Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть III.

Восточный экспресс. Узбекистан (и не только). Май 2018. Часть III.

3 мая. Переезд в Пенджикент (Таджикистан). На краю Фанских гор.
Изначально ни про какой Таджикистан не было ни речи, ни мысли. Это Таня, узнав о готовящейся поездке, поинтересовалась, сколько времени мы отводим на фанские горы. Узнав, что они вообще не рассматривались, она взгрустнула, а я полез в интернет посмотреть варианты. И, как ни странно, они нашлись. Именно в марте этого года открылся пропускной пункт между Самаркандом и таджикским Пенджикентом. Там всего-то километров 60, а до границы вообще всего 40. Строго говоря, там еще не совсем фанские горы, но вот если не строго, то можно область семи маргузорских озер отнести к западному краю этого горного образования. И совсем уж строго говоря этих озер шесть, ибо самое верхнее, седьмое не относится к системе остальных шести. Но всё это неважно. Картинки уверяют, что там красиво.
Слегка перекроив расписание поездки, отобрав у Хивы один день, мы включили в план ночевку в Пенджикенте. Но тут уж пришлось всё делать в темпе. Абсолютно непонятно сколько времени могут отнять формальности на границе, потому очень хочется побывать в горах до этой самой ночевки, чтобы на следующий день в спокойном режиме вернуться в Самарканд и успеть на поезд до Бухары.
Вот с этими мыслями мы возле гостиницы нервно ожидали нашего транспорта. Накануне наш замечательный хозяин договорился о машине. Причем задача была еще и уместить всех нас. Практически все машины (а это, за редким исключением, белые шевроле) работают на газу, то есть место в багажнике частично занято. А мы едем со всеми вещами. Был вариант оставить что-то здесь и забрать завтра, но кто его знает, как оно сложится, вдруг будем сильно опаздывать.
Время стремительно утекало, водителя не было. Пришлось его вызванивать. Опоздал он не слишком сильно, но понервничать заставил.
До самой границы доехать на машине не получается. Там свой бизнес. В километре от поста стоит ограждение, за которое можно только пешком. И тут же стайка крохотных минивэнчиков, которые за отдельную, пусть и небольшую, но все же дополнительную плату с радостью прокатят тебя до места. Можно конечно поспорить, обидеться и из принципа потопать пешком. Но шмоток у нас много, солнце припекает, а время не ждет. Причем эти машинки настолько игрушечные, что мы едва туда втиснулись.
Оказалось вовремя. На границе мы были практически первыми. Понемногу стал подтягиваться еще народ, но мы в самом начале и сильно рассчитываем проскочить очень быстро. Но могло и не получиться. Едва открылось нужное окошечко, как очередь превратилась в толпу, из которой торчат руки с паспортами. Основная задача, как можно быстрее впихнуть документ в отверстие, опередив конкурентов любым способом. Так то мы физически явно сильнее местных теток (а именно они проявляли наибольшую активность, мужики особо вперед не лезли), но ведь это же не наш метод. Выручили пограничники. Они четко выделили нас из общей массы и открыли второе окно, куда позвали исключительно нашу группу. Дальше уже всё было просто. Два КПП и мы в Таджикистане.
Здесь уже ждут таксисты. И в отличие от соседней страны транспорт весьма разнообразный, хотя и сильно потрепанный. Очень скоро нас встречает отель Пенджикента. Немного времени на подготовку и рав4 везет нас в горы.
Какое-то время петляем среди непонятных холмов. Водитель рассказывает про золотодобывающие предприятия неподалеку. Потом незаметно начинаются горные пейзажи.

Небольшие деревеньки, где поражает обилие маленьких школьников и женщина, непринужденно несущая на голове таз с бельем.
Еще несколько поворотов и дорога окружена скалами. Снизу шумит небольшая речка и, хоть это по сути только начало пути, нас уже тянет из машины убедиться, что всё взаправду.




Дальше уже можно камеры не выключать. Андрей сидит на переднем пассажирском и снимает на видео практически всю дорогу. А потом приходилось, скрепя сердце, безжалостно вырезать минуты, не зная, что лучше оставить.
Окружающая местность не поражает обилием зелени, однако местная живность тут с удовольствием водится. По пути мы неожиданно спугнули детский сад совсем маленьких мохнатых барашков, больше напоминающих пуделей и невольно преследовали их какое-то время.

