Канарская перезагрузка – 2.

Часть 1. Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Две недели на Гран-Канарии разбили мы на три места проживания.
Первый – центровей не бывает:

Вид с террасы умопомрачительный – на две главные скалы Гран-Канарии (Роке Нубло и Роке Бентайга), да еще в качестве бонуса – синеющий между океаном и небом Тенерифе:

Как известно, недостатки – это продолжение достоинств, и наоборот. В полной мере это можно отнести и к жилью.
Встречу с традиционным канарским домом Casa Rural Pepita La De Las Flores в Техеде мы ожидали с большим нетерпением. Загородный дом был круто презентован на сайте Букинга: можно было совершить экскурсию по дому и прилегающей территории, досконально ознакомиться с интерьером и планировкой. Даже немаленькая для Канар цена в 70 евро за ночь нас не остановила, уж больно понравился вид на окрестности и расположение дома: на склоне горы над долиной, под жерлом древнего вулкана.
После бронирования получили подробные инструкции по заселению, так как хозяин находился на другом острове и никто нас встречать не собирался. Кстати говоря, эта практика на Канарах становится все более и более распространенной с каждым годом. Поэтому я крайне внимательно читаю инструкции по заселению по окончании бронирования: то кодовый замок надо открывать, то ключ искать в условленном месте.
Условленное место для пущей наглядности в присланной хозяином инструкции по заселению было сфотографировано – вместе с волосатой рукой, также при заселении рекомендовалось запустить при помощи специального ключа энергоснабжение, а в случае прекращения подачи горячей воды – самим заменить газовый баллон (благо, до этого дело не дошло).
В итоге все получилось, как и ожидали – но не совсем.

Дом нашли без проблем, благо, еще дома прогуглили съезд с основной дороги.


Вот это и есть ведущая к дому дорога, иного пути нет:


А так с этой самой то ли тропы, то ли все же дороги выглядит Casa Rural Pepita La De Las Flores:

Машину приткнули в описанное в инструкции по заселению углубление в горном склоне и отправились вниз по ступенькам. Буквы CR на табличке у входа – это как раз указание на Casa Rural, то есть загородный дом. Все жилье, которое сдается на Канарах, обязательно маркировано как Casa Rural, апартаменты, отели.

Вид с террас дома на долину, океан, горы и далекий-близкий Тенерифе был просто одуряющим:


Но в самом доме нас ожидало жестокое разочарование: крошечные окна кухни упирались в укрепленный стеной склон горы, а на долину одним подслеповатым окном смотрела дверь.

Зато традиционный канарский быт — в ассортименте:


Мы тоже внесли свой вклад в дизайн санузла, закрыв окно в отсутствие шторы плетеной корзиной:

А вот разведением растительности прямо в стенах кто-то задолго до нас озаботился:

Главный минус: в конце февраля дом был страшно холодным и неуютным внутри.
Из спальни в туалет надо было идти через открытую террасу, а ночью — десять градусов. В крошечной спальне — кровать: сварной каркас, вместо основания — лист фанеры. Зато с пологом.
Некуда повесить вещи, ужасный шкаф с зазубринами, чемодан никуда не положить — места просто нет. Окно в спальне было – но жутко грязное.
Даже если учесть, что к ночи температура снаружи опускалась до 10-12 градусов, все равно было приятней сидеть не в доме. Два маломощных обогревателя с трудом поднимали температуру в спальне и ванной до приемлемого уровня, а уж про основную комнату вообще речи не шло. Причем хозяин-продуман сделал так, чтобы у постояльцев даже шанса не было оставить включенным обогреватель во время своего отсутствия: все электричество в доме (за исключением холодильника) запускалось от специального ключа, подвешенного к связке ключей от дома. Ключ этот был намертво запаян к общей связке, снять нельзя. В результате температура внутри помещения превысила 20-градусную отметку лишь в последний день, когда стало неожиданно жарко и мы даже полдня провели в шезлонгах на террасе, подставляя под солнечные лучи свои бледные тушки.
В таких условиях даже процесс готовки превращался в факирное действо: по комнате начинали плавать клубы пара.
Исходя из такого температурного режима, завтракали, ужинали и вообще почти все время мы проводили на террасах, завернувшись как одичалые в шкуры в толстые одеяла и компенсируя мрачность обстановки шикарным видом на главные Гран-Канарские природные достопримечательности:


