9. Тенерифе по кусочкам: гимн Бенихо

1. Тенерифе по кусочкам: «Занесло, эх, занесло куда-то, занесло меня!»
2. Ода Тейде
3: Лос Гигантес, Адское ущелье — Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno
4. Ла Гомера по кусочкам: Эрмигуа, Агуло и окрестности
5. Ла Гомера по кусочкам: «Канарские бродилки»
6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок
7. Ла Гомера по кусочкам. По северному побережью: «Эх, канарская дорога – семь загибов на версту!»
8. Ла Гомера по кусочкам: Долина Великих Королей
10. Анага – два из множества пешеходных маршрутов
11. Тенерифе по кусочкам: опять «знакомый незнакомец» — Заключение

«Снятся неспроста заповедные места…»
Приблизительно так можно описать наше отношение к Benijo – уединенному местечку на самом носу «тенерифского дракончика».
Картинки с Бенихо – неизменные обои рабочего стола на всех наших электронных устройствах вот уже пятый год.


В этом с нами единодушны тенерифские организации, отвечающие за продвижение туризма на острове: фотографии с Playa Benijo – непременная часть хорошего путеводителя или проспекта о красотах Тенерифе.
Бенихо хорошо известен приезжим любителям пешеходного туризма – и, увы, местным нудистам. Ради этих двух извращений (топать по жаре/дождю в гору — или демонстрировать первичные половичные признаки) приходится преодолевать крайне изматывающую дорогу под литерой TF-12.

Из столицы Санта-Крус-де-Тенерифе мимо порта с круизными лайнерами…

… до Бенихо – 28 километров, или почти час езды – согласно расчетному времени Гугл:


Реальность соответствует: дорога здесь очень валкая какая-то, уматывает сильно. Но даже эти сложности не сильно останавливают тех, кто искренне полюбил Бенихо: ездят, да еще как. Потому что жить здесь – практически негде. В ближайшей к Бенихо деревеньке Альмасига – двое апартаментов, раскупаемых в мгновение ока. Чуть дальше расположена Таганана – там тоже вариантов раз-два – и обчелся.
В самой Бенихо – три ресторана и одни апартаменты, которые сдает профессор из Санта-Крус – в обход Букинг.ком.
В 2015 году нам повезло заселиться в Альмасигу – с мозгосносящим видом на океан и Бенихо.

С тех пор пожить в этих окрестностях не удавалось – но наведывались мы регулярно: на пляж – и в ресторан к Хесусу и Кате попробовать восхитительной рыбы и морепродуктов.
И еще – зайти в продуктовую лавку в Альмасиге: Андрей задружился с хозяином и местными стариканами, тусующимися там вечера напролет, несколько раз покупал им бутылку вина. Не знаю из-за этого ли, или по какой другой причине, но там его каждый год вспоминают и встречают как своего! Это при условии полного языкового барьера. В этом году хозяин магазинчика даже пытался посчитать, когда мы там впервые появились – почти угадал: не три года назад, а уже четыре!

Есть приятные знакомства, которые делают впечатления от поездки еще более приятными. Таковым с полным основанием можно считать знакомство с Катей и Хесусом – хозяином и душой ресторана Venta Morrero на Бенихо.
Наша любовь к этой прекрасной паре совершенно искренняя: попробовать стряпни Хесуса – это непременный ритуал на Тенерифе. Но в этом году нам посчастливилось еще больше: мы неделю провели на постое у наших канарских знакомых!

Хозяева и сами живут в крошечном доме при ресторане, и нам предложили разместиться в маленькой пристройке тут же.

Нас ждали!


Практически спартанская обстановка щедро компенсировалась двумя обстоятельствами: потрясающими блюдами и неимоверными видами. И тому, и другому на Тенерифе просто нет равных.

Каждый день ближе к полудню мы уезжали из нашего временного пристанища навстречу новым тропам и дорогам, но перед поездкой обязательно делали заказ на ужин.
Хесус стоит за плитой до пяти часов вечера, ресторан закрывается уже в половине шестого, так что логичным было заказать все на ужин с самого утра. Исходя из того, что Хесус привез с рыбного рынка.




А уж каким восхитительным был местный осьминог: мягкий, с насыщенным вкусом, щедро приправленный чесноком, перцем, помидорами, луком и специями!


Что касается видов, то мы жили на высокой скале прямо над чарующим пляжем. Как же здорово было чувствовать себя местным: нам не нужно было торопиться в свой отель, можно было проводить на пляже самое фантастическое время – закатное. И уже в полной темноте карабкаться вверх по крутой лестнице, состояние которой с каждым годом – все хуже и хуже.





