Канарская перезагрузка – 4.

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Специфику туристического освоения Канар может прекрасно охарактеризовать «раздевалка» в одном из местных ресторанчиков — со специально выделенными местами под мотоциклетные шлемы и с вешалками для туристических палок:

Вторым этапом пребывания на Гран-Канарии стала финка на западе острова.
Finca – это специфический испанский вид недвижимости: загородный дом с большим земельным наделом, преимущественно предназначенным для сельского хозяйства. Не знаю, чем отличается от ранчо или гасиенды какой-нибудь – но в названиях загородных вариантов размещения на Канарах слово Finca мелькает довольно часто.
Идею выбрать Finca Las Helechas для размещения на четыре дня я считаю своей огромной удачей, причем поначалу ничто не предвещало.
Если первые четыре ночи в старинном, но холодном канарском доме Casa Rural Pepita La De Las Flores мы выбрали очень быстро, так же, как и заключительные шесть ночей на самом берегу океана в восточной части острова, то промежуточные четыре дня – ну никак не шли. Хотелось поближе к теплу, подальше от людей, но выбранные варианты отбраковывались один за другим. Наконец, за три дня до вылета я решила-таки забронировать эту самую финку, без отмены бронирования, стоимость за четыре ночи составила € 124,47. Честно говоря, именно цена и останавливала: в чем подвох? Наконец, решили не забивать голову и остановиться именно на этом варианте: не понравится – хотя бы сэкономим на жилье.
На пятый день пребывания на Гран-Канарии мы не без сожаления покинули величественные пейзажи центра острова – но с тайной надеждой, что дальше будет теплее и хотя бы вполовину красивее.
Расстояние между объектами размещения – каких-то 60 километров, гугл обещает почти за два часа добраться. У нас в наличии есть целых три часа, так что можно выбирать самые глухие дороги, типа GC-605. Тем более что по-другому туда и не доехать.


Дорога GC-605 ведет через несколько водохранилищ, на берегу которых оборудованы огромные пикниковые поляны.

Это целая инфраструктура: стационарный туалет, фонтанчики для воды, раковины для хозяйственных целей, большие парковки и, конечно, столы со скамейками. Испанцы с большим энтузиазмом пользуются на природе этими благами цивилизации, возможно, хорошо понимая, во что может обойтись пожар вследствие неосторожного обращения с огнем. Так что ни одной компании с раскладными мангалами нам не встретилось.

Характерная особенность канарских дорог – большая высота дорожного полотна. Складывается впечатление, что они просто кладут новый слой асфальта на старый, потому остановиться на обочине в 99 случаях из 100 просто нереально.

Зато парковочные карманы на специально оборудованных смотровых площадках – мирадорах – выше всяких похвал. Заприметив дорожный указатель, предвещающий очередной мирадор, я готовлюсь выходить.

Если что-то действительно потрясающее, как вот этот вид на долину и лежащий в ней город Моган, — зову водилу:

GC-605 заканчивается т-образным перекрестком: налево – к южной части острова, нам – направо:

GC-200 мы уже ездили в 2015 году, как раз когда перемещались с севера на юг. Поэтому наиболее запоминающиеся места на этой дороге мне даже не приходится припоминать, например, эти разноцветные скалы – Лос Асулехос/ Los Azulejos:

Времени до оговоренного заселения в 15.00 у нас полно, поэтому решаем заехать по пути в городок Veneguera. На календаре – воскресенье, в этот день перспектива не найти ни одного открытого продовольственного магазина не в самых туристических местах – самая что ни на есть очевидная реальность. А у нас, как назло, нет воды. В захолустном Veneguera открытый магазин не найден, зато работает кафе. Решаем зайти туда, скоротать время до заселения, передохнуть в теньке – и заодно купить с собой большую бутылку обычной питьевой воды. Словарного запаса хватает, на удивление.
Пока сидели, очень понравилась «раздевалка»: со специально выделенными местами под мотоциклетные шлемы и с вешалками для туристических палок – она-то и пошла в заглавное фото к этому топику.

