Тенерифе по кусочкам - 3: Лос Гигантес, Адское ущелье - Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno / Дружеский гид / Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и дороги, в Европу на машине, прокладка маршрута! 

Авторизация

Зарегистрироваться

Тенерифе по кусочкам - 3: Лос Гигантес, Адское ущелье - Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno

1. Тенерифе по кусочкам: «Занесло, эх, занесло куда-то, занесло меня!»
2. Ода Тейде
4. Ла Гомера по кусочкам: Эрмигуа, Агуло и окрестности
5. Ла Гомера по кусочкам: «Канарские бродилки»
6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок
7. Ла Гомера по кусочкам. По северному побережью: «Эх, канарская дорога – семь загибов на версту!»

Скалы Лос Гигантес хорошо известны всякому туристу на Тенерифе: полюбоваться на массивные отвесные горы в западной части острова можно с одной из множества смотровых площадок неподалеку от туристического юга. Да и сам город Лос Гигантес – в южной климатической части, что обеспечивает ему, вкупе с портом, неизменное внимание поклонников канарского отдыха.

А вот чтобы посмотреть на Лос Гигантес с противоположной стороны – тут уж надо приложить усилия! Потому что это место днем совершенно недосягаемо для проезда, а вечером, чтобы успеть засветло, в распоряжении у тебя есть 15-20 минут до…
Впрочем, по порядку.
Конечно, в Лос Гигантес мы попадали всякий раз по приезду на Тенерифе: уж больно красивые виды открывается с расположенных веером на горных склонах улиц – на порт, скалы, океан, расположенный по кратчайшей остров Ла Гомера и находящийся в пределах прекрасной видимости остров Ла Пальма.

А вот пожить здесь как-то не удавалось, да мы особо и не искали жилье в этом районе, отдавая предпочтение более любимому северу. Но весной 2018 на Тенерифе у нас было аж 18 дней, поэтому проживание мы разбили на четыре части – в разных районах. При таком богатстве можно было подумать и о тепле, солнце и прочих простых туристических радостях. Но даже при этом массовый юг не хотелось, а вот Лос Гигантес – самое то.
Среди нескольких вариантов размещения выбрали Sol Apartment – и ни разу не пожалели!

Расположенный в верхней части городка комплекс апартаментов…

…мог похвастаться не только уютным интерьером, оборудованной кухней и огромной кроватью, но и прекрасным видом на океан, два острова, скалы Лос Гигантес и порт:



Расположенный прямо под нами Lidl порадовал вкуснейшими круассанами и белым вином – крайне демократичное по цене (меньше 3 евро за бутылку), но отличающееся прекрасным сочетанием качеств, которое можно предъявить к столовому сухому вину. Также в Lidl были лучшие за весь месяц круассаны.
А вот за морепродуктами и рыбой ездили в Mercadona в Адехе.
Воспользовавшись бессовестным разнообразием рыбы и морепродуктов, я замахнулась на суп по типу буйабеса, готовила со всеми подробностями: шафранный чай, соус руй, то самое белое вино, одного сырья пошло где-то на 35 евро. Но почему-то дома даже лучше получалось!

Зато дома нет такого шикарного вида с балкона, где все вкуснее кажется:

А уж во время заката – особенно!


Кстати говоря, рыбную тему я затронула не случайно: если бы удалось на машине времени оказаться в этих местах где-то до 1960-х годов – никаких комплексов апартаментов и отелей, повторяющих «изгибы местности», здесь и в помине не было.





А вот что было – можно узнать в Музее рыбакаMuseo del Pescador.
Расположен он над старым портом Пуэрто Сантьяго.

