Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть I.

Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть I.

Думали несколько лет.
После продолжительных колебаний (дорогой перелет) решительным кликом были приобретены авиабилеты. Сперва нам со Светой, а потом и взрослым детям, Тане с Андреем, которые сели нам на хвост, прибавив забот с оставлением нашего шпица на время поездки. Да и просто забот, чего уж там. Туда в Самарканд узбекскими авиалиниями, обратно из Хивы уральскими. Ни к тем, ни к другим претензий вообще не возникло.
Собачку отдали в добрые руки на передержку, машинка на аэропортовской стоянке. Был реальный шанс не успеть на борт самолета, засидевшись в кафе, но и тут всё прошло гладко. Четыре часа полета и мы в Самарканде.
29 апреля. Самарканд. Вечер прилета.
В проживание входил и трансфер от аэропорта. Мы были радушно встречены на узбекской земле хозяином жилья и доставлены домой. Оперативно вселились и отправились в ближайший ресторан (Каримбек) отмечать прибытие. Судя по антуражу, заведение оказалось не из дешевых. При этом сумма, что была оставлена за приличное количество разного шашлыка, салаты и вино с пивом вообще не озадачила кошелек. И мои все уверяли, что было вкусно. Я-то в основном питаюсь дома, я просто не знаю, как бывает иначе, поэтому для меня это нормально. Но вот первый тревожный звоночек относительно пропитания прозвенел. Перед поездкой была мысль попасть в какой-нибудь местный общепит, чтобы совсем по-настоящему всё было. А вот после единогласного одобрения ресторанного ужина мой план оказался на грани срыва.
Время уже позднее, темно, однако все взбодрились и рвутся на подвиги. Выбрали поездку к Регистану. Отель наш отнюдь не в центре, выбор на него пал исключительно из-за чудесных отзывов. И они не обманули. Всё действительно отлично. Хозяева, а это целая семья, радушны и предупредительны, завтраки прекрасны (к чему прикладывает свои руки и кулинарные способности мама этого дома), обстановка вполне на уровне и бассейн к тому же. Отдаленность от центра легко преодолевается посредством такси. 70-80 рублей в переводе на наши и ты у Регистана.
А там сейчас темно и безлюдно. Должна быть подсветка, но мы приехали слишком поздно. Посмотрели на темные силуэты трёх медресе и отправились спать. Утро вечера мудренее.
30 апреля. Самарканд. День первый.
Утро раннее. Я накануне договорился о велосипеде и до завтрака намерен сгонять в центр, пока остальные еще в постелях. Буквально через пару кварталов начинается парк, и дорога становится красивой и приятной. Еще вчера в это время мы мирно спали дома, а сегодня уже незнакомый очень далекий город, незнакомые улицы и пятеро незнакомых мужчин с битами наперевес идут навстречу. При ближайшем рассмотрении эта группа оказалась игроками в городки, направляющимися на тренировку. Здесь в утреннем парке довольно много людей занятых разным спортом, и я с велосипедом совсем не кажусь белой вороной.
Бодрящий воздух и немного физической нагрузки быстро привели тело в норму. А когда я оказался у Регистана практически в одиночестве, то и дух возликовал. Рассветное солнце ярко расцвечивает орнаменты стен. Здорово, что они тут всё отреставрировали. Различные нашествия, местные передряги, ну и безжалостное время периодически превращали эти все сооружения в руины. На старые фотографии без слёз не взглянешь. А сейчас красотища. И при всём при этом ощущение древности не теряется.




Вдоволь налюбовавшись ансамблем зданий, наслушавшись громкоголосых майн-скворцов (прям как в Таиланде) и даже умудрившись дать несколько советов по направлению движения к различным достопримечательностям случайным туристам, я отправился в сторону Гур-Эмира.




