Канарская перезагрузка 2019 - 5

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 6 Часть 7 Часть 8

В день отъезда из финки на западном берегу Гран-Канарии задали корма котярам, ставшим за четыре дня нашего шефства над ними гораздо более цивилизованными.
Переезд предстоял на восточный берег, но мы махнули вдоль западного и северного побережья…

…. так как центр к тому времени уже проутюжили с большим усердием, а воспоминания о потрясающих видах с GC-200 не изгладились за четыре года.

Чем мне нравятся канарские дороги – так это наличием у них в любом мало-мальски пригодном для этого месте карманов для кратковременной остановки. Большой по канарским меркам город Сан-Николас-де-Толентино – центр сельскохозяйственного региона:


Мы проезжаем его без остановки, стремясь попасть на западную часть GC-200, откуда при условиях хорошей видимости заметен Тенерифе. Нам почти повезло:

Mirador del Balcon – самая популярная смотровая площадка в этой части острова:

Где-то за этими скалами находится уединенный пляж — Playa de Güi-Güi, куда мы топали два с половиной часа – и это только в один конец.
Приятно сознавать, что тебе здесь знакомо если не все – то многое.
Чтобы попасть на Mirador del Balcon, мы проигнорировали появившуюся здесь с 2015 года скоростную трассу — GC-2. Она хорошо видна с находящейся над ней GC-200, которая явно более живописна.

Но увы, через два километра после мирадора пришлось возвращаться:


Дорога здесь и четыре года назад была опасной из-за камнепадов, сетки – уловители камней были установлены практически на протяжении всего пути, мы даже видели процесс исследования качества дорожного полотна и окружающих скал. Видимо, за это время решили дорогу прикрыть окончательно во избежание несчастных случаев.

Пришлось воспользоваться свеженьким автобаном – совсем недолго: уже спустя несколько совсем недолгих минут езды с ветерком сданная в эксплуатацию часть трассы закончилась – и нас вернули на старую добрую GC-200.

А мы только рады – отсюда виден порт, откуда отходят паромы на Тенерифе, Агаете и даже далекий маяк Сардина:



Сверху – национальный парк Tamadaba:

И вот на первом километре GC-200 – у прекрасного городка Агаете с белоснежными домиками:

В нем жили целую неделю в наш предыдущий приезд, поэтому не могли не проведать «наш» домик – Casa Mariluz:

Эта часть острова довольно интересна, прежде всего – наследием коренных канарских племен. Они здесь издавна селились: земли здесь плодороднее и влаги больше, чем на засушливом юге и в центре. Даже с самолета видно, что значительная часть здешних земель отведена под банановые плантации:

Через банановые угодья надо добираться до маяка – Faro de Sardina:


Мы даже хотели здесь поселиться на несколько дней в комплексе апартаментов, однако сделали выбор в пользу финки на западе, так как я убоялась сильнейших в этих местах ветров. Но в отличие от предыдущих наших заездов сюда в этот раз было на удивление тихо (относительно, конечно). Здесь могли бы быть наши апартаменты:

Вдоль северной части острова по автостраде GC-2, которая начинается в городе Гальдар…

…мы довольно быстро попадаем в наш следующий дом – на восточном побережье.

Я уже писала, что недостатки канарского жилья – это продолжение его же достоинств. В этом мы в очередной раз убедились в поселке Pozo Izquierdo.
Судя по фотографиям на букинге, этот небольшой населенный пункт на востоке острова Гран-Канария – мекка для любителей виндсерфинга. Так и оказалось: местный пляж считается идеальным для этого вида спорта, он известен как место проведения крупных соревнований по виндсерфингу и место профессионального обучения искусству скольжения по волнам на доске с парусом.

Все в этом поселке (или городке) связано с виндсерфингом, атмосфера – очень свободная и расслабленная, но вот ветер в течение четырех дней из шести фигачил такой, что я всерьез опасалась: как бы очередной порыв не уволок в океан памятник неизвестной серфингистке. Хлебушка просто так здесь не купишь: все магазины – с досками и прочими принадлежностями для серфа.