В общем, мы подробно описали достоинства этого дома на Букинге, но и минусы не стали замалчивать: потенциальный гость должен знать, что его ожидает, нельзя же выезжать на семейной истории – но при этом селить людей в ледяные стены. Тогда бы уж или обогреватели поставили нормальные, или «не в сезон» брали бы не 70 евро за ночь (повторюсь, это был самый дорогой вариант размещения в эту поездку).
Получили от хозяина немного обиженный, но вполне адекватный ответ, после которого мрачность жилья отчасти стала более понятна:
«Нам очень приятно знать, что в целом понравилось расположение дома и окружающая его среда, действительно впечатляющая и полная природы вокруг.
Что касается дома, я говорю вам, что ему более 250 лет, и он объявлен историческим и культурным наследием. Когда была проведена его комплексная реабилитация, нам разрешили открыть только некоторые окна, поскольку ни одно из них не существовало, но при этом всегда использовались одни и те же материалы и отсутствовали пристройки, нам также разрешили установить ванную комнату, поскольку первоначальный отсек представлял собой небольшую комнату с туалетом в 25 метрах от дома. Модификация номеров не допускалась из-за каталогизации исторического наследия.
Мебель — оригинал моего прапрадеда, который был восстановлен и поддержан, чтобы сохранить его очарование.
Дом — это вовсе не роскошное жилье, а полуизолированный крестьянский дом, который пытается сохранить архитектурные и культурные традиции острова».
В общем, паршивая была традиционная канарская жизнь на островах – пока не стали сюда ломиться туристы в промышленных масштабах.
Как раз к прадеду вопросов не было: повсюду в доме развешены фотографии и разложены папки с материалами, рассказывающими об истории этой семьи. Попытки перевода свелись к тому, что дедушка успел сгонять в Америку, а бабушка была помешана на цветах.

Молодые бабушка с дедом были необыкновенно красивы – одни дедовы усищи чего стоят, да и в старости их вряд ли можно было по виду назвать бедными крестьянами:

И все же, окружающая природа с лихвой компенсировала вполне объяснимые неудобства дома с 250-летней историей — а для Канар это ну оооочень много.

В первое же утро мы вышли из дому немного прогуляться. Без всяких далеко идущих целей. Захватили палки, маленькую бутылочку воды – и в итоге утопали на 14,3 километра и 133 этажа.
Девизом этого похода стала фраза Андрея: «Глаза боятся – ноги делают», потому что в итоге мы поднялись от нашего дома к самой знаменитой и примечательной скале острова – Роке Нубло. Снизу сложно понять ее размеры, а ведь высота каменного «кулака», устремленного в небо, — 60 метров:

Мы совершили поход к Роке Нубло в 2015 году на мой день рождения: это была большая ошибка, так как повторить такой красоты «подарочный» пейзаж потом уже не удалось. Но в 2015-м мы шли к скале как все нормальные люди – от специальной парковки на дороге GC-60. А в этот раз отправились к вершине прямо от порога дома, не забыв бросить взгляд на него и на нашу прокатную автомобилю:

Вообще диву даешься, по каким тропам местные жители крадутся на своем транспорте к дому:


Хотя какой еще автобан должен вести к такому вот строению:

Или даже такому:

Хотя это я слишком далеко забежала, вернемся немного назад и посмотрим на деревню La Culata, удобно устроившуюся на склонах в каменном горном кольце, защищающем ее от океанских ветров:




У дома на деревенской околице начинается пешеходный маршрут S70 на Роке Нубло. Километраж предусмотрительно не указан: «Ииии, милок, версты тут немеряные».

После слякотной осени, снежной зимы, многочисленных житейских проблем и вопросов ступить на тропу было огромным удовольствием. Свежий ветерок, солнце, запах сосен, никаких автомобилей и постороннего шума – что еще надо человеку!


Спустя несколько минут – развилка с указателем, на сей раз километраж прописан:

Маршрут, как и предположили, кольцевой. Это подтверждается картами Maps Me. Решаем идти направо, где 3,2 километра (на самом деле вранье — больше). По более короткому участку вернулись назад – уже вечером.
Скальные образования по пути наверх – один причудливее другого:


Но самое затейливое – непосредственно Роке Нубло, очертания которого чем ближе — тем внушительнее:

Прежде чем подняться на скальное плато к главной цели нашего маршрута, решаем сделать небольшой заскок к еще одной скале. С нашей террасы мы ее безоговорочно нарекли Валуевым – ну ведь одно лицо:

Вблизи визуальное сходство не прослеживается вовсе, тем более что видимая с нашей террасы часть – это вертикальная отвесная скала, рядом страшно находиться:

