5. Ла Гомера по кусочкам: «Канарские бродилки»

1. Тенерифе по кусочкам: «Занесло, эх, занесло куда-то, занесло меня!»
2. Ода Тейде
3: Лос Гигантес, Адское ущелье — Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno
4. Ла Гомера по кусочкам: Эрмигуа, Агуло и окрестности
6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок
7. Ла Гомера по кусочкам. По северному побережью: «Эх, канарская дорога – семь загибов на версту!»
8. Ла Гомера по кусочкам: Долина Великих Королей
9. Тенерифе по кусочкам: гимн Бенихо
10. Анага – два из множества пешеходных маршрутов
11. Тенерифе по кусочкам: опять «знакомый незнакомец» — Заключение

Ла Гомера – рай для треккинга.
Не случайно сюда (и на соседнюю Ла Пальму) так любят приезжать немцы: этим лишь бы запрыгнуть в свои альпийские ботинки – и пошли штурмовать одну вершину за другой. Среди поклонниц такого активного отдыха на Гомере – Ангела Меркель. В интернете много информации о том, как она несколько раз приезжала на Гомеру, совершенно без пафоса и шумихи селилась в отеле «три звезды» (круче здесь просто нет), палки в руки – и вперед.
Весь остров можно обойти за неделю, не совершая никаких сверхтяжелых и дальних переходов.
Это я так, гипотетически, исходя из чужого опыта говорю. Себя представить с рюкзаком за спиной, в котором вся моя жизнь на неделю, без еды, без душа и прочих удобств – ну никак не могу.
Вот и пришлось активно комбинировать: куда можно было доехать – доезжали, куда нельзя – пробирались пешком.
За месяц на Тенерифе и Ла Гомера в этом году мы проехали на машине 2450 километров, пешком протопали 180 километров – примерно поровну на каждом острове.
За пять дней, проведенных в Эрмигуа, было совершено несколько пеших походов и автомобильных вылазок в центральную часть острова Ла Гомера, а также побродили по северо-восточной части острова.


Один из пешеходных маршрутов начинается от правой границы долины Эрмигуа, идет к Playa De Caleta, дальше по отвесному берегу до Punta de Lorenzo – и обратно.
Протяженность от Playa De Caleta до Punta de Lorenzo и обратно – 4,5 километра, перепад высоты 57 этажей, сложность маршрута – ниже среднего.

До Playa De Caleta в целях экономии времени добрались на машине: спуск по ущелью до самого океана – уже привычные «тещины языки».


Пляж хорошо оборудован, но купаться не представлялось возможным из-за сильнейших волн и шквалистого ветра.



Да и прохладно: все-таки 28 февраля!
Но пройтись по тропе казалось заманчивым.
Машину оставили на широкой обочине – и вниз, в ущелье, через ручей перепрыгнули при помощи палок-выручалок.


И вот уже тропа довольно резво начинает забираться в гору.


Тропа хорошо оборудована, но сильнейший ветер здорово мешает продвигаться вперед: то глаза засыпает мелкой крошкой со склонов, то камень принесет и больно ударит, то очередной шквал пытается спихнуть с тропы. Хорошо еще, что почти везде есть ограждения. Плохо, что почти совсем не видно Тенерифе.


Набранная высота позволяет по-новому оценить Playa De Caleta:


Тропа то взлетает вверх по склону, то устремляется вниз, пока не обрывается у отвесных скал восточной части острова. Здесь нет никаких населенных пунктов, вплоть до столицы Сан-Себастьян – пустынные горы.


Сильнейший ветер, от которого беспрерывно слезились глаза, стал причиной удивительного оптического эффекта: он захватывал столбы водяной пыли с поверхности океана – и в них начинали сверкать радуги. Очень впечатляюще!


Побывать на Ла Гомера и проигнорировать национальный парк Гарахонай с реликтовым лавровым лесом – преступление. Даже приветственная бутылка вина в нашем доме в Эрмигуа всячески двигала в этом направлении.


Из информационного буклета об острове:
"Площадь Парка составляет 4000 га. Большую часть года он окружен шапкой облаков, которая укрывает последние из сохранившихся лесов лаурисильва, характерных для Средиземноморья третичного периода. В парке вы ощутите себя первыми обитателями земли или, по крайней мере, открывателями новых миров. Лавровые деревья превышают высоту 10 метров. В любое время года вы будете ступать по ковру из красно-рыжих листьев, так как деревья меняют листву в течение всего года. Заросли папоротников и стекающие сверху ручьи усиливают чувство <затерянного мира>, а на горных склонах деревья сменяются поросшим мхом древовидным вереском с искривленными стволами. У входа в парк вы сможете полюбоваться горными пейзажами со смотровой площадки лос Рокес (los Roques). С этого мирадора открывается одновременно вид на оба склона, видны облака, постоянно сгущающиеся над хребтами из-за пассатов. Неподалеку, на берегу речки с прохладной водой, стоит часовня Лурдской Божьей Матери".

