Отправляемся на канарский остров Ла Гомера.
Паром Fred Olsen совершил на Канарах революцию, связав острова единой сетью удобного транспортного сообщения.
Из Тенерифе паром отправляется с порта на юге острова в Лос-Кристианос:
Проводит в пути около 50 минут, преодолевая разделяющие острова 30 километров:
И причаливает к порту в столице острова Сан-Себастьан-де-ла-Гомера:
Здесь я немножко слукавила: фотография порта на Гомере сделана в день нашего убытия с острова, а в день прибытия погода была совсем другой. Еще на Тенерифе мы отметили сильный ветер, по пути до порта словили несколько увесистых шишек с сосен по сторонам дороги.
В океане качка была обычной, но вот выгрузка с парома заставила поволноваться: мы 15 минут просидели внутри машины в ожидании, пока паром надежно пришвартуется у причала, даже опытный персонал не мог это сделать, паром бросало вверх-вниз так, что даже драмина плохо помогала.
Наконец, нас выпустили.
Остров нам уже был знаком после однодневной экскурсии. Но когда при подготовке я попыталась составить карту маршрута, на котором мы проехали в туристическом автобусе, получилась вот такая картина:
Мы посетили долину Эрмигуа, центр посещения парка Гарахонай, сам заповедник Гарахонай, проехали мимо скал Роке и пообедали в ресторане в районе Агуло, где нас порадовали официанты знаменитым гомерским свистом.
Площадь острова – 370 квадратных километров, население – 23 тысячи человек, диаметр почти идеально круглого острова – ну километров 40, вряд ли больше.
Вопрос: что там делать 10 дней?
Ответ: нам этих 10 дней снова не хватило.
Но пока впереди – куча времени, как кажется.
Для начала заезжаем в туристический офис в столице, чтобы набрать схем, карт, буклетов с рекомендациями по активному отдыху на острове. Выбор невелик, но радует наличие русского языка в печатной продукции.
У нас обозначено время заезда в наш первый дом Casa Rural Maria на острове – в долине Hermigua/Эрмигуа.
В день нашего приезда небо было свинцовым и пасмурным, так что буду использовать более поздние фотографии.
Итак, из столицы и порта в Эрмигуа попадаешь по главной трассе острова – GM-1. Плодородная долина Эрмигуа – одна из множества на острове. Здесь выращивают бананы на экспорт, а также обеспечивают население острова овощами и фруктами. Сами покупали в магазине по настоянию продавщицы джем из местных фруктов, продукт, бесспорно, натуральный, состав – только фрукты и вода, но и стоит маленькая баночка – почти 4 евро, что в 2-2,5 раза дороже остальных варений на полке.
Вид на долину и извивающуюся GM-1 впечатляет:
Нам нужно проехать всю долину целиком, так что можно оценить масштаб:
Высокие горные склоны расчерчены многочисленными террасами:
С трассы GM-1 надо не пропустить поворот на устремившуюся вверх по склону мелкую дорогу – вот и наш дом:
Маленький белый дом слева – наши владения на ближайшие пять дней:
Накануне мы связались с хозяином дома, он назначил встречу возле церкви, но искать незнакомого человека и парковку, когда твой MAPS.ME в телефоне знает каждый закоулок в городе – по крайней мере, неразумно. Поэтому я утром сохранила сделанный через гугл перевод сообщения «Мы приехали и ждем вас возле дома по адресу…» — и на месте отправила хозяину сообщение. Через десять минут мы уже входили в крошечный дом, переделанный из старого амбара, — но со всеми удобствами, а главное, потрясающим видом на долину, океан и остров Тенерифе.
Эх, вот только погода такая, что лучший вид на Тенерифе пока что закрыт!
Гостеприимный хозяин развил с нами активный диалог через гугл-приложение, презентовал бутылку местного вина с символикой национального парка Гарахонай, быстро расставил повалившиеся от ветра горшки с цветами и уверил, что завтра погода начнет улучшаться.
Щаз.
Оказалось, что мы попали в какой-то суперсильный ветер, в этот день на Тенерифе отменяли авиарейсы и паромы, так что нам еще повезло добраться без потерь. У наших знакомых на Тенерифе улетела часть террасы, мы же впервые видели, чтобы непринайтовленные здоровенные горшки с фикусами летали по террасе, как бабочки. Чтобы не вылавливать, подобно нашим временным соседям, стулья из расположенного внизу бассейна, мы укрепили на террасе все, кроме здоровенного стола.