Если встать спиной к скале, то справа с самого края обрыва видно всю долину Техеда:


… а также наш дом – ориентиром служит отдыхающий в этот день Ситроен Кактус:

Благодаря хорошему зуму на фотоаппарате удается найти находящуюся на другом краю долины деревню Артенара с пещерной церковью и статуей Христа на высокой горе…

Но лучше смотреть вперед, ведь от подножия «Валуева» видна самая затейливо изрезанная часть острова Гран-Канария и далекий/близкий Тенерифе с громадиной Тейде:



Характерной формы вздымающаяся скала – это еще одна поименованная гора Роке Бентайга (к ней мы также поднимались в нашу первую поездку на Гран_Канарию, но и в этот раз решили к ней зайти – с противоположной стороны, об этом напишу позднее):


Справа от скалы – ровный участок горного перевала со скалой Роке Нубло, куда мы и отправляемся:

Скала с разных точек зрения выглядит по-разному:

Со стороны, противоположной виду от нашего дома, Роке Нубло больше всего напоминает каменного сфинкса:

Какое-то время маркированная тропа сначала обходит скалу, а затем и вовсе минут пятнадцать уводит от нее:


Пока, наконец, мы не оказываемся на хорошо запомнившемся нам плато:

Это плато – результат вулканической деятельности миллионной давности, а Роке Нубло – часть жерла:

Наконец, мы у подножия самой знаменитой скалы Гран-Канарии:




Возвращаемся мы назад сначала как все нормальные люди – до парковки.

По сравнению с абсолютно безлюдной тропой, по которой мы шли наверх до Роке Нубло, сейчас это был практически автобан. Среди людей в стандартном туристическом прикиде безошибочно выделялись соотечественники: девушки смело шлепали по каменистой тропе в сланцах и босоножках, встретилось пару модниц в платьишках.
Еще выделялись в плане одежды несколько идущих навстречу спортсменов: у них была на ногах чудная обувь – пальчиковые кроссовки! Первый раз такое видела — и тут же себе захотела.

Я пока шла, вспоминала стоящую на парковке четыре года назад автолавку. Воображение, которое подхлестывало отсутствие обеда и минимальная дневная доза воды на двоих, рисовало радужные картины покупки баночки фанты. Холодненькой, запотевшей! Ура, автолавка была на месте, холодильники, работающие от натужно ревевшего генератора, обеспечили нужную температуру восхитительного напитка (1,80 за маленькую баночку). Сказочно!
Так выглядит тропа на Роке Нубло нормального человека – от парковки:

Вид с парковки на трассу GC-60:

Но нам предстоит другой маршрут – пеший спуск к нашей деревне:

Вот тут усталость дала о себе знать, ноги стали подкашиваться, как вдруг из-за очередного поворота тропы вынырнула ну очень пожилая парочка. Я им даже по-хорошему позавидовала: в таком возрасте, они медленно, но как-то очень хорошо топали вверх, к парковке, подбадривали друг друга, весело с нами поздоровались, все как-то очень позитивно. Вот бы так же в их возрасте!
Да ладно, хотя бы в своем!
Силенок у меня, пока спустились к деревне, почти не осталось, да и по деревне нам пришлось еще довольно долго крутиться.


Домой ввалились аккурат к закату, когда ужинали на улице – все поглядывали на вздымающуюся дуру Роке Нубло. И когда уже совсем стемнело – увидели цепочки движущихся огней: кто-то впотьмах при свете фонарей возвращался назад. Но оказывается, нет предела безрассудству и отваге: уже в полной темноте кто-то фигачил фонариком по скале, судя по всему, находясь у самого подножия. Там и днем-то находиться стремно – а тут в ночи! Зато, наверно, полный романтизм, вид на звезды и огни раскинувшейся внизу долины. Нам-то наблюдать за звездами мешали два здоровенных фонаря, нависших прямо над террасой, и включались они где-то централизованно.
Забегая вперед, скажу, что такого рода пеших походов у нас в эту поездку было немного, пять-шесть, обычно проходили в день до 8 километров, чередовали прогулки с поездками на машине по самым закоулочным дорогам Гран-Канарии.
Вот в следующей части и покатаемся – надо же соответствовать названию сайта)))


P.S. коллекцию памятных вин пополнили бутылкой с Гран-Канарии, на которой изображена как раз гора Роке Нубло.
В центре – экземпляр с Иерро с изображением можжевельника из заповедника Эль Сабинар.
Ну а крайняя справа – с острова Ла-Гомера – изображает реликтовый лес Гарахонай.