Полчаса примерно пути и мы возле нижнего озера из этого каскада. Высота 1640 м. Солнце вовсю светит, но совсем не жарко. Есть неплохая перспектива обгореть.
Эти озера образованы всё той же небольшой речушкой Шинг. Всякие природные явления провоцируют завалы, вот так и появилась эта красота. Первое озеро называется Нежигон (веко и ресницы).


Мы не каждый день проводим возле горных водоемов, потому вместо умиротворенного созерцания идет активная фото-видео- суета. Причем не без риска улететь в воду. И дополнительным толчком к этому мог стать оглушительный, с намеком на реверберацию, пронзительный крик. Источником удивительного звука оказался небольшой ослик на другой стороне. И тут же из-за скалы показались два его приятеля, ведомые настолько колоритным стариком-таджиком, что наши девушки, забыв о селфи, рванули делать с ним фото на память.


С небольшого серпантинчика еще один взгляд на бирюзовую гладь и дальше.

Сотней метров выше скромно синеет второе озеро Сойя (тенистое).


Казалось бы, начало мая, тают снега, реки полноводные. Не тут-то было. Видать еще не растаяли. Видно, что уровень воды может быть значительно выше. Дальше по дороге мы даже срезали в каком-то месте, проехав по сухому дну неразлившейся реки.


Третье озеро Гушор (шустрое). Раньше здесь была турбаза, которую в 1988 году смыло селем.


Озера конечно живописные, но и дорога не отстает. Качество не то что сносное, а даже отличное, учитывая географию места. Каких-то опасностей при комфортной погоде и нормальной езде в себе не таит, но всё равно радует узкими местечками, прижимаясь к скалам над пропастью, резкими слепыми поворотами, неожиданными подъемчиками. Заскучать не дает.


Четвертое озеро Нофин (пупок) на 1820 метрах самое длинное. Аж два километра. Но опять же, не в нашем скупом на воду варианте.


Дальше нежданно-негаданно попадаем в кишлак Пардут.


Здесь плещется самое маленькое из озер Хурдак (малыш) 1870 метров.


А вот уже сам Маргузор значительно выше, на высоте 2140 метров. Он считается самым красивым из этой группы, название переводится как цветущее место.


Здесь у нас крайняя точка маршрута. Выше на пару сотен метров еще есть озеро Хазорчашма, которое, однако, не относится к системе Маргузорских озер. Хазорчашма (тысяча источников) образовалось за счет родников и маленьких ручьев, бьющих из-под земли, а также в него впадают реки Гисар и Дарахти Сурх. К сожалению, сейчас до него доехать не получается по техническим причинам. По крайней мере, все в один голос уверяют, что машина не пройдет. Еще из Москвы, когда договаривались про поездку, то точкой разворота являлась «докуда доедем» и гарантию давали на первые три озера. Так что можно считать, нам повезло.
И погода не подвела. Здесь у шестого озера уже зябко, особенно когда облака набегают. А если бы дождь?
Маргузор прекрасен. На противоположной стороне уже видны снеговые вершины, нормально забрались.


И горы здесь не такие, как на Кавказе и уж тем более в Крыму. Здесь они как-то суровее с виду.


Уезжать не хочется, настолько всё непривычно и прекрасно, что не верится будто это с нами происходит. С легкой таниной руки вышло отдельное, очень обособленное путешествие в путешествии. Понятное дело, что покинуть верхнюю точку нашего маршрута без пары сотен фотографий ребята не могли себе позволить. У нас в пути каждая остановка растягивала нить времени до истончения. Сперва Таня с Андреем фотографируют друг друга, потом понимают, что не те ракурсы, позы и расстояние, после чего взаимно укоряют друг друга из-за отсутствия резкости и грамотного кадрирования, в результате процесс повторяется с учетом поправок. Завершением являются несколько уже совместных кадров на мой аппарат или светин телефон. Здесь у Маргузора мы серьезно рисковали увлечься фотосессией до темноты.





