Канарская перезагрузка 2019 – 3

Часть 1 Часть 2 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

За месяц на Тенерифе и Гран-Канарии общая протяженность пеших прогулок оказалось довольно скромной — порядка 150 километров. Экстремальных марш-бросков на 25-28 километров буксования по горам, как на Ла-Пальме (раз, два) избежали.
Зато наезженный на прокатном автомобиле километраж вписался в стандартные рамки – чуть более 2000 километров.
Преимущества автомобильных прогулок по Гран-Канарии даже не надо расписывать — по ходу движения из окна машины можно сфотографировать:



Но и минус очевиден: «На канарскую дорогу без драмины не хожу».
Отправляемся по дорогам в самом центре острова.
Для начала завернем в деревню Техеда, удобно расположившуюся между двумя видными скалами: Роке Нубло и Роке Бентайга. Эти природные достопримечательности запечатлены на гербе поселения. По внешнему виду Техеда выделяется среди других окрестных деревень: она более богатая и сразу видно, что основная сельскохозяйственная культура здесь – турист.





Деревня дала название памятному знаку – каменному кресту Крус-де-Техеда, установленному на горном перевале над деревней Техеда. В этой точке в самом центре Гран-Канарии пересекаются дороги, радиально ведущие в разные части острова.


Мы едем из нашей «ледяной обители», расположенной в барранко Техеда. Его местоположение легко определить: прямо под победоносно торчащей скалой Роке Нубло.

«Перекресток семи дорог» — это про Крус-де-Техеда. Поэтому здесь всегда шумно и многолюдно, здоровенная парковка забита под завязку, обязательно стоят несколько туристических автобусов.

Название не случайно: здесь и в самом деле установлен старинный каменный крест.

Строение за крестом – отель-парадор:

За популярность места постояльцы отеля расплачиваются приватностью. Зайти на территорию, выпить в баре отеля может любой, заодно – полюбоваться прекрасными пейзажами с террасы отеля.


Посетители отеля могут совмещать процесс созерцания с плаванием в бассейне. Как раз на этой фотографии мостик загораживает одну такую особу:

От Крус-де-Техеда начинаются несколько пешеходных троп. На одной из них можно увидеть последствия пожара – а ведь эти обугленные деревья находятся в шаговой доступности от комплекса апартаментов и ресторана:



В таких оживленных местах всегда идет бойкая торговля:

Мы обязательно здесь останавливаемся, чтобы купить потрясающую меренгу.
Размером она с половину столовой тарелки:

А в разрезе представляет сахарную тучу с непостижимым количеством обжаренных миндальных орешков внутри. Свежая меренга снаружи хрупкая, а внутри сохраняет тянущуюся структуру. Меренги на родине этого лакомства в швейцарском Майрингене после их канарских родственников нам показались полным недоразумением.
Стоимость гран-канарской здоровенной меренги – 1 евро.
В поездках по острову перекус такой красавицей между поздним завтраком и плотным ужином вполне заменял нам обед. Я вообще-то не люблю сладкое, но здесь было невозможно устоять: после половины такой меренги организм испытывал углеводный шок.

Еще здесь покупали свежие финики – огромного размера, сочные и сладкие, местные апельсины – в матовой кожуре, не знающей обработки воском, что-то из фруктов и овощей. Выбор велик.

Из Техеды начинается самая отчаянная и живописная дорога Гран-Канарии – GC-606.

Эту дорогу четыре года назад мы выбрали, чтобы вернуться с юга острова на паром в Агаете. Ага, хорошо, что имели в запасе два часа времени – продвигаться по этой узкой тропе, вихляющейся по крутым склонам и по самому верху горных хребтов, быстро просто невозможно.
Причем поначалу все довольно прилично – это пока что GC-60:

Но уже спустя километр GC-606…

… начинаешь думать, в какой это момент нас по ошибке занесло на велосипедную дорожку:


Редкие строения по обеим сторонам дороги – небольшие сельскохозяйственные фермы.



Дорога неуклонно скатывается вниз…


…до самого дна ущелья, на противоположной стороне которого видна башня – это Mirador del Molino:



На развилке оставляем GC-606 и отправляемся по GC-210:

У подножия утратившей лопасти старой мельницы…

…ничем не примечательной внутри – за исключением вделанных в стену каменных ступеней…

…открывается прекрасный вид на водохранилище – Presa del Parralillo:

После этого продолжаем двигаться по GC-210…

…делая съезды к тупиковым деревням:

Но нам здесь не рады.
Совсем:

В таких деревнях, где нет объектов туристической инфраструктуры, где живут все свои, где конец всем дорогам, — собаки еще не забыли об одной из своих базовых функций и лают на непрошеных гостей с завидным азартом и вдохновением.

Судя по нечеткости кадра — фотограф впечатлен.

Кстати говоря, из местных машин здесь преимущественно Тойоты пикапы, в которых, как в мультике про Винни Пуха, что угодно можно хранить перевозить: от навоза до бетономешалки.
Все, что не пикап, на местных дорогах – это прокатные машины. Но и они по таким тупиковым ответвлениям не гоняют, так что понятно, почему местные псины всполошились.