Едва успел до первого эскурсионного автобуса. Всё, город просыпается. Пора на завтрак.
После велопрогулки неплохо б в бассейн, но тут разочарование – он еще пустой. Считается, что еще недостаточно тепло. Хотя это как сказать. У нас тут действительно пара первых дней оказались прохладными, но в целом понятие тепло для местных, это когда нам по-настоящему жарко.
День по-моему в разгаре, а спутники еще потягиваются. Моя кинетическая энергия движения слегка помогла им подняться, но не проснуться. На завтрак вышли сонные зевающие люди. А зря. Завтрак стоил того, чтобы отнестись к нему со всей внимательностью. Кроме вполне естественных каши, нарезки и яиц, присутствовали и выпечка, и сырники, и сметана, которая вовсе не сметана, а некое её местное подобие. Оладьи сопровождались вареньем из роз. Большинство блюд было заботливо приготовлено старшей хозяйкой и потрафило бы самому взыскательному гурману.
Я в нетерпении бью копытом, поскольку женская составляющая еще прихорашивается для выхода в узбекский свет. Да и Андрей пока не появился на улице. Срочно надо что-то менять. Обмен двухсот долларов в ближайшем банке превратил меня в сумского миллионера. Хорошо хоть крупными купюрами выдали. Обратно принес более полутора миллионов сум. И да, лучше ехать в Узбекистан именно с долларами, а не с рублями и не с евро. Ориентиром может служить разница курсов покупки и продажи. По баксу она вменяема, а вот по другим валютам ужасающая.
Тащить ребят пешком через парк я поостерегся, он мог оказаться на сегодня единственной достопримечательностью. Поехали на такси сразу к Гур-Эмиру. Точнее сперва к фонтану неподалеку. Утром он был поющим. Сейчас даже не обед, но музыку уже почему-то убрали.

Вообще всё немного поменялось. Народу конечно же стало больше, но главное – погода. Рассвет был солнечным, а сейчас (в полном соответствии с прогнозами) небо закрыто серой пеленой.
И даже без нормальной освещенности Гур-Эмир хорош. Туристов тьма. Место значимое. Здесь похоронены Тимур, его сыновья и внуки. На могиле Тимура, среди его жизнеописания, есть надпись «Когда я встану, мир вздрогнет». 20 июня 1941 года могила эмира Тимура была вскрыта в ходе научной экспедиции. А 22 июня началась война.
Думал сделать несколько фотографий и устремиться в историю, ан нет. Быстрое селфи нашей молодежи переросло в фотосессию, а Света внезапно подсела на тутовник (он же шелковица), что подманил её к себе сладкими гроздьями и никак не желал отпустить.


Наконец мы через небольшой красивый портал попали на площадь перед основным зданием, предварительно заплатив небольшую сумму. Потом уже выяснилось, что трата денег была необязательной. Попасть на площадь очень легко можно сбоку, как раз с того места, где мы фотографировались. Ну а с другой стороны, наверно мы внесли свой вклад в реставрацию памятников истории Самарканда. Жизнь кипит. На разных языках что-то рассказывают гиды, туристы активно запечатлевают себя на фоне себе подобных. Мы не отстаем: я что-то рассказываю своим, параллельно пытаясь поймать момент наименьшей загруженности пространства, чтобы на фотографиях было понятно кого я ловлю в объектив. Уже потом заметил, что наша группа вызывает неподдельный интерес.

Едва я собрался рассказать о большой каменной чаше справа от входа, что по легенде являлась своеобразным показателем количества вернувшихся из похода воинов, как бойкий молодой человек предложил присоседиться к какой-то экскурсии в сам мавзолей. Мы не отказались. Кроме того, что это просто интересно, там еще и нефритовый темно-зеленый намогильный камень самого Тимура с отдельной легендой о желании камня быть именно в этом месте. Сами погребения находятся ниже под полом и обычным туристам недоступны.



Этот комплекс был нашей первой достопримечательностью Узбекистана. Мы еще не успели привыкнуть к мозаике стен и восхищенно оглядывали каждый кирпичик. Помимо причудливого орнамента с различными символами еще даже и зороастрийских времен в оформление вплетаются и многочисленные изречения из корана. В частности над входом в мавзолей Тимура можно увидеть надпись (арабской вязью естественно): “Счастлив тот, кто отказался от мира раньше, чем мир отказался от него. Счастлив тот, кто построил себе могилу раньше, чем сошёл в неё. Счастлив тот, кто познал своего Бога раньше, чем пришёл к Нему.»
Рядом есть еще одно здание – мавзолей (кажется безымянный). Дошли, спустились в подвал, ну видно, что какие-то погребения, но вроде бы ничем не примечательные, поднялись, не прониклись. Зато прониклись искусной резьбой на каждой самой незначительной дверце. Хочется каждую рассмотреть и потрогать.


Поглядываю на своих, вроде бы держатся, хоть и недовольны погодой. Фотографии сильно красочными не получаются, а начинает казаться, что именно за этим и приехали. Зато не жарко.

По дороге к Регистану минуем Рухабад. С виду обычный неказистый мавзолей, однако по легенде под его куполом находится коробка с семью волосами Пророка Мухаммада. Здесь погребен шейх Бурхониддин Сагарджи. Очевидцы уверяют, что великий Тимур, глубоко почитающий этого святого, проезжая мимо его мавзолея, всегда сходил с коня и шел пешком. Сейчас здесь во внутреннем дворе вовсю торгуют сувенирной продукцией.


А Регистан уже виден. Сперва попадаем в небольшой парк с фонтанами и уже по нему выходим к главной площади Самарканда.


На фоне этой красоты количество народа не имеет значения. Всё равно замечаешь только эту площадь с тремя медресе.


Вход платный, причем для иностранцев (а мы к ним тоже относимся) 30000 сум, а местным 2000. Много туристической полиции. Они поглядывают, что бы народ не сигал через небольшое веревочное ограждение без билетов, но на самом деле действительно дружелюбно и ответственно помогают гостям города во всех их затруднениях.
А к кассе не так уж просто подойти. Там толкотня, в стремлении просунуть деньги в окошечко. Сразу стало ясно, что за местного мне не сойти, вообще ничего не понятно, что они говорят. Пришлось готовить полную стоимость за всех четверых. Кто ж мог знать, что пока я отстаивал свое право на покупку билетов и добился-таки своего, мои все уже благополучно стояли на площади. Пытаясь не привлекать внимания полиции, они громким шепотом и отчаянными жестами, страшно округляя глаза, посылали мне призывы не тратить денег, но было поздно, я их вовремя не заметил. А когда, радостно потрясая бумажными квиточками, до них добрался, то столкнулся с грустным сочувствием к себе, как к человеку может и хорошему, но несколько недалекому.
Развеяв атмосферу энергичным жестом, я направил нашу группу в первый портал. Это медресе Шер-Дор. В дословном переводе название означает «львов имеющее». Над входом лев, на котором примостилось человеколикое солнце, преследует лань. Весь этот символизм идет еще из зороастризма и в данном аспекте доносит до наблюдателя мысль о богоподобности властителя. И вся эта композиция в окружении завитков, бутончиков и прочих изысков.


Великолепный вход – это начало. Через портал мы попадаем во внутренний двор. Всё те же изумительно отделанные стены, на которые смотреть не устаешь.

Почти в каждом закутке идет торговля. Ковры и одежда, посуда и ножи, просто сувениры. Посмотреть, потрогать любопытно, но покупать, особенно тут, да еще и в первый день нам точно не хочется. Заглядывая в каждую келью, мы вдруг совсем уж нежданно попали на минипредставление. Услышав наши русскоязычные переговоры, нас просто вот так вот взяла и затащила с собой в ближайшую комнату девушка-гид, сопровождавшая англоязычных иностранцев. Тихо сказала, чтобы вместе с группой спокойно заходили и получали удовольствие. Таким образом, мы оказались на весьма познавательном выступлении. В помещении музыкант кратенько рассказывал о различных узбекских музыкальных инструментах и потом демонстрировал игру на них. Рассказ был на английском, но там особо и понимать было нечего (две струны, двенадцать струн, дудеть, ударять и т.п.). А вот послушать их звучание было действительно интересно.


Из первых впечатлений, это и то, что на наших белокожих светловолосых барышень обращают повышенное внимание. Да. И море золотозубых улыбок.

Дальше идем в медресе Тилля-Кари. С точки зрения композиции Регистана оно является центральным, хотя в действительности построено позже остальных на месте обветшавшего караван-сарая. Поскольку в Самарканде на то время соборные мечети (Биби-Ханум и Алике Кукельташ) лежали в руинах, то при проектировании было решено совместить в здании медресе высшую духовную школу и джума (пятничную)-мечеть. Название означает «покрытое золотом» и обусловлено обильной позолотой центрального зала мечети.