Спасти положение смогло подкравшеейся вплотную чувство голода. Завтрак-то был еще в Узбекистане. Наш гид для пикника предложил стоянку на третьем озере. Оснований для возражений не было. Обратная дорога не менее замечательная, виды вроде те же, но открываются-то совсем иначе. Только вот, как это обычно и бывает, показалась короче и быстрее.
Место для обеда самое оно. Подъехали прямо к пологому берегу, на котором еще и деревца растут.

Стояло еще несколько компаний, но друг другу никто не мешал. С утра прошло уже много времени, но майское солнце еще вовсю светит, и даже заглядывает на наш стол, хоть мы и окружены высокими горами. Громкий хлопок отрывающейся бутылки шампанского, что прилетела с нами из далекой Москвы, заметался эхом над озерной гладью и пиршество началось. В эдаком антураже с моей стороны было бы непозволительным упущением не окунуться в чистой озерной воде.

Чудесно. Бодрит, не то слово. Лет десять скидываешь одним махом. Вторым еще полдюжины. Причем дно заканчивается уже в паре метров от берега.
Озера проточные, то есть река всё-таки существует. Хоть и прячется порой под камнями. И в этой речушке, вытекающей из озера, недалеко от нас не без успеха рыбачат.
Финал посиделок прошел под аккомпанемент местного акына с домброй. Задорная, по таджикским меркам, песня доносилась прямо с воды из надувной лодки. Трио благодарных слушателей, пытаясь попасть в неуловимый такт, беспорядочно хлопали ладошами и веслами вокруг себя, придавая судну непредсказуемую траекторию движения.

Дома уже на камере я к великому сожалению углядел возле лодки банку из-под пива, наверняка ими брошенную. Так-то вокруг чисто. И в воде мусора не наблюдается. Хочется надеяться, что это единичная случайность и отдыхающие не загадят горную красоту.
По дороге к гостинице мы еще заглянули в городище Кайнар.

Это родитель нынешнего Пенджикента. Примерно V век. Копаный-перекопанный. Множество фресок, предметов быта и искусства отсюда находится в крупнейших музеях (в т.ч. и в Эрмитаже) теперь уже разных стран. Древностей в этих «Помпеях Востока» было собрано больше, чем во всей Согдиане вместе взятой, включая Самарканд. Но только именно заглянули. Едва успели окинуть взором территорию, как показалась женщина из музея и сообщила, что вход даже просто на территорию раскопок платный. После горноозерных видов удовольствие от прогулки по изрытой земле за свои же деньги было сомнительным. Да и воображение уже не собиралось напрягаться и рисовать картинки бурлящей жизни в нынешней пустоши.
Поехали домой, тем более, что на вечер договорились насчет таджикского варианта плова.
И вот оно свершилось. Столовая – страшный сон гурмана. Запахи жирного мяса и масла, несвежие клеенки на столах, отсутствие салфеток. Я наконец попал куда стремился. Стоит ли говорить, что плов тут был незабываемый. Причем со знаком плюс. Правда, оценить его качество по достоинству получилось только у меня. Окружающая обстановка убила аппетит моих сотрапезников напрочь. К тому же к баранине у них и так отношение не ахти. Я же уминал ужин за всех четверых. Плов был колоссально жирный. Он был сделан на курдючном сале и практически без приправ. То есть всё то, что я привык наблюдать в готовом блюде, отсутствовало, даже морковь. Я не сомневаюсь, что мои голодные спутники припишут все восторженные слова упрямству и чувству противоречия, но я справедлив и беспристрастен. Этот плов однозначно лучший в поездке.
4 мая. Пенджикент – Самарканд – Бухара.
Поднялся с рассветом. До завтрака куча времени. На небе ни облачка, и есть все основания к более близкому знакомству с рекой Заравшан (золотоносная), что совсем близко.
Можно было придумать другое занятие. Здесь в равнинном своем виде речка совсем уж неприглядная, особенно в мае. Разлита широко, но мелко, со множеством канав. Но при всём при этом она обеспечивает водой все крупные города на своем пути, включая Самарканд и Пенджикент. Судя по следам грузовиков, тут еще и камни активно собирают, а может и породу для последующей добычи золота. Порадовала лишь зелень по дороге и возле берега. Даже рощица имеется.