Несколько раз мы проезжали через Гарахонай по местным дорогам, самые красивые виды – с трассы GM-2, которая проложена прямо по реликтовому лесу.




Из множества пешеходных троп на территории парка мы выбрали маршрут от El Cedro через Ermita Ntra. Sra. De Lourdes до Alto Garajonay – и обратно.
Протяженность – 12,5 километров, расчетное время – 3,5 часа, перепад высоты – 137 этажей, сложность маршрута – средняя.




Дорога до церкви идет сквозь заросли покрытого мхом леса, но в солнечную погоду даже сумрачные заросли выглядят светло и радостно.


До крошечной церкви в самой гуще леса тропа идет практически без перепадов высоты.
От таблички на фотографии очень большая польза: она людей на ступеньках загораживает.


Дальше тропа вьется вдоль ручья, который дважды радует неким подобием каскадов:



Атмосфера вокруг просто сказочная: извивающиеся, как змеи, стволы деревьев, целые ковры мха и несмолкающие птичьи разговоры.

Завершающий отрезок пути к Alto Garajonay – с ощутимым подъемом вверх. Поскольку находишься в лесу, ощущения пространства нет, но этот пробел устраняется на одном из двух мирадоров: здесь хорошо видно, что Гарахонай – это такой котел в самом центре острова.


А мы сейчас – в самой серединке этого самого котла:


Пока стоим на мирадоре, до нас через открытое пространство доносится шум машин на трассе GM-2. И если по ней поехать – то спустя несколько минут уже на границе национального парка Гарахонай попадешь к причудливым скалам, которые так и называются – Los Roques.




От этой дороги на фотографии очень большая польза – она дает представление о масштабе этих громадин:


Пять скал – Агандо, Ла Раха, Ла Сарсита, Кармона и Охила – были сформированы потоками вулканической лавы, которые так и не вышли на поверхность, но стали видны спустя миллионы лет благодаря эрозии.


В окрестностях Los Roques расположено несколько смотровых площадок, с которых можно полюбоваться видами скал. Но, чтобы увидеть этих монстров без следов цивилизации, надо уйти от дороги по пешеходной тропе в сторону одного из мирадоров. И тогда Роке предстанет не в кольце асфальтовой змеи – а в окружении огромных доисторических древовидных одуванчиков.



Вот только, к сожалению, тропа очень быстро теряется на крутом и мокром склоне, так что в целях самосохранения приходится возвращаться.


Отсутствие сколько-нибудь развернутой информации о Гомере заставляет сворачивать на второстепенные дороги и самим искать интересные и фотогеничные места.
Вот, например, поворот с GM-1 – если ехать по направлению из Агуло:


Если доверишься этой крайне неубедительной с виду дороге – попадешь в долину, где расположен поселок Las Rosas, где каждый дом будто теряется в складках шкуры здоровенных доисторических чудищ.

Мирадор de Roque Blanco оправдывает свое название, действительно предъявляя белую макушку горы:


Если же вернуться на GM-1…

…то на одном из поворотов этой крайне вертлявой главной гомерской магистрали нужно не пропустить поворот на Simancas: эта спрятанная внизу в долине деревушка со старинными домами буквально утопает в пальмовых зарослях.


Можно никуда не сворачивать и через несколько минут оказаться на смотровой площадки, с которой открывается вид на крупный (по гомерским меркам) город Вальеэрмосо (Vallehermoso).



Здесь мы были два-три раза проездом, а еще приезжали специально в магазин за свежим мясом для шашлыка. Купили шмат свиной шеи, предусмотрительно замотанный в пленку, — а он с душком. Так что я в очередной раз порадовалась своей предусмотрительности, когда продукты на неделю вперед закупила на Тенерифе.
Кстати говоря, наш путь через Вальеэрмосо лежал вон туда, за горный перевал, на другую сторону острова (на фотографии скрыто плотными тучами):


На все той же GM-1 – множество мирадоров, позволяющих оценить Вальеэрмосо и долину, в которой он расположен, с самых выгодных ракурсов:



Тем приятней и удивительней было увидеть долину Вальеэрмосо с такой точки обзора, куда только пешком – или экстремально. Поэтому в качестве анонса последующих двух частей – вот:


Продолжение: 6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок