Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть II

Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть II.

1 мая. Самарканд – Шахрисабз – Самарканд. День второй.
Я представляю, что проносилось в голове моих ребят. Утро раннее, погода хмурая, легли позднищу, Шахрисабз какой-то. Ну вот на кой? Я еще вчера уверенно заявил, что в случае их попятной, поеду один. Угроза подействовала, народ всё-таки встал, взял себя в руки и поплелся за мной.
Накануне мы узнали, что такси ловить надо на нужной улочке напротив Регистана (все местные таксисты знают) и были сориентированы примерно на 50 долларов. Приехали, вышли и были мгновенно атакованы шоферами. Вернее сперва мы возможно не произвели на публику впечатления ищущих транспорт и к нам подошел один человек, спросив без особой надежды относительно поездки. Мы утвердительно кивнули, он объявил двадцать пять баксов и вроде сговорились. Мгновенно наша группа стала объектом повышенного внимания. Нас облепили, заговорили, запредлагали. Тот парень как-то даже особо не возмущался, что от него пытаются клиентов увести. Громко и предельно разборчиво мы донесли до остальных, что кто первей, тому и деньги, и отправились к машине. На всякий случай я еще раза три переспросил про цену. Ну мало ли чего не разобрал. Вроде так и есть. 25 долларов и он нас катает туда-сюда и ждет на фототочках. По дороге закупились на всякий случай овощами и рванули в горы.
Дорога к Шахрисабзу идет через перевал Тахта-Карача. Но сперва проезжаем «долину демонов». Вот тут скепсис моих спутников как, рукой смахнуло. Очень удачно небо просветлело, а прямо от дороги идет склон, усыпанный громадными камнями причудливых форм.


Даже не верится, что это просто природные явления натворили. Кстати, в советское время здесь снималась куча фильмов про индейцев. Рискуя не доехать до пункта назначения, мы разбрелись в поисках видов, ракурсов и занимательных фигур.




Причем когда я обежал всю округу, удовлетворенно выдохнул и решил предаться недлительному, но спокойному созерцанию, Андрей с Таней, с самого начала облюбовав живописную каменную площадку над обрывчиком, находились в самом разгаре своих фотоэкспериментов, планируя так же основательно двигаться к следующим местным артобъектам.


И это нам еще не слишком затрудняли жизнь другие туристы. По моим сведениям тут целыми автобусами останавливаются. И следы этих остановок сильно удручают. Практически все привлекающие глаз каменюки татуированы варварами до невозможности. Не знаю, что должно быть в голове, чтобы вот так взять и испортить природную красоту, причуду, задумку – неважно как это называть. Эти особи вероятно просто живут ни о чем не задумываясь, даже не ощущая, что вокруг есть большой и замечательный мир. Главное нагадить где-нибудь, как собаки ногу задирают, чтоб другая подобная особь почуяла, оценила и тоже отметилась. Жуть.
Дальше уверенно занимаемся на перевал. Там тоже несколько фотоостановок, но всё в серой облачной дымке.




Зато воздух свежий и не жарко. На дороге часто попадаются торговцы какими-то мощными красноватыми стеблями травы. Не то, чтобы удивительно вкусно, но есть можно.
Шахрисабз – малая родина эмира Тимура, величайшего полководца всех времен и народов. Завоевал всё, что пытался. Однако Чингисхана, например, знает каждый школьник, а вот о Тимуре имела представление лишь четверть нашей группы. А тех же татар-монголов в лице Тохтамыша он гонял по степи так, что мало не покажется. При этом чингизидом он не был, то есть в ханы не годился, что впоследствии исправил грамотной женитьбой (вернее в гареме оказалась чингизидка Биби-Ханум).
Город естественно включен в наследие ЮНЕСКО. Раньше (более двух с половиной тысяч лет назад) назывался Кеш и был столицей государства Согдианы. То есть по нему еще Александр Македонский гулял со своими эллинами.
Водитель подвез нас как-то сбоку. Так что к руинам Ак-Сарая подошли из парка, а не от входа. Причем, вроде бы Ак означает белый, чего не скажешь о цвете бывшего портала. Но в данном случае «белый» подразумевает красоту и величие здания. Надпись на нем гласила «Если сомневаешься в нашей силе и могуществе – взгляни на наши постройки».

Пройти под воображаемой аркой не удалось. Сам не понимаю почему. Подошли к порталу, навстречу нам человечек с предложением отдать за вход семь тысяч сумм с носа. Немногим более пятидесяти рублей. И вот что в этой сумме показалось чрезмерным сейчас никак не припомнить. Наверно всё же хмурое небо, грозящее дождем, общее скептическое настроение наших ребят, которые уже начали озираться в поисках обеда. Развернулись и пошли в парк.
Сам парк кажется немного недоделанным. Видны следы косметических работ, деревья не подросшие, еще немного и тут будет уютно и зелено. Есть и фонтаны, но сегодня их забыли включить отчего-то.


Тут же рядом с входом большущий памятник непосредственно Тамерлану, а дальше надо идти в конец парка для посещения других достопримечательностей. Энтузиазма у своих я не наблюдаю, но сладкая вата дала силы для этого перехода.


И всё время нашего пребывания в Шахрисабзе прошло под аккомпанемент заунывных напевов местного муллы, чего в Самарканде не было и в помине.
В конце парка находится самая большая мечеть города Кук Гумбаз (Голубой купол). Всё те же семь тысяч за вход. Походили, посмотрели, но как-то без сильных восторгов. Да и никаких особых сведений у меня по ней не было.



Тут же рядом комплекс Дорус-Саадат. Ну тоже не прям ах! зато увидели чинару, табличка возле которой уверяет, что родилась она в 1370 году. То есть дерево стояло уже при Тимуре.


Уже, когда выходили с комплекса с нас попросили очередные семь тысяч.
Еще немного фотографий и идем искать нашу машину.

Народ заметно оживился и повеселел, еще бы, скоро предстоит обед где-то в по дороге домой. Но вот ожиданий он вообще не оправдал. Дядька привез нас в ресторанчик среди гор. Вроде бы всё хорошо, но при таком удачном расположении хозяева заведения сделали всё, чтобы посетители были лишены возможности любоваться окрестными видами. Даже чистый ручей, текущий с горы посреди навесов со столиками, они упаковали в неприглядную бетонную канаву. Опять же никто не расстроился, когда мы вдобавок к заказанному извлекли из сумок свои овощи и спиртное. То есть это нормально. И так же абсолютно никого не удивляла компания из трех узбеков, что допивала уже третью литровую бутылку водки под навесом неподалеку от нас и выглядела соответственно. Я до сих пор был уверен, что в спиртном мусульмане себя умеряют.
Солнышко, выглянувшее в обед, снова спряталось. Вернее это мы от него сбежали. По дороге к дому заехали в такие облака, что уже через две машины впереди ничего видно не было. Как раз бонус к сегодняшним горным впечатлениям.

День насыщенный и длинный. Мы хотим-таки увидеть подсветку Регистана. А для этого там надо оказаться не очень поздно, но желательно в темноте. А самое главное случайно не уснуть в номере, решив полчасика передохнуть. К моей несказанной радости бассейн начал функционировать. То есть хозяева решили проверить насколько я честен, уверяя, что нынешняя прохладная по их мнению погода для нас жарища. Я их не подвел. Едва вернулись в гостиницу, как я сделал заплыв. Не парное молоко конечно, но ровно как надо. Бодрит.
Вечером пошли ловить такси, нежданным образом прихватив попутчика. Из соседнего дома вышел громкий, веселый и большой человек в возрасте, представился братом хозяина и предложил свою персону в качестве проводника по ночному Самарканду. Мы пытались объяснить, что нам только к Регистану и обратно, что денег лишних тратить не собираемся и вообще в машину мы все не влезем. Дядька уверенно заявил, что каждый таксист с радостью выполнит любую его просьбу, лихо вывалился на дорогу, тормознул авто и объявил, что круто договорился за пятнадцать тысяч сум. Наш комментарий, что отсюда мы легко доезжаем за десять ничуть его не смутил. То ли ему было интересно с молодежью в Регистан скататься, то ли не прельщала перспектива провести вечер дома с женой, но он умудрился впихнуться к нам в такси и, не умолкая ни на секунду, перескакивая с темы на тему, отправился на приключения. Кстати, по дороге с его слов выяснилось, что вот как раз жена у него милейший, добрый и понимающий человек, вот только не всегда одобряет некоторые из его поступков.
Регистан и вправду подсвечивался. Скромненько.