На шести днях ночлега в этом месте упорствовала я, не в силах устоять перед скромными апартаментами прямо на берегу с бомбическим видом сквозь панорамные окна:

Скромные домики полукругом подступают к самой кромке океана:

В зависимости от времени суток и приливов/отливов, от порога наших апартаментов до линии воды было от пяти метров…

…до десяти:

Машину оставляли у задней части дома на парковке, к входу в апартаменты спускались по узкой лестнице. Делать это надо было максимально быстро: в узком проходе ветер ревел, как в аэродинамической трубе:

Поскольку мы находились на восточной части острова, красивыми закатами океан под нашими окнами похвалиться не мог. Но зато — рассветы!




В первую ночь я почти не спала: грохот океана прямо под окном спальни можно было сравнить только с ревом несущегося со всей дури товарняка. Причем если поезд рано или поздно проедет – то океан гонит волну с неизменным постоянством. Это вам не баюкающий рокот морского прибоя – волны и ветер оглушительно перекатывают камни на берегу, так что моему организму грозило еще пять ночей бессонницы. Поэтому следующим вечером я быстро у себя в голове провела разъяснительную беседу с тараканами, что от океанского рокота не избавиться и надо как-то приспосабливаться. Адаптация прошла на удивление быстро: гул волн я стала слышать только тогда, когда про них вспоминала – тогда молниеносно «включались динамики».

В целом наше временное жилье доставило массу удовольствия.
Несмотря на наличие двух-трех ресторанов на пляже, я не могла отказать себе в удовольствии от самостоятельной готовки – да еще в такой обстановке, когда стоишь у плиты, а океан в десяти шагах и весь дом овеян свежим бризом.

В такой обстановке хочется готовить только рыбу и морепродукты, благо, в пяти минутах езды от нас был очень хороший супермаркет. Ехать надо было через банановые плантации и лес ветряков:


На Гран-Канарии нашим любимым магазином стал крупный супермаркет сети Carrefour:

В большинстве канарских супермаркетов рыбу выпотрошат и — по желанию покупателя — очистят от чешуи. Для обслуживания в рыбном отделе (так же, как в мясном и в отделе готовых мясных деликатесов) надо занять очередь, как в банке или на почте – из специального устройства выдернуть бумажный талончик. На табло высвечивается номер, пока обслуживают очередного клиента – можно не тратить время в ожидании, а пополнить тележку еще каким-либо деликатесом.

В рыбном отделе, как ни странно, покупателей немного. Местные предпочитают нарезать себе на ужин еды типа хамона в отделе с готовой продукцией – это по меньшей мере странно, учитывая разнообразие и качество свежей рыбы. Я с азартом ударилась в готовку, испытывая истинный восторг на каждом этапе превращения купленных морепродуктов и рыбы в очередной шедевр. Это же полное счастье: вернуться после какого-нибудь дневного похода с полными сумками всяких вкусностей, открыть заблаговременно поставленную в холодильник бутылочку вина и запараллелить процессы дегустации и приготовления ужина. Единственное, что омрачало кулинарный процесс — низкое качество кухонной утвари. Хотя, конечно, рассчитывать в съемных апартаментах на шикарные сковородки было бы опрометчиво.

За один набег в магазин каждые два-три дня мы тратили около 30-35 евро в рыбном отделе. Я выбирала несколько видов рыбы, поддерживала запас креветок или лангустинов, а еще пристрастилась к ракушкам.
Полукилограммовая упаковка ракушек стоит 2,60-2,99 евро.
Самые вкусные – мелкие, процесс их поедания можно сравнить разве что с поглощением семечек: пока есть – остановиться невозможно.
Было опробовано три варианта готовки ракушек:
1) «а ля натюрель» — готовится без добавления чего-либо кроме соли, под крышкой, до полного раскрытия всех раковин;
2) на оливковом масле с чесноком с добавлением белого сухого вина;
3) на оливковом масле с чесноком без добавления вина.
Третий вариант оказался самым предпочтительным, ибо при готовке с вином образуется слишком много жидкости. Как вариант, я ее добавляла в суп, бульон в котором по степени концентрированности напоминал ртуть. И все же, просто кинуть ракушки в прогретое с чесноком оливковое масло было очень быстро. И вкусно, особенно если подчищать тарелку горбушкой свежевыпеченного багета — в Carrefour с его французским акцентом как раз продавались пять мини-багетов отличного качества всего за евро. Еще в Carrefour можно было купить настоящие мягкие французские сыры, которые канарцы, судя по ассортименту сырного отдела в прочих меркадонах, не очень-то любят.