Насчет золотоносности (помимо того, что золото до сих пор на ней разрабатывается) есть такая вот легенда.
В стародавние времена случилась в Самарканде великая засуха и река ушла. Опечалился правитель древнего города и пошел к мудрецу – отшельнику спрашивать совета. Тот посоветовал царю отправить детей двух самаркандских вдов, трех сыновей и трех дочерей на борьбу темными силами, укравшими воду. Девушки должны были захватить с собой почтовых голубей, которые бы и приносили вести о событиях. Остальным жителям было велено верить в лучшее и готовиться к празднику на берегу реки. Как только прилетел последний голубь с долгожданной вестью, праздник начался и 5 тысяч джигитов с жертвенными баранами вошли в русло реки. Показалась вода и с шумом и ревом понеслась по пустующему ложу, оставляя на шкурах баранов крупицы драгоценного песка и целые самородки. Вскоре на берегу высилась целая груда золота. С тех пор Зарафшан – золотоносная река.
Тем временем город просыпается. Даже самые маленькие детки уже на улице и познают мир, забавно нападая на столь же маленьких барашков.

Пора на завтрак. Обратно я прошел через отель с претензией на фешенебельность. Красивый дом на территории и ухоженный выход к беседкам в цветах, под которыми течет один из рукавов Заравшана. Всё чудесно, но вид всё ну ту же грязноватую равнину с мутной рекой.
Мы со Светой в поездке слегка опасаемся не успеть чего-то важного, потому встаем по возможности рано. Молодежь готова выйти на завтрак, а мы уже готовы к выходу на улицу. Есть еще время до выселения, пойдем хоть до местного рынка прогуляемся.
Из основных ощущений – в Пенджикенте гораздо беднее, чем в соседнем Самарканде. Там все ходят очень опрятные. Много людей в национальных одеждах и это выглядит празднично, особенно у женщин. Здесь всё гораздо проще. А по дороге к рынку мы увидели несколько попрошаек, сидящих под палящим солнцем, чего в Узбекистане замечено не было. Ну были цыганята возле мечети Биби-Ханум, но эти-то повсеместно увязываются за всеми.
Рынок как рынок. Есть всё. От еды до садового инструмента. Отдельный ряд для лепешек.

Дорога в Самарканд уже не волновала неопределенностью. А граница оказалась еще и безлюдной. То есть по-хорошему мы могли воспользоваться любезным предложением владельца нашего жилья в Самарканде и оставить бОльшую часть вещей у него. Но ведь могло что-то пойти не так. Да даже дождь, приди он вчера, перенес бы нашу прогулку в горы на сегодняшний день. И так рано мы бы в Самарканд уже не вернулись бы.
Таскаться с чемоданами по городу совсем не вариант. Помимо камеры хранения на вокзале есть другой замечательный выход. В городе как раз обитает компания наших московских друзей. Причем их жилье находится прямо у Регистана. Туда и едем. Ирина, позавчера заглянувшая к нам на празднование дня рождения, успела нас слегка насторожить. Возвращалась она тогда к себе поздно и всерьез опасалась санкций со стороны владельца их отеля. По её описанию выходило, что тот, строг, угрюм и навстречу не идет. Практика показала, что размер глаз у этого страха весьма преувеличен. Но это уже потом. А сперва вышло так, что к моменту нашего прибытия в гостинице никого из друзей не было и просто идти внутрь без поддержки мы не решились. Ждали совсем недолго, но всё равно успели привлечь внимание соседнего дома. Там улыбчивый мужчина сперва поинтересовался кто мы, что мы и чего желаем, после чего широким жестом предложил закинуть все шмотки к нему. Причем так, что даже отказываться неловко было. Хорошо, что Ира вскоре появилась и была весьма удивлена, когда на её просьбу о наших вещах, тот самый строгий владелец их жилья, с добродушной улыбкой чуть ли не сам готов был помочь всё затащить и разместить с максимальным удобством. Естественно без всякой финансовой компенсации. Впоследствии его сотрудники (а скорее всего они там все одна большая семья) сильно нас выручили, вызванивая такси до вокзала.
И снова Регистан. Тут можно целый день провести и не заскучать. Первые пару дней погода хмурилась, теперь же мы видим красоты Самарканда в ярком солнечном свете.




Основной пункт на сегодня это рынок, где нас ждут сувениры и вкусности. И, видно, настолько всем захотелось оказаться там побыстрее, что освоили местный электромобильчик.