Прежде чем попасть в саму мечеть мы вошли во внутренний двор медресе, а там небольшой зеленый скверик с лавочками. День вроде пасмурный, но едва показывается солнце (а всё-таки показывается иногда), то мгновенно становится жарче. И один лишь вид зеленого деревца словно тенью накрывает.


Осмотревшись, направляемся в мечеть. Вот вроде бы ходим с чисто познавательными целями, вероисповедание не нашей конфессии, однако переступая порог религиозного учреждения рука машинально тянется перекреститься.
А внутри девушек закружили, окружили и сделали центром внимания. Сперва стеснительно, а потом всё смелее к ним стали подходить с просьбами о совместном фото. Группами и отдельно с каждым человеком. И уже начала скапливаться очередь.


Каждый новый снимок превращал и без того улыбчивые лица фотографирующихся в абсолютно счастливые. С большим трудом наши заезжие звезды заставили себя прекратить дарить радость людям и вернулись экскурсионной программе дня.
На очереди медресе Улугбека. Вот оно и было первым. Лет на двести старше остальных. Для понимания значимости учреждения стоит отметить, что кроме богословия (медресе как-никак) изучались также математика, астрономия, философия, несколько иностранных языков. В числе преподавателей был и сам Улугбек (величайший ученый того времени). Студентам даже выплачивалась стипендия, что тоже отнюдь не являлось нормой. Внутренний двор еще более зеленый, чем в медресе Тилля-кари.


Есть музей, но в основном опять же сувениры.

Каких-то особых впечатлений поверх исторических сведений мы не получили до тех пор пока не полезли на минарет. В районе ста пятидесяти рублей с человека и, пожалуй, учитывая порядок местных цен, дороговато. Но когда еще мы побываем в Самарканде? Не без некоторого труда, но весело и задорно мы вскарабкались до площадки, еще забавнее спустились. Это было интересно, а вот вид с башни разочаровал совершенно. Площадка закрытая. Есть небольшое отверстие в крыше, откуда можно, высунувшись, увидеть небольшую часть города. Сектор обзора не дотягивает и до 45 градусов. Один человек высовывается наружу, остальные топчутся на узкой спиральной лестнице внизу. Потом происходит достаточно сложная рокировка.


Зато в плату за подъем входит возможность пройтись по галерее второго этажа. Кроме нас там никого. Можно спокойно оглядеться, отдышаться и запечатлеться без прохожих.


На сегодня культурная программа выполнена. Явно можно и больше обойти, но для начала надо хотя бы эти первые впечатления упорядочить и рассортировать. Очень не хочется выходить с площади, кажется, будто что-то упустил. В десятый раз фотографируешь тот или иной портал, облицовку, Регистан в целом.


Мои были весьма удивлены отсутствием ночной подсветки. Пошли разбираться к ближайшему туристическому полицейскому. Строгий с виду, он оказался весьма разговорчивым, с широкой белозубейшей улыбкой (Света ему то и дело в рот заглядывала). Парень объяснил, что подсветка работает до определенного времени, а вот в случае каких-нибудь торжеств по причине праздников или приезда особо важного гостя устраивается целое лазерное представление. И тут же перекинул нам соответствующее видео.
Я, когда брожу по интересностям, начисто забываю, что надо иногда поесть. Ну может перехвачу что-то где-то. Зато в этой поездке у меня было две безотказные напоминалки в лице нашей молодежи. В сквере есть небольшое кафе с чУдным мороженым. Но это не считается. Растущим организмам требуется что-то посущественней.