По счастью, ветер стих – правда, не назавтра, а через два дня. А вот наутро дождь и ветер вырубили в доме связь и электричество.
Несмотря ни на что, в нашем распоряжении оказалось несколько подходящих дней для очередной серии канарских бродилок. Ну а вечера были отданы созерцанию здоровенной луны, которая выкатывалась из-за горы по расписанию – а потом столь же внезапно исчезала, как будто и не бывало ее.
Утро начиналось поздно, с калорийнейшего завтрака и свежевыжатого сока (купили за 8 евро маленький мешок местных апельсинов на тенерифской заправке).
Приятно никуда не спешить и максимально окучивать пространство.
В первый же полный день на Гомере мы проехали по ВСЕМ дорогам, проложенным в долине Эрмигуа.
Каждый новый поворот – как новый разворот волшебной детской книжки с картинками, где все намешано: пальмы, горы, маленькие белые домики, апельсиновые и лимонные деревья, цветы, кактусы – масштабы такие, что все это выглядит на фотографиях какой-то мультипликационно-кукольной вселенной.
Из зеленых склонов торчат здоровенные скалы:
Извилистая GM-1, скатившись с перевала, по низу долины идет прямо, пока не повернет налево – и снова в горы. А вот дорога с нехарактерным для Гомеры именованием CV-3 петляет по правому склону, позволяя увидеть долину Эрмигуа со стороны.
Вот и иглесиа де ла Энкарнасьон – церковь XVII века, возле которой хозяин дома нам назначал встречу:
Масштабы террасного земледелия!
Дальше поворот на Playa de la Caleta – но в эту часть он у меня не помещается, расскажу попозже об этом участке, а пока предлагаю полюбоваться на встречу долины с океаном с противоположной стороны:
Вид с одной из смотровых площадок, снабженных всем необходимым для пикника – прямо на трассе GM-1:
Здоровенные каменные опоры в океане остались сооружения Pescante de Hermigua: с помощью установленных на эти столбы подъемных механизмов осуществлялась погрузка-разгрузка кораблей в условиях отсутствия порта. Но сейчас до Песканте Эрмигуа даже пешком не добраться.
Волны на пляже такие, что становится понятно, почему прямо на берегу стоит здание крытого бассейна – в настоящий момент также заброшенное.
Да и католическая церковь Ermita de Santa Catalina выглядит позабытой-позаброшенной.
Вообще с этого пляжа должен был открываться самый шикарный вид на Тенерифе и Тейде, но атмосферные условия не благоприятствовали.
Крайняя точка слева – это Punta De Teno, рассказом о котором я завершала предыдущую часть:
А еще прекрасно виден Лос Гигантес: его веером расположенные улицы и совершенно пустынные отвесные скалы. Ну и доминантища Тейде.
Кстати говоря, из Лос Гигантеса мы также сделали относительно удачную попытку рассмотреть Ла Гомеру при сильном приближении фотоаппарата (не будем забывать, расстояние – 30 километров).
Слева – долина Эрмигуа с разбросанными по склонам домиками. Справа – деревня Агуло:
И вот эта самая Агуло, по моему убеждению, — самая красивая деревня на острове Ла Гомера.
Добраться до нее очень просто – хоть пешком, хоть на машине: едем три километра по GM-1, в соседней долине и будет расположена деревня Агуло.
Моя вторая половина, сохраняя верность своему характеру, проехал по всем узким улицам и нависшим над обрывами дорогам:
И даже активные ремонтные работы на площади перед церковью евангелиста Святого Марка не смогли воспрепятствовать:
Церковь очень необычная снаружи – с элементами восточной культуры, но интерьер у нее самый что ни на есть традиционный, канарский.
В поисках красоты спустились к самому океану к еще одной церкви Святого Марка – но только уже не которая Iglesia, а та что Ermita.
И вот тут надо было бы свечку в церкви поставить: пока мы ходили вдоль берега, фотографировали отвесные скалы вокруг, океан и едва видимый Тенерифе…
…откуда-то сверху прилетел булыжник и упал в нескольких шагах от нас, обдав рикошетом разлетевшейся каменной крошки.
Мы немедленно вернулись к машине, в рассуждениях, откуда прилетело.
Угадали:
После этого случая я все оставшиеся три с лишним недели больше всего боялась словить камень: или на голову, или на машину. Ибо возможностей было множество: каждый божий день мы наблюдали на дорогах следы обвалов.
Но все обошлось вопреки сформировавшейся фобии.
