём проживают удины – один из древнейших народов Кавказа. На обзор самого селения времени у нас не было. Так что мы сразу же направились к местной церкви.

Храм Святого Елисея – это редчайший «живой» образец христианского культового сооружения на территории Азербайджана.

Ибо всё, что так или иначе связано с Арменией, в современном Азербайджане стёрто с лица земли. Церкви св. Елисея повезло лишь на том основании, что имеются весьма убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что она относится к эпохе, когда на местных землях процветала Кавказская Албания.

Забавно, что реставрация храма финансировалась норвежской организацией. Но как только азербайджанцы уничтожили обнаруженные на стенах сооружения армянские надписи, скандинавы тут же свернули помощь.

Стоит отметить, что сама церковь и прилегающая территория у меня ассоциируется с Балканами. И здесь точно нет никаких параллелей с «Албаниями».

Смущают разве что многовековые платаны, весьма характерные как раз для Кавказа.

Выбирались из Ниджа по раздолбанной пыльной грунтовке, причём как-то очень долго. Видимо, деревня немаленькая. В связи с этим никаких сожалений по поводу того, что сам посёлок мы вниманием обделили, у меня не осталось.