Далее с GC-200 мы съезжаем на GC-205, по этой очень извилистой местной дороге нам нужно проехать почти 9 километров до финки. Путь лежит через городок Тасарте – очень симпатичный и аккуратный:

Но наш адрес — Плайя-де-Тасарте, не сам пляж – а не доезжая километр. После Тасарте дорога нырнула в банановые плантации – они здесь до самого берега.


Вот и наш дом на ближайшие четыре дня:

Заезд — бесподобный:

Главное – не задавить монстрообразные кактусы:

В присланной инструкции по заселению шла речь о кодовом замке: связка ключей должна была находиться в мини-сейфе у входной двери, после набора определенной комбинации цифр их можно было забрать. Но ключей там не было. Они просто-напрсто торчали во входной двери. Я сначала решила, что еще уборка после предыдущих жильцов не завершена – но нет, в доме ни души.
Пошли знакомиться.
Просторное патио, из него двери в постирочную и запасной санузел, а также две двери в дом.

В доме — просторная гостиная и три спальни:

Оборудованная кухня, из которой есть выход на балкон, опоясывающий дом с двух сторон:

После нашего предыдущего тесного и подслеповатого домика «с историей» мы оказались в очень теплом, просторном и солнечном месте.
Обстановка была хоть и слегка «цыганской» — но приятной.
Хорошо, когда в век цифровой информации есть куда свезти книжки от городской квартиры:

Старинные часы в гостиной жили какой-то своей жизнью. Маятник на ходиках упорно мотался туда-сюда, но часы не то что бы спешили или отставали на определенное время – просто стрелки каждое утро в одно и то же время останавливались в разном положении.

Поскольку это я выбирала дом, Андрей все ходил и спрашивал: «Это точно наше бронирование? За 2100 рублей в сутки? В чем подвох?»
Я гордо ответствовала, что подвоха нет, просто надо с умом искать.
Ха!
Подвох не заставил себя долго ждать!
Достаточно было выйти с легким обедом на балкон…

…как снизу раздались душераздирающие звуки.
Прямо под балконом прогуливалась тощая страшнючая кошка и издавала дикий мяв. Это была никакая не просьба покормить, а возмущенное требование.
Надо сказать, что я не люблю кошек. Ни в каком виде. Не люблю и боюсь. За всю жизнь я не прикоснулась ни к одному самому милому котеночку. Моя неприязнь к этим животным на генной уровне передалась сыну: стоит ему попасть в дом с котиком – на три дня обеспечены слезы и опухшие глаза.
Но тут был просто вопрос самосохранения: находиться рядом с остервенело вопящей кошкой было опасно для жизни.
Чем кормить? Для начала я решила налить молока – а там видно будет. Но в силу своей нелюбви миску выбрала – с собачкой. Котяра поняла наши приготовления – и переместилась от балкона на противоположную часть дома к входной двери. И как оказалось – не одна:

Кошка с котятами-подростками ели страшно, дрожа всем телом и пошатываясь. Может, они всегда так делают – но здесь я готова была поклясться, что животные несколько дней жрали исключительно свежепойманных ящериц. Если таковые поймались.
Миску с молоком они осушили за считанные секунды, пришлось повторить – но для усугубления эффекта добавить еще хлеба.
Причем чисто технически процесс кормления усложнялся тем, что эти гады набрасывались на руки и пытались влезть прямо в бутылку, не дожидаясь, пока миска наполнится. Андрей поднял миску с земли и поставил на печь барбекю, чтобы спокойно налить молока, но эти и туда молниеносно запрыгнули. Вторая миска опустошалась не так стремительно, так что мы пошли мыть руки и вернулись к своему обеду.

