Тенерифе по кусочкам - 3: Лос Гигантес, Адское ущелье - Barranco del Infierno, Playa del Duque, Punta De Teno

1. Тенерифе по кусочкам: «Занесло, эх, занесло куда-то, занесло меня!»
2. Ода Тейде
4. Ла Гомера по кусочкам: Эрмигуа, Агуло и окрестности
5. Ла Гомера по кусочкам: «Канарские бродилки»
6. Ла Гомера по кусочкам: Алохера и окрестности — на задворках задворок
7. Ла Гомера по кусочкам. По северному побережью: «Эх, канарская дорога – семь загибов на версту!»
8. Ла Гомера по кусочкам: Долина Великих Королей
9. Тенерифе по кусочкам: гимн Бенихо

Скалы Лос Гигантес хорошо известны всякому туристу на Тенерифе: полюбоваться на массивные отвесные горы в западной части острова можно с одной из множества смотровых площадок неподалеку от туристического юга. Да и сам город Лос Гигантес – в южной климатической части, что обеспечивает ему, вкупе с портом, неизменное внимание поклонников канарского отдыха.

А вот чтобы посмотреть на Лос Гигантес с противоположной стороны – тут уж надо приложить усилия! Потому что это место днем совершенно недосягаемо для проезда, а вечером, чтобы успеть засветло, в распоряжении у тебя есть 15-20 минут до…
Впрочем, по порядку.
Конечно, в Лос Гигантес мы попадали всякий раз по приезду на Тенерифе: уж больно красивые виды открывается с расположенных веером на горных склонах улиц – на порт, скалы, океан, расположенный по кратчайшей остров Ла Гомера и находящийся в пределах прекрасной видимости остров Ла Пальма.

А вот пожить здесь как-то не удавалось, да мы особо и не искали жилье в этом районе, отдавая предпочтение более любимому северу. Но весной 2018 на Тенерифе у нас было аж 18 дней, поэтому проживание мы разбили на четыре части – в разных районах. При таком богатстве можно было подумать и о тепле, солнце и прочих простых туристических радостях. Но даже при этом массовый юг не хотелось, а вот Лос Гигантес – самое то.
Среди нескольких вариантов размещения выбрали Sol Apartment – и ни разу не пожалели!

Расположенный в верхней части городка комплекс апартаментов…

…мог похвастаться не только уютным интерьером, оборудованной кухней и огромной кроватью, но и прекрасным видом на океан, два острова, скалы Лос Гигантес и порт:



Расположенный прямо под нами Lidl порадовал вкуснейшими круассанами и белым вином – крайне демократичное по цене (меньше 3 евро за бутылку), но отличающееся прекрасным сочетанием качеств, которое можно предъявить к столовому сухому вину. Также в Lidl были лучшие за весь месяц круассаны.
А вот за морепродуктами и рыбой ездили в Mercadona в Адехе.
Воспользовавшись бессовестным разнообразием рыбы и морепродуктов, я замахнулась на суп по типу буйабеса, готовила со всеми подробностями: шафранный чай, соус руй, то самое белое вино, одного сырья пошло где-то на 35 евро. Но почему-то дома даже лучше получалось!

Зато дома нет такого шикарного вида с балкона, где все вкуснее кажется:

А уж во время заката – особенно!


Кстати говоря, рыбную тему я затронула не случайно: если бы удалось на машине времени оказаться в этих местах где-то до 1960-х годов – никаких комплексов апартаментов и отелей, повторяющих «изгибы местности», здесь и в помине не было.





А вот что было – можно узнать в Музее рыбака — Museo del Pescador.
Расположен он над старым портом Пуэрто Сантьяго.

Сейчас это уютный старый квартал с кафешками, апартаментами, жилыми домами и крошечной часовней на берегу:

А вот так это самое место выглядит на фотографии, сделанной в 1950-е годы:


Музей рыбака виден издалека – под ним находится стилизованная под маяк опора:

Да и мимо самого здания не пройти, не обратив внимания на выпрыгивающих прямо из стены здоровенных таких тунцов:

Музей работает бесплатно – но по крайне прихотливому графику. Так мы попали внутрь в семь часов вечера в пятницу – но при этом двери музея были закрыты в выходные дни.
Экспозиция небогатая – но чрезвычайно информативная. Не знаю, как это удалось создателям музея, но выставка дает очень яркое и полное представление об истории городка Пуэрто Сантьяго, о нелегком труде «тружеников моря»: как и на какие снасти они ловили рыбу, кальмаров или осьминогов, как ориентировались в океане, как доставляли добычу в порт.
А на берегу их уже ждали жены с традиционным горячим кофе и бутылочкой еще более горячего напитка (надписи дублируются на русском языке, что особенно приятно).

Эти торговки рыбой — «barqueras» — были настоящей достопримечательностью острова. К сожалению или к счастью, данный род деятельности совсем исчез, и последних представительниц этой почтенной профессии можно увидеть на фотографиях 1960-х годов в этом музее:

Трудно представить, что делали бы сегодня дети и внуки этих «barqueras», если бы на Канарские острова не пришел массовый туризм…
Даже скромная экспозицию на меня произвела неизгладимое впечатление: я сразу вспомнила, как с отцом ездила на рыбалку. Свою первую рыбу мне пришлось научиться чистить в девятилетнем возрасте. В общем, навеяло… Так что снасти рыболовные я посмотрела с интересом, многое узнала, разве что на мурен мы с папенькой не ходили.


С особым удовлетворением были отмечены рыбы, которые нам полюбились на Канарах: сама, вьеха, черне и прочая и прочая.

После посещения музея скульптура торговки рыбой в городе стала восприниматься с большим уважением:


Сейчас Пуэрто Сантьяго и Лос Гигантес также «балуются» рыбкой, но их основной «улов», все-таки, это туристы. Здесь расположен порт с многочисленными яхтами и прочими маломерными судами.



На этой или подобной яхте летом 2014 года мы совершили захватывающую прогулку к пляжу ущелья Маска:

За два часа экскурсии мы тогда увидели только дельфинов, но именно в этом районе океана встречаются и прочие океанские гиганты: касатки и киты. Вот их так и не удалось рассмотреть, хотя в оборудование наших апартаментов входил… бинокль!
К встрече с прекрасными обитателями Атлантического океана турист готовится уже в порту: на баннерах с фотографиями дельфинов, касаток и китов представлена занятная информация. Хотя панибратское обращение дельфина к человеку может смутить:


На улицах вокруг порта встречается множество предложений по трекингу в ущелье Маска.

Стандартный подход к организации похода: турист заранее бронирует на сайте trekkingmasca.com время или сразу приезжает в Лос Гигантес – покупает билеты в одном из офисов – его доставляют в деревню Маска – турист спускается около 6-8 километров (разные источники пишут по-разному) к океану – туриста забирает лодка или катер и доставляет его в Лос Гигантес.


О том, как это приблизительно бывает, говорится в выпуске «Орел и Решка. Перезагрузка», посвященном Канарским островам. О том, как бездарно распорядился ведущий золотой картой, даже говорить не хочется, а вот ведущая неожиданно выросла в моих глазах, особенно после спуска через ущелье.
У нас этот маршрут давно был на примете, но мы хотели усложнить задачу: и спуститься – и подняться обратно. Без лодочки. И почти месяц тренировались на разных маршрутах, соизмеряя их с ТТХ трекинга на Маске. Порешив, что страшнее Лос Тилоса ничего не бывает (26 километров, перепад высоты 1200 метров вверх – и столько же вниз, 9 часов ходу), мы сочли миссию вполне выполнимой. Рекламку я все-таки взяла, просто проверить, но вот при заходе на сайт почему-то возникала проблема с переходом на этап бронирования. Поэтому я на это дело махнула рукой.
А зря.
В предпоследний день на острове мы приехали в Маску, для воплощения маршрута месяца, но выход на тропу был закрыт из-за обвала и строго охранялся полицейским. Так что пришлось отложить задуманное на следующий раз!
В настоящий момент ущелье так и не открыто для доступа:


Раз уж зашел разговор о невоплощенном, приведу еще пример.
В офлайн-картах, закачанных в телефон, был привлекательный маршрут над скалами Лос Гигантес. Начинался он на границе города, над портом.
Мы было выдвинулись – но почти сразу вернулись назад, устрашившись состояния тропы и ее крайней ненадежности.

Да и выход на тропу, если честно, перекрыт.

Это дикая тропа, но есть на Тенерифе туристический объект, крайне раскрученный и популярный.
Для этого у него есть все предпосылки – устрашающее название Barranco del Infierno /Адское ущелье, соответствующие легенды, а также богатая инфраструктура.
В 2015 году мы сделали попытку отправиться по маршруту – но не помню, почему не вышло. Зато в этот раз все воплотилось. Подробно останавливаться не буду — основание. Но впечатлениями все же поделюсь.

По пути к входу в ущелье – развалины форта:


На входе расположена касса, ведет к ней очень крутая улица – разминочка перед маршрутом. На подъеме мы обогнали пожилую туристку из Европы, поэтому нам достались последние билеты на этот день. Мы, как обычно, заявились уже к 12 дня, а нас пускали на тропу с условием вернуться назад к 15 часам. А вот старушка, хоть и бодрая, видимо, не внушила билетеру уверенность, что она вернется к означенному времени. Хотя, возможно, просто закончился лимит туристов на сегодня: он ограничен.

Входной билет стоит 8,50 евро с человека, еще 50 центов стоит гигиеническая шапочка, которая надевается под каску общего пользования. Здесь же можно напрокат получить ботинки и палки (4 евро, депозит 10 евро) – но у нас с собой было.
Сколько мы бродим по островам – везде вход на тропу бесплатный, но здесь за твои деньги проведут целый комплекс обслуживания: заставят ознакомиться с техникой безопасности, выдадут каски и даже застегнут их. Я попыталась сама – но меня одернули, что это не моя «джоб».

На первый взгляд, маршрут довольно доступный.

Так оно и есть: перепад высоты незначительный, тропа хорошо оборудована, есть мостики, смотровые площадки, оборудовано место для отдыха. В общем, из адского – только неудобная каска.
По степени сложности я бы оценила трекинг в Адском ущелье как «ниже среднего», что касается живописности, есть действительно прекрасные виды, вот как в начале маршрута:

В средней части маршрута ущелье не самое красивое, нам желоб с водой вдоль ущелья напоминал нав