Сейчас это уютный старый квартал с кафешками, апартаментами, жилыми домами и крошечной часовней на берегу:

А вот так это самое место выглядит на фотографии, сделанной в 1950-е годы:


Музей рыбака виден издалека – под ним находится стилизованная под маяк опора:

Да и мимо самого здания не пройти, не обратив внимания на выпрыгивающих прямо из стены здоровенных таких тунцов:

Музей работает бесплатно – но по крайне прихотливому графику. Так мы попали внутрь в семь часов вечера в пятницу – но при этом двери музея были закрыты в выходные дни.
Экспозиция небогатая – но чрезвычайно информативная. Не знаю, как это удалось создателям музея, но выставка дает очень яркое и полное представление об истории городка Пуэрто Сантьяго, о нелегком труде «тружеников моря»: как и на какие снасти они ловили рыбу, кальмаров или осьминогов, как ориентировались в океане, как доставляли добычу в порт.
А на берегу их уже ждали жены с традиционным горячим кофе и бутылочкой еще более горячего напитка (надписи дублируются на русском языке, что особенно приятно).

Эти торговки рыбой — «barqueras» — были настоящей достопримечательностью острова. К сожалению или к счастью, данный род деятельности совсем исчез, и последних представительниц этой почтенной профессии можно увидеть на фотографиях 1960-х годов в этом музее:

Трудно представить, что делали бы сегодня дети и внуки этих «barqueras», если бы на Канарские острова не пришел массовый туризм…
Даже скромная экспозицию на меня произвела неизгладимое впечатление: я сразу вспомнила, как с отцом ездила на рыбалку. Свою первую рыбу мне пришлось научиться чистить в девятилетнем возрасте. В общем, навеяло… Так что снасти рыболовные я посмотрела с интересом, многое узнала, разве что на мурен мы с папенькой не ходили.


С особым удовлетворением были отмечены рыбы, которые нам полюбились на Канарах: сама, вьеха, черне и прочая и прочая.

После посещения музея скульптура торговки рыбой в городе стала восприниматься с большим уважением:


Сейчас Пуэрто Сантьяго и Лос Гигантес также «балуются» рыбкой, но их основной «улов», все-таки, это туристы. Здесь расположен порт с многочисленными яхтами и прочими маломерными судами.



На этой или подобной яхте летом 2014 года мы совершили захватывающую прогулку к пляжу ущелья Маска:

За два часа экскурсии мы тогда увидели только дельфинов, но именно в этом районе океана встречаются и прочие океанские гиганты: касатки и киты. Вот их так и не удалось рассмотреть, хотя в оборудование наших апартаментов входил… бинокль!
К встрече с прекрасными обитателями Атлантического океана турист готовится уже в порту: на баннерах с фотографиями дельфинов, касаток и китов представлена занятная информация. Хотя панибратское обращение дельфина к человеку может смутить:


На улицах вокруг порта встречается множество предложений по трекингу в ущелье Маска.

Стандартный подход к организации похода: турист заранее бронирует на сайте trekkingmasca.com время или сразу приезжает в Лос Гигантес – покупает билеты в одном из офисов – его доставляют в деревню Маска – турист спускается около 6-8 километров (разные источники пишут по-разному) к океану – туриста забирает лодка или катер и доставляет его в Лос Гигантес.


О том, как это приблизительно бывает, говорится в выпуске «Орел и Решка. Перезагрузка», посвященном Канарским островам. О том, как бездарно распорядился ведущий золотой картой, даже говорить не хочется, а вот ведущая неожиданно выросла в моих глазах, особенно после спуска через ущелье.
У нас этот маршрут давно был на примете, но мы хотели усложнить задачу: и спуститься – и подняться обратно. Без лодочки. И почти месяц тренировались на разных маршрутах, соизмеряя их с ТТХ трекинга на Маске. Порешив, что страшнее Лос Тилоса ничего не бывает (26 километров, перепад высоты 1200 метров вверх – и столько же вниз, 9 часов ходу), мы сочли миссию вполне выполнимой. Рекламку я все-таки взяла, просто проверить, но вот при заходе на сайт почему-то возникала проблема с переходом на этап бронирования. Поэтому я на это дело махнула рукой.
А зря.
В предпоследний день на острове мы приехали в Маску, для воплощения маршрута месяца, но выход на тропу был закрыт из-за обвала и строго охранялся полицейским. Так что пришлось отложить задуманное на следующий раз!
В настоящий момент ущелье так и не открыто для доступа:


Раз уж зашел разговор о невоплощенном, приведу еще пример.
В офлайн-картах, закачанных в телефон, был привлекательный маршрут над скалами Лос Гигантес. Начинался он на границе города, над портом.
Мы было выдвинулись – но почти сразу вернулись назад, устрашившись состояния тропы и ее крайней ненадежности.