Дома в этих районах проявляют чудеса приспособляемости к рельефу местности. Прошу обратить внимание на крутейший заезд к дому – такое здесь в порядке вещей:

Живут, понимаешь, не знают ни гололеда, ни зимней резины…
Насколько проще жить в этих местах: дом собрал в полшлакоблока толщиной, коммуникации кинул по верху – щитай, плантатор. У нас же: залегание коммуникаций на глубину промерзания земли обеспечь, балкон утепли, зимняя резина/летняя резина, ботинки на мороз, ботинки на слякоть, шуба, пуховик легкий, пуховик теплый, куртка кожаная, плащ, пальто такое-сякое, опять же в отпуск как-то надо выбраться – море повидать. Я искренне завидую канарцам: насколько менее затратна их жизнь. Хотя – они вот живут на вулкане в прямом смысле этого слова.

В предыдущую часть я злоупотребила количеством фотографий с видами, которые открываются от подножия Роке Нубло на половину острова Гран-Канария:

Но этого мне мало — представляю прямо противоположный вид – на Роке Нубло:

Плато, хорошо заметное с Роке Нубло, при ближайшем рассмотрении оказывается ровной площадкой…

…с практически отвесной стеной:

Вид маршрута:


Еще один пункт назначения в автомобильных поездках – природный парк Tamadaba.

Если канарский топоним звучит как абракадабра – это языковое наследие гуанчей, коренных племен, проживавших на островах до их покорения испанскими завоевателями.
Парк Тамадаба – это биосферный заповедник ЮНЕСКО, 7500 гектаров, расположенных на высоте 1000 метров над уровнем океана, с десятками уникальных видов растений и кустарников.

Нам – увы! – не везет уже второй раз: видимость оставляет желать лучшего, так что вместо вида на соседний Тенерифе любуемся чудной канарской сосной с длиной игл до 30 сантиметров.

А так часть парка выглядит снизу — фотография сделана несколько дней спустя с пролегающей вдоль западной части острова дороги GC-200:


Еще одно красивое звучное название — Бентайга. Не знаю, по какому принципу команда Бентли выбирала это название, но вообще изначально Роке Бентайга — это скала в центре Гран-Канарии. В 2015 году мы уже совершили поход на вершину этой горы (ну почти на вершину – доколе есть тропа), смотрели на следы древних поселений гуанчей, оставленные ими жертвенники.
В этот раз решили повторить покорение Бентайги – но зайти с противоположной стороны.
Для этого снова отправляемся от Техеды – но уже по дороге GC-607. Ехать всего около трех километров, по пути несколько раз останавливаемся на парковочных карманах – вовсю цветет миндаль. За неделю до нашего приезда в Техеде завершился фестиваль миндаля.


Отсюда прекрасно видно деревню Артенара и даже с моим не очень хорошим зрением можно различить статую Христа, обнимающего остров:

Бентайга отсюда похожа на часть гребня какого-нибудь доисторического спинозавра:

Машину оставляем под указателем на гору – и отправляемся в пеший поход.

Тропа на Роке Бентайга идет вдоль склона, прекрасно видно дорогу – GC-607:


А вот и сама Бентайга впереди – с этой точки зрения прекрасно видно, что у двух титульных вершин рядом – характерной формы скальное образование. Не владея геологическими терминами, мы их обозвали «холодильниками».


По пути встретилась козья ферма: на Канарских островах коз, по-моему, больше, чем людей (с учетом вычета всех туристов – этих больше, чем коз и местных вместе взятых).

Испытывая общий восторг от канарской кухни, к канарским сырам мы равнодушны. Купленный кусочек долго страдает в холодильнике и переезжаем из дома в дом, пока наконец-то я его под вино не прикончу. Традиционные козьи сыры здесь делают небольшими головками, около полутора килограммов, их корочку обрабатывают травами или пикантным молотым перцем. Могут подкоптить — на сосновых иглах и кактусах. Сыры получаются твердые и полутвердые, мягких сыров практически нет в продаже. Вообще витрина с сырами в среднестатистическом канарском супермаркете выглядит довольно скучно. Тем не менее, всегда присутствующая в изобилии в апартаментах и домах для сдачи внаем рекламная продукция всячески продвигает местные специалитеты и восторженно отзывается о козьих сырах, производимых из молока таких вот красоток:

Козочки очень любопытны, они провожают тебя взглядом из-под длинных ресниц, но делают вид, что тобой совершенно не интересуются.


Завершающим аккордом пешего подъема к Роке Бентайга стало посещение Cuevas del Rey. Это археологический парк, рассказывающий о жизни коренных племен Гран-Канарии.



Ведущие к некоторым пещерам тропы выглядели крайне стремно:

Зато вид сверху был безоговорочно одобрен:


Три дня в центре острова пролетели, далее перемещаемся на западный берег, где нас поджидают дикие твари из дикого леса.
Часть 4