То видео, которое нам скинул полицейский, оказалось очень длительным световым 3D-представлением на фасаде медресе Тилля-Кари. А тут просто одноцветная подсветочка. Но всё равно красиво.
Еще интереснее оказалось немного в стороне. Возле памятника народным поэтам происходит что-то шумное и веселое. В центре круга, образованного большой толпой молодых людей, идет (как нам показалось) какой-то конкурс. Есть ведущий и несколько участников. На данный момент они танцевали. Наш случайный спутник уверенно заявил Свете, что надо идти танцевать. Она это сделала с радостью, произведя фурор своим появлением. До этого в круге были лишь юноши. Теперь их танцы обрели стройность и смысл. Каждый старался поразить даму чем-то особенным. Милой же оставалось просто двигаться в такт музыке и благосклонно улыбаться.

Потом было представление участников, во время которого фраза: «Светлана, Москва» была встречена продолжительными овациями. За танцами последовал конкурс поэтов, и, насколько я понял, авторы читали стихи собственного сочинения. Жаль, что на узбекском. Надолго нас не хватило. Зато порадовала сама ситуация. Ночь-полночь и в центре города идет эдакий интеллектуально-музыкальный баттл подростков. Впечатлило.
Нам несколько раз сегодня говорили, что первое мая давно не празднуется, дети ходят в школу, у всех обычный рабочий день, но, видимо по инерции, день всё равно не совсем будничный. Везде подсветка, музыка, шары, цветы и радостные праздничные лица.
Этот самый брат хозяина гостиницы так и не отстал от нас в течение всего вечера, хотя шансов было много. По приезде на нашу улицу он просьбами и уговорами затащил нас к себе в гости на пять минут и явно не без корысти. Его жена, что вполне справедливо могла его встретить не слишком ласково, при виде нас сменила гнев на милость и едва не организовала совместные посиделки с чаем. Тем более, что дом был уютен и гостеприимен. Но тут уж мы смогли проявить твердость и ретировались к себе в отель.
На этом день мог бы и закончиться, но передумал. Через полчаса к нам постучался хозяин и сказал, что приехал таксист, что вёз нас домой. На заднем сиденье он нашел мой кошелек. Мы там вчетвером как-то жались, а у шорт карманы широкие, выпал. Мне сейчас деньги не нужны были, я даже и не спохватился. Так ведь выходили мы на улице, там еще пройти в переулок метров сто, а он не поленился, приехал, да еще отыскал нас. Красавец. Вообще, почти все встреченные нами здесь люди неизменно вызывали искреннюю симпатию.
2 мая. Самарканд. День третий.
Утро началось с бассейна. Пока все постояльцы спят, я с брызгами и шумным отфыркиванием плюхаюсь в холодную воду. За этим занятием меня застал отец главы семейства с фотоаппаратом. Пришлось сделать нырок для снимка, а то, по его словам, никто не поверит в это моржевание. Сегодня у Андрея день рождения. Крайне приятно, что в гостинице об этом помнили (ну мы накануне тоже упомянули) и в качестве подарка преподнесли большое блюдо узбекской работы под плов.
А сам плов до сих пор остается нами не продегустирован. Этот пробел мы твердо решили сегодня закрасить. Спрашивали про плов всех таксистов. Каждый говорил, что-то свое, параллельно уверяя, что то, что советовали другие совсем не то.
Сперва поехали к мавзолею Ходжи Данияра. В ветхом Завете он встречается под именем пророка Даниила. Почитается не только в мусульманском мире, но и в христианстве и в иудаизме. Есть целая легенда о том, как Тимур вез мощи этого Святого (конкретно речь идет о руке) в Самарканд. Лошадь заартачилась, стала бить копытом, от удара которого вдруг в земле возник родник с целебной водой. Здесь мощи и захоронили. Спустя какое-то время могила начала расти, достигнув в итоге семнадцатиметровой длины. Я рассказал эту историю еще за завтраком и ребята не поверили. Увидев мавзолей, они удивленно сказали, что ух ты, и правда. И вот теперь мне непонятно, что именно он считают правдой. То ли тот факт, что гробница такой длины, то ли сам по себе случай чудесного увеличения надгробия. Уточнять не стал. Источник внутри небольшой беседки активно бьет в три ручья и по сей день.


А вокруг будто и не в городе. Небольшой парк вдоль арыка Сиаб и рядом обрывистая стена, над которой когда-то давно было городище Афросиаб – предтеча нынешнего Самарканда.

Вот туда мы и отправились, проигнорировав обсерваторию Улугбека. Возможно напрасно, всё-таки величайший ученый даже по нынешним меркам, внук Тимура к тому же, трагическая смерть. Но иначе не вышло бы осилить остальное.
От пути через Афросиаб нас пытались отговорить, пугая бродячими собаками, но мы пошли, получив в награду несколько сотен метров пустынных песчаных холмов. Вокруг вообще никого кроме нас.


На выходе возле музея истории нас встретила скульптурная верблюжья группа, настоящие живые нам пока не попадались.


Дальше дорога ведет прямо к некрополю Шахи-Зинда. Главный вход за деньги, но мы зашли с тыла бесплатно, с нас и так по семнадцать тысяч взяли у Ходжи Данияра неизвестно за что. Сперва через ворота попали на кладбище и дальше естественным путем оказались в этом комплексе. Название переводится как «живой царь». Это связано с двоюродным братом пророка по имени Кусам ибн Аббас. В Узбекистане он обращал в ислам местных жителей. По легенде в момент совершения намаза на него и новообращенных мусульман напали пенджикентские язычники и всех перебили. Однако раненый Кусам ибн Аббас с помощью святого Хазрет Хызра смог укрыться в колодце Шаабан, где до сих пор продолжает жить. Отсюда и название. Пророк Мухаммед уверял, что Ал-Кусам-ибн-ал-Аббас больше всех людей похож на него внешностью и характером.
Народу много. Точнее сказать, тут просто улочка узкая, по обе стороны которой стоят красиво оформленные мавзолеи с захоронениями в той или иной мере значимых людей.


Конечно же заглянули и в мавзолей брата пророка, но из чистого любопытства, без религиозной душевной составляющей. И очень вовремя, когда выходили оттуда, то вход перегородили веревочкой, видимо было начало какого-то ежедневного обряда. Вот как раз перед этим зданием есть наконец открытое пространство, небольшая площадь, где можно окинуть нестесненным взглядом всё великолепие этого некрополя.



Действительно красиво. Все мавзолеи при общем сходстве архитектуры и оформления в деталях различаются. Но много их, глаз привыкает и понемногу теряет интерес. На выходе (для большинства посетителей на входе) нас поджидает лестница, на которой надо было бы посчитать ступени, сперва при подъеме, потом на обратном пути. Если оба числа совпадут, то либо все грехи отпустятся, либо желание сбудется, тут расхождение в версиях. Ступени разной ширины, так что не всё так просто.

Ловим такси и вместо пункта назначения просим отвезти куда-нибудь, где будет плов. Водитель первым делом высмеял наши сведения от других себе подобных и уверенно повез по своему адресу. Первое указанное им заведение сперва порадовало меня своей аутентичностью. В меру грязные скатерти на простеньких столах, запахи с кухни, суета и нерасторопность персонала. С трудом отыскали свободное место, с еще большим трудом поймали хоть кого-то, кто принял заказ, и неимоверных усилий стоило отловить его же и узнать, что плова нет. То есть вот прям он, кушают его, но на нас уже не хватило.
Ускоренным маршем через дорогу идем к соседнему ресторану и сразу на входе видим громадный казан с пловом и отдельно от него лежащей морковью. На втором этаже прохладный чистый зал с массивной мебелью. И тут наконец с пловом всё оказалось хорошо. И с его наличием, и с качеством. Из непривычного для меня оказался способ выкладывания на блюде, то есть отдельно рис и отдельно сверху посередине морковь. Также присутствовали изюм и нут (местный горох), которые мы вот у себя дома не добавляем. Баранину мои отчего-то не жалуют, хотя зря. Свинину здесь практически не подают. Берем говядину. Так вот она откровенно разочаровывает. Жестковата. Но тут и на пастбища-то без слез не взглянешь. А с хилой травы и мясо соответствующее. При всей роскоши антуража официанты живут своей неспешной жизнью. Да еще и понимают нас через два слова на третье. Чем дают немалый повод для шуток. Представляю, как они потом над нами так же угорают.
Дальше по плану базар Сиаб. Главное убедить всех пойти сперва в мечеть Биби-Ханум, а то после рынка это точно нереально. Двадцать две тысячи за вход. В рублях примерно сто шестьдесят рублей, звучит уже не так тревожно, но по сравнению с платой за Регистан вызывает вопросы. Там не в пример интереснее и многообразнее, а тут (возможно после уже увиденного) кажется скудновато. Отдать должное всё-таки надо. Внутри висят фотографии середины прошлого века. Разруха. Сейчас всё словно заново отстроено.