Да и выход на тропу, если честно, перекрыт.

Это дикая тропа, но есть на Тенерифе туристический объект, крайне раскрученный и популярный.
Для этого у него есть все предпосылки – устрашающее название Barranco del Infierno /Адское ущелье, соответствующие легенды, а также богатая инфраструктура.
В 2015 году мы сделали попытку отправиться по маршруту – но не помню, почему не вышло. Зато в этот раз все воплотилось. Подробно останавливаться не буду — основание. Но впечатлениями все же поделюсь.

По пути к входу в ущелье – развалины форта:


На входе расположена касса, ведет к ней очень крутая улица – разминочка перед маршрутом. На подъеме мы обогнали пожилую туристку из Европы, поэтому нам достались последние билеты на этот день. Мы, как обычно, заявились уже к 12 дня, а нас пускали на тропу с условием вернуться назад к 15 часам. А вот старушка, хоть и бодрая, видимо, не внушила билетеру уверенность, что она вернется к означенному времени. Хотя, возможно, просто закончился лимит туристов на сегодня: он ограничен.

Входной билет стоит 8,50 евро с человека, еще 50 центов стоит гигиеническая шапочка, которая надевается под каску общего пользования. Здесь же можно напрокат получить ботинки и палки (4 евро, депозит 10 евро) – но у нас с собой было.
Сколько мы бродим по островам – везде вход на тропу бесплатный, но здесь за твои деньги проведут целый комплекс обслуживания: заставят ознакомиться с техникой безопасности, выдадут каски и даже застегнут их. Я попыталась сама – но меня одернули, что это не моя «джоб».

На первый взгляд, маршрут довольно доступный.

Так оно и есть: перепад высоты незначительный, тропа хорошо оборудована, есть мостики, смотровые площадки, оборудовано место для отдыха. В общем, из адского – только неудобная каска.
По степени сложности я бы оценила трекинг в Адском ущелье как «ниже среднего», что касается живописности, есть действительно прекрасные виды, вот как в начале маршрута:

В средней части маршрута ущелье не самое красивое, нам желоб с водой вдоль ущелья напоминал навсегда врезавшийся в память Лос Тилос на Ла Пальме.



Но вот завершается ущелье действительно величественным зрелищем двух водопадов.


В конечной точке маршрута расположено рабочее место служителя, его информируют о количестве вступивших на тропу, он также контролирует, чтобы никто не влез в водопад.
По словам служителя, нам надо было выдвигаться – мы были последними посетителями, он вышел замыкающим вслед за нами, хотя мы ему предложили всех отправить по домам – а самому искупаться. К нашей гордости хочу сказать, что на обратном пути мы обогнали несколько человек, так что оказались вовсе даже не последними, покинувшими ущелье. Хотя, конечно, это несправедливо, так рано выгонять людей. Издержки туристического места!


В общем, раскрученность Адского ущелья понятна: не все отдыхающие полезут, как мы, в труднодоступные места на той же Анаге, на самом краю острова, а здесь – недалеко от мест массового обитания отдыхающих, тропа благоустроена, вид довольно интересный для неизбалованного треккингом человека, да и вообще водопад на Канарах – вещь примечательная!

Рядом с выходом/входом в барранко Инферно находится ресторан Otello, мы туда забрели, чтобы слегка отдохнуть. Я бы разделила все канарские ресторана на две категории: с семейной атмосферой — и поточные. Вот Otello относится к тому типу заведения, где очень много персонала – но все страшно заняты. Так что засиживаться мы не стали. Но бочка приглянулась!


А еще успели в этот день на интересный и красивый пляж – Playa del Duque.

Вода здесь красивого бирюзового цвета.