Втайне надеясь извлечь пользу от стремления куда-то двигаться, я направил нашу группу по пешеходной улице в сторону мечети Биби-Ханум. Ну вдруг еще чего увидим по дороге.
Сразу приходится уворачиваться от снующих электроавтобусиков, челноками курсирующих от Регистана к рынку и обратно. Как раз по всей улице до конца. Совершенно непонятно каким образом нас завело в небольшую галерею картин и скульптур в зале Чорсу, что примыкает к Шер-Дору. Живенько. На выходе сидят бабушки с какими-то сырными шариками, но явно не на наш вкус.
И вот он – местный общепит. Прямо столовая. Как в доброе советское время. Кафельные стены, на столах минимум сервировки, на кухне лаконичность содержания. Ни меню, ни, соответственно, цен. Решил, что тут поедим и при этом надолго не задержимся. Вообще не задержались. При виде обстановки мои дружно поворотили носы в сторону двери. Ситуацию могло бы исправить наличие плова. Но, к нашему изумлению, его не оказалось. Решив, что это не единственное заведение в центре Самарканда, двинулись дальше.
Тут же Свету привлек магазинчик с одеждой. И там действительно было на что посмотреть. Интересные фасоны, отличная ткань и общительная хозяйка. Получилась микроэкскурсия по узбекскому ткацкому делу. СтОят, правда, эти образцы запредельно. Но наверно не зря. Хозяйка рассказала, что у них множество выставок, как в стране, так и за рубежом, а за экспозицию в Лувре ей вручили государственный орден. О как. Мы явно ничего не собирались у неё покупать, но это факт абсолютно не портил дружелюбного к нам отношения.
Чуть дальше, уже у мечети Биби-Ханум, нашлась-таки кафешка (Биби-Ханум чайхана), удовлетворившая всех. Хотя, скорее всего тут свою роль сыграло утомление от утренних впечатлений, прогулка по этой самой улице и пролившийся дождь. Некоторую долю аутентичности привносил диван перед столом, где можно было полусидеть/полулежать, как мы решили, по-узбекски. По мне так крайне неудобно. Негибкий я. Тут уж не до удовольствий от кулинарии. Плов и здесь отсутствовал. Набрали всего остального разного. Всё в той или иной мере было известно кроме того супа, что взял я. На вкус и вид это солянка с рисом. Мастава кажется. Достаточно неплохое местное пиво. А вот про вино сказали, что нету. Потом парень поинтересовался какого надо и сколько. Так ведь нету же, говорим. Ну сейчас вот нету, а ща в магазин сбегаем и будет. Вот прямо так и сказал. А про плов добавил, что после двух часов мы вряд ли где его отыщем. Во время обеда его сметают напрочь. То есть до этого времени нам бы надо успеть нормально так проголодаться. С нашими шикарными завтраками это крайне сложно. А не есть утреннюю вкуснотищу просто кощунственно. Так что неожиданно нарисовалась такая вот пловная проблемка.
Прямо перед нами мечеть Биби-Ханум. Сразу за ней местный Сиабский базар. Дальше виадук к мечети Хазрет Хызр и рядом комплекс Шахи-Зинда. Всё очень близко, но сытный обед отнял остатки сил. Все как-то быстро засобирались домой.




Завтра хотим в Шахрисабз. Вернее я хочу, а остальные еще не в курсе, что это такое и сильно сомневаются в целесообразности. Разузнав у хозяев, где ловить такси и прикинув время утреннего подъема, я пытался плавно закончить этот вечер спокойным отходом ко сну. Не тут-то было. Наверно мы одни из самых беспокойных постояльцев. Ближе к вечеру молодежь активизировалась, извлекла навигаторские гаджеты и пошла к стойке интересоваться ближайшими ресторанчиками (помимо вчерашнего) и желательно с кальяном. И такой нашелся Lamiavita. В шаговой доступности. Минут пятнадцать ходу. И очень приятное заведение. Мне некурящему насчет кальяна сказать сложно, моим понравилось, причем не менее получаса еще шли переговоры с кальянщиком о сортах табака и обсуждение их достоинств, способы подачи и еще какие-то нюансы. А вот самым вкусным у них оказались хачапури, большие и сочные, они таяли во рту и, каким бы сытым ты не был, хотелось еще и еще. У нас с собой немного было своего алкоголя. Так вот ни здесь, ни еще где, мы не столкнулись с проблемами на этот счет. У Андрея послезавтра день рождения. Так вот нынешним вечером это кафе победило в возможном тендере на его проведение.

Часть II

Часть III

Часть IV

Часть V