Хотя этой мечети сразу не везло. По легенде, возводилась она ускоренными темпами. Предполагается, что заказчиком была любимая жена Тимура Биби Ханум. Надо было успеть к возвращению мужа из очередного похода. Архитектор готов был гонять рабочих круглые сутки при условии, что эта красавица его поцелует. К сроку мечеть уже стояла, вот только Тимур узнал о той сделке. Обиделся и велел жене убираться на все четыре стороны, позволив взять с собой самое ценное. Женщина заявила, что самым ценным считает своего мужа. Ну и как-то всё успокоилось. А архитектор сделал себе крылья и благополучно улетел.
Если же вспомнить, как было на самом деле, то построена мечеть была по приказу самого эмира Тимура в честь возвращения его из индийского похода. Предполагалось, что она должна затмить всё виденное им в других землях. Рассчитана была на десять тысяч человек. Весь двор был в мраморе, 480 колонн поддерживали купольный навес, который закрывал молящихся от непогоды и жары. Но как бы то ни было, простояла она недолго. Сразу после завершения строительства купол рухнул. Мечеть прозвали прОклятой.


Из интересностей там можно выделить каменную подставку по коран в самой середине двора. Есть поверье, что прогулка в ту или иную сторону вокруг неё приведет к рождению ребенка того или иного пола в зависимости от направления движения. Мы к суевериям относимся спокойно, но специальных опытов лишний раз не проводили.

Напротив этой громадной мечети через пешеходную улицу стоит скромный мавзолей. Здесь похоронена сама Биби Ханум, которая была отравлена сразу после смерти Тимура.


После мечети мне уже нечего было предъявить моим спутникам в плане культурных ценностей. И они, минуту назад жалующиеся на усталость, жару и жажду, бодренько рванули на рядом расположенный базар.
Какого-то мегаколорита замечено не было. Обычные продавцы за обычными прилавками, так же как в Москве.


Сильно разнообразнее представлены сладости, есть даже такие, которых и названия я раньше не слышал. Множество орехов, как в классическом варианте, так и с каким-либо покрытием. Раза в два цены на них ниже наших. Специи опять же. Вроде бы незаметно, по чуть-чуть, но понабрали всего прилично. Огорченные нашим неумением изыскано торговаться, продавцы иной раз скидывали за опт самостоятельно.




Отдельный ряд с рисом. Мне думалось, что обычный человек различает рис исключительно по длине зернышка, к чему и привязано название сорта. Здесь прилавки пестрят наименованиями. Наверняка посвященные люди разбираются и берут конкретный сорт для конкретного блюда.

Ребят мы отпустили домой, а сами перебрались через дорогу к мечети Хазрет Хызр.
Названа она по имени легендарного исламского святого и вечного странника. Считается, что нежданная встреча с ним приносит удачу. Есть легенда, что Хызр — один из воинов Александра Македонского посланный в горы искать источник бессмертия. Парень находит источник, окунается в живую воду, напивается сам и наполняет водой сосуд для Александра. Но до царя не донес — по пути сосуд разбивается.
Мечеть действующая, людей много и это уже не туристы, а свои. Обойдя её по кругу в спокойном режиме, внутрь мы заходить не стали, не хотелось мешать.




Дома небольшая передышка и пора уже отмечать день рождения. В ближайшем магазине разжились тортом. И неожиданный сюрприз. Мы же в этой кальянной были всего лишь позавчера, но словно подменили всех. Катастрофически медленно. Несколько раз находили кого-нибудь из персонала. Ребята извинялись и уверяли, что вот-вот всё будет и снова пропадали. Мелькнула информация, что позавчерашнего повара сегодня нет. Но это тоже отнюдь не всё объясняло. С восьмой стороны, эти мелочи подпортить нам вечер не сумели. Скорее удивили.

Часть I

Часть III

Часть IV

Часть V