Но волны весьма и весьма коварные. Чтобы купаться на Канарах на пляже, надо следить за ритмом волн. Они чередуются: 5-8 волн – относительно спокойные, затем идет 3-4 волны мощные и высокие. Вода перед этими самыми волнами сильно уходит от кромки – а затем с силой обрушивается на берег.

Вот эти высокие волны надо пережидать на отдалении от берега – а выходить только в период затишья. Я же снова наступила на свои любимые грабли: увидев приближение больших волн, я решила, что успею выскочить на берег, но сила отлива не дала выбраться – и вся мощь нескольких океанских волн обрушилась на меня, протащив по песку, как по наждачке. Понять в этот момент, что где находится, – невозможно. Все закончилось относительно благополучно, отделалась ссадинами. Песок – везде, в волосах, в ушах, во рту. Но на обустроенном пляже, где два лежака и зонтик обошлись нам в 19,5 евро (!), не было даже душа.

Так что расположенный неподалеку в зоне видимости Playa Colon…

…намного комфортнее для купания.

На этот пляж нас занесло 18 марта, когда мы решили проявить гражданскую сознательность и отправились голосовать в день выборов.
В два часа дня очередь из наших соотечественников была около ста человек, так что мы решили вернуться сюда вечером, а время ожидания скоротать на пляже. Благо, погода была просто чудесной, солнечной и безветренной. Вечером людей было поменьше, но все равно: не ожидала, что желающих проголосовать будет столько много! Аншлаг!

Мы еще пару раз выезжали из Лос Гигантеса на пляжи (уже упомянутый Playa del Duque и еще Playa San Juan: немноголюдно, 7,50 евро за два лежака и зонтик, но заход не очень удобный), а вот в самом городе так и не искупались. Погода не позволила: даже в специальных чарках волнение зашкаливало.

Так что просто ограничились прогулкой по городу.




В здешней церкви, как и во многих местах на Канарах, — прямые отсылки к местности. В алтарной росписи узнаваемые очертания скал Лос Гигантес представлены с детской непосредственностью и буквальностью.

И, кстати, прошу обратить внимание, с какого ракурса показаны скалы? Океан – справа, скалы – слева.
Но в самом городе – наоборот: океан – слева, скалы – справа.


Тогда какой точки рисовали?
А вот отсюда – с низкой полоски берега возле маяка Тено, это место можно увидеть при сильном приближении с любой обзорной площадки в городе. Это Punta De Teno:

Попасть к маяку Тено – это такой особый пунктик у второй половины нашей дружной команды. Эта самая половина с завидной регулярностью уже пять лет ездила к маяку, но движение для транспорта туда было неизменно закрыто. И вот на исходе весенней поездки-2018 разведка доложила: въезд к маяку Тено открыт ежедневно с 19.00 до 10.00. Как вариант – пешком несколько километров.


Мы приехали на десять минут позже времени запуска на дорогу TF-445, поэтому не успели насладиться зрелищем заката. За братьями-скалам — сверкающий огнями Лос Гигантес. Именно с этой точки — то самое изображение в церкви:

За мысом с маяком – очертания острова Ла Гомера.


И, кстати говоря, оттуда такой потрясающий вид на Лос Гигантес!
Поэтому прошу рассматривать его в качестве анонса следующей части:

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
+
1
+ -
avatar

merenga25

  • 25 апреля 2018, 09:22
Не устаю говорить Спасибо!
Слюньки бегут от таких кулинарных шедевров. Но почему вы ездили в Mercadona в Адехе? Mercadona есть и в Сантьяго дель Тейде, совсем не далеко от Лидо.
Хорошо что есть альтернатива Маски, Адское ущелье. Точнее ну хоть какая-то замена)))
+
1
+ -
avatar

begun12

  • 25 апреля 2018, 10:02
На здоровье!
В Сантьяго магазины маленькие, поэтому Меркадону посещали в Икоде, Пуэрто-Крус и Адехе. Эти 20 километров незаметны. Тем более, если по пути)))

Внимание!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!

Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.