Мы не успели слопать своих лангустинов, как заметно подобревшие кошары вернулись под балкон, но вели себя уже смирно, если и подавали голос – то уже более цивилизованно, а не как дикие твари из дикого леса.
Понимая, что наше спокойствие на ближайшие четыре дня прямо пропорционально сытости неожиданно свалившихся на нас домашних питомцев (запись в путевых заметках: «Мы заложники, придется кормить из чувства самосохранения»), я принялась обдумывать план кормления.
Интернет от вопроса, можно ли кормить котов головами вареных креветок и лангустинов, обомлел и высказался крайне неопределенно.
Тогда я решила использовать троглодитов в качестве утилизатора пищевых отходов. Мамаша подала пример отпрыскам — и вареные креветочные головы исчезли в трех пастях с остервенелым хряпаньем и хрустом.
На ужин у меня была запланирована жареная рыба. Рыбки не влезали в сковороду целиком, поэтому головы я решила отчекрыжить и в сыром виде отдать на растерзание вандалам. Потому что даже в мультиках кошки едят рыбу.
Наши канарские аборигены слегка офигели от четвертой порции угощения. Видно по всему, что за эти полдня они уже больше сожрали, чем за предыдущую неделю, но всякая наголодавшаяся тварь ест не соразмерно аппетиту – а исходя из наличия еды. Кошкины дети сначала недоверчиво косились на рыбьи головы, но когда мамаша с гортанным звуком начала грызть одну из них – тут же принялись терзать вторую.
Утренняя ревизия миски показала полное отсутствие всяческих следов наваленного накануне корма. «Рыба? Какая рыба? Ничего не знаем, ничего не видели».

В общем, так три дня и прошли. Мы жили под постоянным колпаком.
Эти гады установили дежурство и по очереди пасли нас у двери и под балконом.
Окно из ванной комнаты выходило на ту же сторону, что и входная дверь. Высовываюсь как-то раз – вижу главу банды: сидит и гипнотизирует дверь взглядом.
На третий день случилось чудо – в миске осталось молоко!
Но наглости этой гоп-компании остается только удивляться. Они не хотели останавливаться на достигнутом и не оставляли попыток экспансии внутрь помещения. Здесь мы были неумолимы. Хотя процесс нашего собственного проникновения в дом был крайне затруднен: пока Андрей с сумками с разбегу заскакивал внутрь – я с подручными средствами охраняла дверь.

В общем, соседство с бандой «Черная кошка» нас даже веселило.
— Котиков покормил/покормила? – подражали мы воркующим голосам пожилых соседок нашего дома, заставивших киснущими мисками весь подъезд нашей девятиэтажки.
Смех смехом, но в очередной заезд в супермаркет оказались мы неожиданно рядом с секцией кормов для домашних питомцев – куда сроду не заруливали. И еще более неожиданно для себя накупили нашим подопечным всяких банок.
В день отъезда с утра вытряхнули содержимое последней, покормили скотину – и еще потом долгое время спустя представляли, как скучают по нам «наши котики». Хотя эти твари любого постояльца допекут, главное, чтобы кто-нибудь заселился!

Расположение дома было очень уединенным. Эта часть острова Гран-Канария наименее заселена, а пляж в километре от нашего дома еще раз доказал: Playa по-канарски вовсе не означает место для купания, просто берег пологий, а не отвесная скала.
Playa Tasarte был виден с нашего балкона:

Но купаться там было небезопасно – волны и камни:


Пользуясь близостью к Сан-Николас-де-Толентино, в один из вечеров мы вернулись в этот и соседний с ним городок Лос Касеронес, запомнившиеся нам по первой поездке на Гран-Канарию. К сожалению, понравившийся нам ресторан был закрыт, так что пришлось ограничиться кратким пешим походом на Playa de El Puerto: для этого надо забраться на смотровую площадку…

… и перейти на другую сторону горного склона. Отсюда пляж кажется очень близким:

… но спускаться надо довольно долго сначала по горному склону от берега, потом по дну оврага по направлению к берегу.
Зато закат на уединенном и безлюдном пляже был выше всяких похвал!



Но самым захватывающим, самым запоминающимся, самым трудным и впечатляющим в эту поездку стал поход на Playa de Güi-Güi.
Длина маршрута – 13,5 километров, 185 этажей.

Это самый труднодоступный и самый экзотический пляж Гран-Канарии.
Как добраться: для начала попасть на дорогу GC-200 в то место, откуда начинается спуск в долину, где лежит большой город Сан-Николас-де-Толентино:

Оттуда свернуть на GC-204 по направлению к Тасартико:

Дорога GC-204 жмется к самому краю отвесных скал и местами проложена на укрепленных стенах:

Барранко Тасартико – это практически близнец соседней барранки Тасарте, где находится наша финка:

Тасартико оправдывает свой уменьшительный суффикс, это самая настоящая деревня, с ровными картофельными огородами, вот только в садах – не яблоки-сливы, а лимоны-апельсины:


После деревни асфальт заканчивается – начинается вполне приличного вида грунтовка, которая ведет к океану до пляжа, но это не тот пляж, что нам нужен. По грунтовке едем около полутора километров – до стихийной парковки среди банановых плантаций. Отсюда начинается тропа на Playa de Güi-Güi.