Видео

Одним таким прекрасным вечером мы еще раз убедились: век на Канарах живи – и все равно тебе будет являться что-нибудь новое. Так мы с нескрываемым изумлением вдруг обнаружили совершенно ясно видимый силуэт острова.


— Это что?
Оказалось, Ла Пальма: мы ее не узнали, потому что с этого ракурса привычный двугорбый силуэт не виден!
Ну как так можно?! Пять лет здесь околачиваемся – и только один раз застали такую погоду, что просто непонятно: как раньше можно было не увидеть остров!
Кстати говоря, на Иерро мы провели 18 дней, и только на 17-й показалась Ла-Пальма. То есть могли уехать в твердой уверенности, что с островов друг друга не видать!

Кстати, о видимости.
С площадки ресторана был хороший обзор небольшого участка вдоль северного берега:


Характерная вершина с острым пиком-«шлемом» (первая справа) – гора Таборно/Taborno.
На машине до нее ехать – час.

Наш хозяин Хесус, который вырос в этих местах, уверял, что если мы поедем на машине, а он рванет пешком – то наверняка прибудет первым.
Но мы отправляемся на машине. Сначала – вдоль берега, мимо стоящей на скалах деревни Альмасига:

Красота мест такая, что даже не надо стараться: предыдущая фотография сделана просто в открытое окно на полном ходу автомобиля.
Но дорога настолько выматывающая, что мне драмина не помогает: едем 30 километров целый час. Наконец, деревня Таборга – конечная цель автомобильной части сегодняшнего похода.


Машины здесь могут проехать далеко не к каждому дому, так что я искренне посочувствовала группе товарищей, потащивших на себе этот вот холодильник (обратите внимание на надпись на русском языке!) куда-то вверх:

Хотя, чем лучше на пятый этаж без лифта мебель поднимать? Здесь хотя бы локтями не толкаешься.

Красноречивый указатель: Roque Taborno – туда.

Начало тропы:



Жители Канар, подобно древним египтянам, снимают по несколько урожаев за год. Относится это к картофелю: сколько раз наблюдали, что рядом на соседних участках мирно сосуществуют несколько фаз развития растений. Пока на одном клочке земли всходы еще не появились – на другом мелкая канарская картошечка уже вовсю цветет, а с третьего ее уже выкопали.


Еще один привет из местной жизни – специальные подъемники, установленные в труднодоступных местах:


Прежде чем лезть к вершине, совершили обход вокруг деревни по узкой тропе. Кстати, пока мы не миновали этот участок – организованная группа треккингистов не вышла нам навстречу.


На одном из ответвлений тропы – весьма условном – пришлось продираться сквозь заросли, да еще по соседству с устрашающими кактусами. Зато наградой был вид на долину: за горной грядой лежит Таганана, через которую мы проезжаем, направляясь в Бенихо.



Теперь можно отправляться прямиком к пику Roque Taborno:


Извилистая тропка проложена мимо загонов с козами, с одним из пастухов почтенного возраста встретились и поздоровались.



Дорога местами выглядит крайне устрашающей:


Тропа забирается все выше и выше, сначала ориентир — прямо на пик:


Но спустя время мы понимаем, что попасть прямо на вершину не удастся – тропа заканчивается смотровой площадкой в сотне метров от Таборно:


Прошу оценить масштаб декораций – это я размахиваю наверху палками от избытка чувств:


С вершины смотровой площадки открывается стандартный канарский вид безумной красоты.
Слева за горным хребтом – Бахамар с маяком на Пунта дель Идальго: мы там уже были в позапрошлом году. Из-за выступающей в море скалы маяка не видно – но мы знаем, что он есть!


А вот справа – вид на ту часть острова, где последовательно расположены Таганана (но она скрывается за горой), Альмасига и крошечный Бенихо – их как раз прекрасно видно:


Здесь еще больше начинаешь ценить фантастическое расположение Бенихо и ресторана прямо над пляжем на отвесной скале:


Вот он – как на ладони, дальняя горстка домов – и есть Бенихо:


Затрудняюсь сказать, сколько времени провели на этом пятачке – между небом, океаном и землей.
Вернуться назад по другому склону горы не получилось: уж больно стремно выглядела узкая сыпучая тропа, которая местами себе отвоевывала пространство, выгрызая куски горного склона.


Рассудив, что самая быстрая дорога – это знакомая, вернулись тем же маршрутом к деревне, не уставая фотографировать горы и долины.


Весь маршрут вокруг Roque Taborno протяженностью 7,5 километров занял три часа, сложность – средняя.

После этого маршрута на острую, будто игрушечную, пирамидку вершины Roque Taborno смотришь с большим уважением!



Продолжение: 10. Анага – два из множества пешеходных маршрутов