Рыбные отделы в Carrefour и Mercadona также несколько различаются.
В очередной раз ожидая в Carrefour, пока мне почистят выбранные рыбины, я обратила внимание на вывешенный информационный плакат и, по счастью, додумалась его сфотографировать:

Это наконец-таки позволило разобраться в испанских названиях и понять, что, собственно, мы едим и готовим.
Итак, разбираемся с «уловом».

Крайняя слева рыба – хорошо известная по отечественным магазинам и ресторанам дорада, на испанском — Sama Zapata. В описываемой поездке покупалась лишь однажды – просто чтобы понять разницу между охлажденной и мороженой. Цена в канарском супермаркете вполне сопоставима с российской.

Рыбка с желтенькими полосочками — сарпа, или сальпа (Sarpa salpa). По-испански зовется Salema. Цена за штучку – 3,61 евро.
Изучение интернет-источников заставило нас удивиться: оказывается, после употребления этой самой салемы у человека могут возникнуть слуховые и зрительные галлюцинации продолжительностью до 36 часов. Зафиксировано несколько таких случаев, когда посетители ресторанов со средиземноморской кухней выпадали из реальности, отведав безобидной с виду рыбки. Пострадавшие жаловались на кошмары и последующее угнетенное состояние духа. Вездесущие ученые установили, что причиной «прихода» могут быть водоросли, которыми рыба питается. Нас, к счастью, не накрыло, но больше мы Sarpa salpa не покупали. Благо, выбор и так завидный.

Идем дальше.
Самая темная рыба, нижняя на предыдущей фотографии, — это обыкновенный лаврак (лат. Dicentrarchus labrax), по-испански Lubina.
Рыба очень распространенная, популярный объект спортивной рыбалки, успешно выращивается человеком.
«Страны — крупнейшие производители товарного лаврака: Греция, Турция, Италия, Испания, Хорватия и Египет. Обыкновенный лаврак стал первой морской рыбой (кроме лососевых), выращиваемой в коммерческих масштабах в Европе и является важнейшим объектом морской аквакультуры в Средиземноморье. Объёмы товарного выращивания лаврака уже превышают мировые уловы в 33 раза. Искусственно выращенный лаврак, поступающий на рынок, как правило, меньшего размера и существенно дешевле дикой рыбы».
Подтверждаю Википедию: в Carrefour цена увесистого лаврака под килограмм оказалась 3,38 евро, в Mercadona дороже – килограмм стоил 7,25 евро.
У этой рыбы плотная мякоть, она хорошо держит форму при готовке, ее было удобно жарить и запекать в фольге в духовке.

Наконец, четвертая рыба на фотографии – самая здоровая и с мощной челюстью – это лобастый зубан, или зубан-философ (Dentex gibbosus).
Испанское название — Sama – на Канарских островах встречается повсеместно во всех ресторанных меню и в рыбных отделах магазинов разных торговых сетей. Цена этой здоровенной самы – 5,33 евро.
По вкусу сама/зубан/дентекс очень схож с морским окунем, они принадлежат к одному семейству. Кулинарные источники утверждают, что мясо зубана является универсальным, поскольку может быть подвергнуто любому типу кулинарной обработки: его тушат, запекают, жарят.
Размеры позволяют продавать эту рыбу стейками, как, например, на этой фотографии:

Цена такого стейка – 1,80 евро.

Две светло-розовые рыбки под стейком на фотографии – это один из самых дорогостоящих видов встреченной нами свежей рыбы: полосатая барабуля, или средиземноморская султанка (лат. Mullus surmuletus). Испанское название – Salmonete.
Нам она показалась чрезвычайно вкусной, так что мы не особо удивились, узнав, что особой популярностью пользовались эти рыбки в древнем Риме: там крупные барабульки оплачивались равным им по весу количеством серебра.
Килограмм сальмонеты отлетает за 16 евро, две небольшие рыбки на фотографии потянули на 7 евро.
Еще один наш безусловный фаворит — средиземноморская лора (лат. Sparisoma Cretense) — морская рыба семейства рыб-попугаев. По-испански – Vieja. Это эндемик северо-восточной части Атлантического океана (на предыдущей фотографии – две темные рыбки по краям).
Если в канарском ресторане в перечислениях «рыбы дня» значится Vieja или Loro Viejo – мы обязательно заказываем именно ее. Но не все с ней работают: наши знакомые из потрясающего рыбного ресторана на тенерифском Бенихо практически отказались от нее. Подтверждение находим даже в Википедии:
«В ресторанах редко подаются блюда, приготовленные из этих рыб, поэтому они обычно не подвергаются намеренной ловле. И в связи с низкой активностью охоты на представителей данного вида он считается не находящимся под угрозой исчезновения по стандартам Международного союза охраны природы. Напротив, отмечается, что дальнейшие изменения климата вызовут потепление морей и океанов и будут способствовать увеличению распространения вида».
Цена двух вьех на фотографии – 4,53 евро.
На рыбном прилавке под артикулом Vieja лежат рыбы двух цветов: серые и красноватой окраски. Оказалось, так проявляется «половой диморфизм»: «Самцы имеют сероватую или серо-голубую окраску, а самки окрашены очень ярко: тело насыщенного тёмно-красного цвета с большими серыми пятнами по бокам, которые начинаются сразу за глазами и продолжаются до начала спинного и брюшных плавников».