Маршрут примитивен: сначала вон на тот перевел…

…а потом с него до самого океана.
Идти тяжело.

Неожиданно очень много людей как навстречу, так и в попутном направлении. Чем ближе к перевалу – тем внушительнее картина позади:

До перевала поднимаемся за час, предвкушая ожидающую панораму:

Изрядно утомивший нас зной вдруг уступает место сильному свежему океанскому бризу – мы на самой высоте! Хочется вопить от восторга!


Чувствуется прилив сил и энергии: подъем на 540 метров позади, впереди – спуск, который по определению легче. Поначалу тропа кажется просто подарком: с небольшим уклоном, в тени, не идешь – а катишься!

Но расслабляться рано: сложность этого маршрута в том, что ты сначала три километра топаешь вверх – а потом три с половиной километра столь же неизменно спускаешься вниз. Напрягаются одни и те же мышцы, причем спуск может быть ничуть не менее утомительным, чем топанье вверх.
Значительно облегчают жизнь палки.
Нет палки – заведи, как этот веселый норвежец:

В одном месте подстерегает неожиданная опасность: земля и воздух наполняются угрожающим гулом. Это дикие пчелы или осы (нет времени разбираться) наделали норы прямо по краям тропы и теперь висят над ними тревожными клубами.

Указатель, как всегда, нещадно перевирает километраж: вместо обозначенных пяти километров от парковки до пляжа мы протопали 6,3 километра. Но от указателей все же — большая польза: понимаешь, что осталась пятая часть пути – и ноги само собой ускоряются.

Пальма раскидистая:

Заброшки:


Последний указатель перед финишем – сзади горная цепь, с которой пришлось спуститься:

И тут – неожиданно:

Ни до, ни после этого клочка пути размером с волейбольную площадку нет ни малейших следов автомобилей – откуда следы шин?
Наконец, за очередным поворотом тропы доселе слышимый океан становится еще и видимым:

Пляж и в самом деле красив: широченная полоса тонкого вулканического песка с красноватым отливом, пологий заход, высокие скалы со всех сторон.


Прикинув время, необходимое для возвращения назад до наступления темноты, понимаем, что у нас в запасе – не больше полутора часов. Чем заняться в таком месте – вопросов даже не возникает, хотя для меня волны все же слишком большие.


Чем сложно купаться на таких пляжах: вот ты стоишь на мелководье по колено в воде, приближается волна – вроде, совсем маленькая, ручная, подходит – и тебе уже по шейку. Это если удержишься. Потому что удержаться крайне сложно: это же дикая масса воды. Но самый опасный момент – это когда волна начинает откатываться назад от берега. Тебя будто дергают за ноги по направлению к воде – и ты падаешь спиной к берегу. Отступающие тонны воды неуклонно утягивают в океан – и в этот самый момент оттуда надвигается очередная волна. И все – уже не понимаешь, где верх, где низ: волна перекидывает несчастного человечка, как Вовку в тридевятом царстве.
Несмотря на труднодоступность пляжа, людей здесь – очень и очень много, и даже с маленькими детьми. У самого края каменной стены – несколько палаток и трущобного вида шалашей. Но если расположиться ближе к линии прилива – никого не видно, пляж настолько широк, что три-четыре десятка людей растворяются в окружающем пейзаже.


Назад отступаем, когда движущееся к закату солнце за спиной золотит горные склоны:


Для ускорения процесса кидаем фотоаппараты в рюкзаки – и вперед.
Возвращение назад занимает те же два с половиной часа, что и путь к пляжу.
Успеваем добраться до парковки до темноты, но в хороших таких сумерках: солнце-то осталось за горным хребтом, так что сразу за перевалом наступил вечер.

Еще минут сорок по дорогам в стиле «17 загибов на версту» — и мы дома.
Но прежде чем позволить себе рухнуть – кормим «котиков».
Никто кроме нас.

Часть 5