После непродолжительной поездки уже не удивляешься стилю вождения подмосковных маршруточников. В местной автошколе основное правило, что водитель маршрутки всегда прав независимо ни от чего. Улица Ислама Каримова (она же Ташкентская) вообще-то пешеходная, но туристам об этом лучше не говорить, так им будет морально легче уворачиваться от стремительных вагончиков.
Рынок оказался гораздо больше, чем казался. За крытыми рядами есть еще и открытая площадка, где можно неплохо затариться фруктами и ягодами.
Напротив Регистана кафе, где наши друзья периодически питались. Неплохо, но основным было не это. Нам рекомендовали местную шаурму. Делается она на первом этаже, но можно её там купить и взять с собой на второй, это разные заведения, но никто не возражает, равно как и на принос собой пива. Скорее всего шаурма чудесная, особых нареканий нет. Моим всем понравилось, тем более, что они вообще это практически не едят, запуганы разговорами о непонятно из кого сделанных в московских палатках. Я-то как раз не гнушаюсь изредка убить чувство голода этой быстрой пищей, в фастфуды вот наоборот не заглядываю. Так вот на мой искушенный вкус жестковато (говядина), хоть и вкусно.
Остаток времени благополучно пролетел у друзей в гостинице. С улицы ничто не предвещает того, что открывается внутри. Обычная дверь ведет в арку и потом во внутренний двор приличных размеров, откуда уже по лесенкам можно подниматься в номера. А во дворе уже стоит большой стол, где у наших идет веселое прощание с очередным днем отдыха, ну и с нами заодно.
К вокзалу добрались практически без приключений, ну такси слегка задержалось, да Андрей на всякий случай еще машину поймал, наш багаж с каждым днем растет, как на дрожжах, мы уже не во все авто можем влезть вчетвером, учитывая опять же газовое оборудование большинства из них. Зато на двух мы можем и Ирину прихватить с собой на поезд поглазеть. Между крупными городами здесь курсирует быстроходный Afrosiyób. Звучная концовка названия просто гарантирует быстрое перемещение из одного пункта в другой. До Бухары почти 300 километров и ехать всего полтора часа. Билеты я купил еще в Москве и правильно сделал. Можно купить их и на месте, стоит дешевле, но не факт, что они будут. И самое интересное, на вокзал без билета могут не пустить. То есть еще побегать, поискать, как покупать. Ирину как раз и не хотели пускать. Уговаривать долго не пришлось, тем более, что четыре-то билета у нас было, но в теории у неё был шанс не увидеть это чудо испанской техники.

Жалко темно. Скорость вообще не ощущается. Хоть по мельканию чего-нибудь можно было бы как-то проникнуться. А домчали моментом. Едва успели пивка выпить в вагоне-ресторане. Кстати в этом поезде он больше напоминает барную стойку.
В Бухаре нас от вокзала до гостиницы должны довезти. Причем по идее трансфер положен каждому номеру. Понятно было, что мы вместе. Машина приехала одна, неясно было на что они рассчитывали, зная что половина багажника занята баллоном. Пришлось ждать вторую. Денег за неё немного взяли, но спорить было неохота. Охота появилась немного позже, когда наши номера оказались заняты. Разрулились в итоге нормально, нам дали более дорогие номера. Видно хозяева отеля сталкиваются периодически с неприездом гостей (а у нас отмена брони там была до последнего без штрафа) и если случай подворачивется, легко отдают свободные недорогие номера (на дорогие ж не каждый согласится) с тем, что в крайнем (нашем как раз) случае есть свободные из категории повыше. Ну, нам же лучше. Молодежь наша так и расслаблялась три ночи в люксе, мы со Светой на следующую ночь уже в наш нормальный нормальный переехали, но это затруднений не вызвало. Напряг ремонт дороги снаружи прямо у отеля. Шума нет, но вот асфальт снят, широкая полоса земли, камня и пыли. Непосредственно перед входом земляной вал, который машины перепрыгивают сбоку, неизменно скребя днищем. А иногда не перепрыгивают и зависают. По приезде в ночи это всё смотрелось совсем неприглядно.

Часть I

Часть II

Часть IV

Часть V