Из не изображенных на фотографиях рыб покупали еще:
— большеглазого полосатика – Boops Boops / исп. Boca;
— морского карася – Diplodus Sargus / исп. Sargo;
и еще пару сортов, названия которых все-таки утрачены.

Пишу – и плáчу.
Удовольствие от приготовления таких продуктов – одно из самых ярких впечатлений от поездки на Канары.
Как правило, рыбу я жарила или запекала с овощами в духовке (так решался вопрос с не самыми качественными сковородками).

И, конечно, варила суп. Когда в наличии такие здоровенные головы, как у зубана-самы, грешно выбрасывать столь ценное сырье. Процеженный бульон, да еще подкрашенный шафраном, напоминает янтарь.
В сравнении с тем шафраном, что продается в России, от его испанского собрата хочется плакать. Привезенная из поездки на родину плотно закрытая стеклянная бутылочка шафрана вот уже полгода заполняет стойким запахом кухонный шкаф.

Также в суп шли куски рыбного филе, фаланги крабов, ракушки, мидии, креветки, лангустины и прочие прелести отпускной жизни.
Так как приготовить маленькую кастрюлю такого супа невозможно, я даже на завтрак не отказывалась от него, героически игнорируя обвинения в обжорстве. Благо, в отпуске мы не спешили и завтракали часам к 12 по нашему времени.

Как я уже говорила, ассортимент рыбного отдела в разных торговых сетях может варьироваться. Так, уже на Тенерифе встретили мы в Меркадоне устрашающего вида рыбину:

— Давай купим! – тут же загорелся мой любезный супруг.
— Вообще не представляю, как ее готовить! – засопротивлялась я. – Что это вообще такое?!
Продавщица с неожиданной для ее весьма среднего возраста и совсем не средней комплекции резвостью немедленно исполнила пантомиму: показала полусогнутыми руками машущие крылышки и весьма колоритно изобразила нечто вроде кукареканья (как известно, звукоподражание животным в разных странах отличается).
— Gallo San Pedro! Gallo San Pedro! – несколько раз повторила она.
Ну, тут уже не было шансов не догадаться, что этот представитель рыбного царства – некий «петух Святого Петра». Цена в Меркадоне – 8,95 евро за килограмм, один «петух» весит около 700 граммов – чуть больше 6 евро. В общем, надо брать. Хотя бы в благодарность за театральный номер.
Вечером я стояла перед «трофеем» и советовалась с интернетом, что дальше делать.

Оказалось, что эту рыбу я знаю: ее под названием «солнечник» называют непременным ингредиентом настоящего марсельского буйабеса, без которого буйабес – просто рыбный суп!
На этом интересности не закончились, вот их краткое изложение:
— Солнечник окрашен имеет на боках по круглому черному пятнышку, обрамленному желтой полосой. Согласно легенде, пятна остались от прикосновения пальцев апостола Петра, выпустившего рыбу из сетей и вытащившего из ее рта золотую монетку. Поэтому солнечник получил имя – рыба апостола Петра (Gallo San Pedro по-испански).
— Солнечник характеризуется плоским телом, напоминающим камбалу. Но в отличие от камбалы он сплющен не по горизонтали, а по вертикали.
Солнечником рыбу назвали из-за того, что в ее спинном и анальном плавниках располагаются длинные колючие шипы, напоминающие солнечные лучи.
— В Германии рыбу именуют королевской сельдью или сельдяным королем из-за того, что она часто плавает вместе с сельдью – своей основной добычей.
— Солнечные рыбы могут жить только в чистой воде. Они моментально реагируют на загрязнения. Поэтому японцы используют этих рыб в качестве «биодатчика».
— Несмотря на великолепный вкус, рыба апостола Петра не имеет большого промыслового значения, так как не образует больших скоплений. К тому же солнечник принадлежит к редким рыбам, хотя в Красную книгу не занесен и не охраняется. В продаже солнечник встречается очень редко.
— Мясо солнечника богато белком. Его содержание достигает 20%. Жиров в мясе почти нет (1,4%). Мясо солнечника белое, очень мягкое и нежное, легко отделяется от костей. Оно характеризуется приятным, тонким, оригинальным вкусом и принадлежит к деликатесным продуктам. В мясе солнечника отсутствует характерный рыбный запах.
— В пищу используется только 40% мяса. Остальное идет в отходы из-за того, что большая часть веса приходится на голову и пищеварительный тракт.
Морской петух полностью оправдал свою высокую интернет-репутацию, так что мы потом еще пару раз его покупали: тело жарили, голова оправдывала поговорку «уха из петуха». Даже в день вылета я не удержалась от искушения напоследок пожарить эту рыбину, зная, что после этого придется тратить драгоценное время на отмывание кухни.

Кстати, красивая красная рыба на предыдущей фотографии в испанском магазине называлась Alfonsino, на латыни ее название — Beryx. Это один из видов морского окуня – красивый и вкусный. Стоит такой красавец недешево: 9,75 евро за килограмм, вышеприведенный потянул по весу на 1,150 кило.
Почему я так подробно остановилась на ценах — потому что еще в моем детстве родителей раздражал мой неизменный вопрос: «Сколько стоит?»
Чтобы уж закрыть тему испанских супермаркетов – еще одна фотография:

Почему красивая светлая картошка справа стоит 1,79 евро за килограмм, а темная и корявая картошка слева – 4,99 евро? Потому что дорогая картошка – это уникальный местный сорт, из которого готовят канарский специалитет.
«Картошка по-канарски (papas arrugadas) — это местная картошка, сваренная в соленой морской воде. Жители Канар извращались подобным образом не от хорошей жизни, а от острейшего дефицита на некоторых из этих островов пресной воды. Однако с тех пор, как эти острова из перевалочной базы мореплавателей и вековечной добычи пиратов и работорговцев превратились в туристический рай, блюдо это обрело просто бешеную популярность».
В канарских ресторанах в 99 случаях из 100 подают обычную мелкую картошку, что немудрено. Мы решили шикануть (360 рублей на наши деньги за килограмм!) и купить настоящего канарского деликатеса:

Для начала картошку надо отмыть, потому что едят ее прямо с кожурой. Варить по идее надо в океанской воде. В супермаркете мы видели морскую воду для готовки:

Но потратить 3,90 евро за два литра соленой воды, тогда как я пила местное вино за 2 евро бутылка, у меня не повернулась рука.
Идею зачерпнуть бесплатной водицы у берега супруг не одобрил, сославшись на сложную систему канализационных стоков прямо на набережной, которую он с профессиональным автоматизмом отметил в первый же день пребывания в Посо Искуерда. Пришлось обойтись обычной питьевой водой и большим количеством морской соли. Стандартным соотношением считается 100 г соли на 400 мл воды. Результат превзошел все ожидания, особенно под жареную рыбу.

Вообще местные жители с большим азартом занимаются рыбной ловлей. В Посо Искуерда оборудован специальный бетонный съезд на пляже, канарцы подъезжают на своих автомобилях с лодками на прицепах, загоняют прицепы в воду, спускают лодку, потом отгоняют машину на парковку – и в океан.
У кого нет такой возможности – рыбачат с причалов и каменистых берегов.
Особенно «повернутым» на теме рыбной ловли нам показался соседний с нами городок Аринага / Arinaga с одноименным маяком.


Здесь рыбины и рыбаки – повсеместно: в виде каменных изваяний вдоль набережной…


…росписи на стенах и без того симпатичных домиков…



…а также скульптуры рыбака на пирсе, с которого не без успеха тягают рыбу местные жители:


В заключение «рыбной» темы – фотография с ярмарки канарских ремесел в Маспаломасе: пустое место среди косяка керамических рыбок не случайно – одна из этих красавиц заняла у нас дома почетное место на стене с многочисленными сувенирами)))

В следующей части – подробности с ярмарки канарских ремесел. Часть 6