Мы вернулись на главную гомерскую трассу GM-1. Какой же гармоничный и красивый вид на Агуло открывается со смотровой площадки перед тоннелем на этой дороге!
Лучше – только с мирадора Abrante:
Супер?!
Я тоже так считаю!
Вид с мирадора Abrante не относится к числу самых популярных на Ла Гомере, почему – непонятно. Ведь эта смотровая площадка расположена в нескольких минутах езды по относительно комфортной дороге от места обязательного посещения всеми туристами – Centro Visitantes Garajonaj.
Хотя мы здесь раньше уже были, решили наведаться еще раз. Прошли до расположенного на территории центра мирадора:
Скучища.
И тут Андрей покопался в своих картах и отправился по дороге, расположенной справа от входа в центр посещения.
Дорога хоть и узкая, но для Гомеры – вполне приемлемая.
Заканчивается здоровенной парковкой перед рестораном с панорамным полом и стеклянными стенами. Попытки поесть не увенчались успехом: незадолго до нас у мирадора десантировался отряд человек в сорок поляков-мотоциклистов, так что хорошо еще, что успели нажать на кнопку фотоаппарата, пока очередной затянутый в кожу «беспечный ангел» не начал позировать в стеклянном коридоре над пропастью.
Поэтому мы ушли подальше от ресторана…
…а внизу – Агуло! Как на ладони!
Вот и примечательная церковь видна, и домики вокруг совсем как игрушечные:
Вот на этой вершине до меня окончательно дошел канарский парадокс: здесь близко по расстоянию – не близко по времени. Вот до Агуло – рукой подать, но это если «разбежавшись прыгну со скалы», а вот ехать надо полчаса.
На Гомере единая картина острова складывается не из двухмерных паззлов – а из объемных деталей. Здесь важны не только расстояния между объектами – но и высота между ними.
На Гомере я особенно мечтала о прекрасном будущем, когда появятся трехмерные карты, а то я даже с эффектом «рельеф» в гугле не могла понять, на какой высоте находится объект – а от этого столько зависит!
За пять дней, проведенных в Эрмигуа, мы совершили несколько пеших походов и автомобильных вылазок в центральную часть острова, поэтому в качестве анонса следующей части – вот:
После этого случая я все оставшиеся три с лишним недели больше всего боялась словить камень: или на голову, или на машину. Ибо возможностей было множество: каждый божий день мы наблюдали на дорогах следы обвалов.
На самом деле, эти камнепады представляют реальную угрозу жизни. Мы возвращались в Сан Себастьян в пять утра и горный серпантин на протяжении 20 км был усыпан булыжниками. Видимо, на рассвете каждого дня их убирают спец. техникой, поэтому не так видны при свете солнца, а при свете фар — ой-ой-ой!
Будут ли фотографии Органос Натуралес? Смогли ли посмотреть на них с океана? У нас не получилась морская прогулка, а жалко! Виды там безумные!
Спасибо за воспоминания двухлетней давности!
Мы когда из Бенихо уезжали в ливень, нас предупреждали быть осторожнее с камнями. Но как уберечься? Только повезло — не повезло.
Будут ли фотографии Органос Натуралес? Смогли ли посмотреть на них с океана?
— увы!
Если честно, мы не планировали такую прогулку. Но оказавшись в порту, устрашились волн в этот день.
Забегая вперед, скажу, что мы прошли по верху над Органосом вдоль берега, несколько раз ходили по северу — и лодки видели пару раз, не больше. Так что я думаю, что там мало кто действительно плавает к этой скале.
Но несколько красивых видов в качестве компенсации обещаю!
Картинки, действительно, как с волшебной сказки.
Террасное земледелие заставило задуматься. Сколько же трудов стоит, возвести такие террасы? И как они умудряются забираться на самые высокие?
Решение вопроса о том, кому первому пришло в голову использовать террасное земледелие на горных склонах", приводит к «арабо-израильскому конфликту». Но в Испании принято кивать именно на арабов, придумавших такой подход. Стенки террасы — камни, от которых очищают почву: двойная польза. Террасы не высокие: каждая ступенька- метр или чуть больше. К террасам ведут дороги и тропы.
Основная культура — картофель. Но могут быть и виноградные плантации. Встречали авокадо, папайю — вкраплениями. Но на просторном Тенерифе не припомню таких разлинованных склонов, это для островов поменьше, с дефицитом плодородной почвы.
Спасибо за внимание!
Две последние главы, Света, опубликованные практически оптом, оставили в душе приятный осадок ностальгии. Так хотелось сделать супруге подарок на ДР и сгонять на Тенерифе этим летом, но еврокурс заставляет выбирать маршруты подешевле. Вот и остаётся: читать Ваши замечательные рассказы и надеяться на лучшие времена. Есть у меня, правда, одна мыслишка, как «обмануть» курс, но без действующей визы, увы, не обойтись.
Больше всего скучаю по канарским креветкам, они там вкуснейшие, э-э-эх...!
Ну тогда добавляем в рис mejillones, pulpo, calamaro, zanahoria, cebolla и наслаждаемся вкуснейшей паэльей!
Хотя кто-то, не будем показывать пальцем, многое отдаст за тушёного cabrito! )))
Эх, есть такое дело!
Именно осьминог в своём натуральном виде и козлятина стали кульминацией прошлой поездки: в последний день в Пуэрто-Крус обнимались с милейшей сеньорой и обещали приехать ещё за такой едой. Анонсирую ещё рассказ, когда мы неделю жили при ресторане- это было круто!
Владимир, спасибо за отзыв, рада, что впечатление от просмотра осталось позитивным.
Курс, конечно, гадкий. Но это как в том анекдоте: «Папа, ты теперь меньше будешь пить?»
Справедливости ради отмечу, что Канары дешевле «основной» Европы, во всех отношениях. Разве что билеты на самолёт.
Желаю непременного воплощения всех планов в грядущем сезоне- 2018!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять
комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество
привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.
Комментарии (12)
RSS свернуть / развернутьMiquel
На самом деле, эти камнепады представляют реальную угрозу жизни. Мы возвращались в Сан Себастьян в пять утра и горный серпантин на протяжении 20 км был усыпан булыжниками. Видимо, на рассвете каждого дня их убирают спец. техникой, поэтому не так видны при свете солнца, а при свете фар — ой-ой-ой!
Будут ли фотографии Органос Натуралес? Смогли ли посмотреть на них с океана? У нас не получилась морская прогулка, а жалко! Виды там безумные!
Спасибо за воспоминания двухлетней давности!
begun12
— увы!
Если честно, мы не планировали такую прогулку. Но оказавшись в порту, устрашились волн в этот день.
Забегая вперед, скажу, что мы прошли по верху над Органосом вдоль берега, несколько раз ходили по северу — и лодки видели пару раз, не больше. Так что я думаю, что там мало кто действительно плавает к этой скале.
Но несколько красивых видов в качестве компенсации обещаю!
merenga25
Террасное земледелие заставило задуматься. Сколько же трудов стоит, возвести такие террасы? И как они умудряются забираться на самые высокие?
begun12
Основная культура — картофель. Но могут быть и виноградные плантации. Встречали авокадо, папайю — вкраплениями. Но на просторном Тенерифе не припомню таких разлинованных склонов, это для островов поменьше, с дефицитом плодородной почвы.
Спасибо за внимание!
BVD64
Больше всего скучаю по канарским креветкам, они там вкуснейшие, э-э-эх...!
Miquel
LANGOSTINO! )))
Поделитесь, пожалуйста, мыслишкой c почтенной публикой.
«Марио идёт грабить банк!» 8-)))
begun12
Miquel
Хотя кто-то, не будем показывать пальцем, многое отдаст за тушёного cabrito! )))
begun12
Именно осьминог в своём натуральном виде и козлятина стали кульминацией прошлой поездки: в последний день в Пуэрто-Крус обнимались с милейшей сеньорой и обещали приехать ещё за такой едой. Анонсирую ещё рассказ, когда мы неделю жили при ресторане- это было круто!
BVD64
А это уже, Дружище, подпадает, под ст.35 УК "… группой лиц по предварительному сговору", так, что я пожалуй промолчу. :)))
begun12
Курс, конечно, гадкий. Но это как в том анекдоте: «Папа, ты теперь меньше будешь пить?»
Справедливости ради отмечу, что Канары дешевле «основной» Европы, во всех отношениях. Разве что билеты на самолёт.
Желаю непременного воплощения всех планов в грядущем сезоне- 2018!
BVD64
Внимание!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии непосредственно на сайте. Советуем Вам зарегистрироваться (это займёт 1 минуту) и получить тем самым множество привилегий на сайте!
Можно также оставить комментарий через форму "ВКонтакте" ниже, но при этом автор публикации не получит уведомление о новом комментарии.